Kaip skaitmeninti skaidres ir filmų negatyvus naudojant DSLR: 12 žingsnių (su paveikslėliais)

2024 Autorius: John Day | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2024-01-30 10:44

Universali ir stabili sąranka, skirta skaitmeninti skaidres ir negatyvus naudojant DSLR arba bet kurią fotoaparatą su makrokomandos parinktimi

Šis nurodymas yra atnaujinimas, kaip suskaitmeninti 35 mm negatyvus (įkeltas 2011 m. Liepos mėn.), Atlikus keletą patobulinimų, siekiant išplėsti jo funkcionalumą. Mano susidomėjimas naudoti šį metodą negatyvams ir skaidrėms kopijuoti padidėjo nuo to laiko, kai prieš keletą metų vėl pradėjau filmuoti. Išsinešiau iš spintos geriausias savo senas kino kameras, nusipirkau dar porą (naudotų už labai mažas kainas) ir naudoju jas tiek pat, kiek savo DSLR. Aš taip pat kuriu nespalvotus negatyvus, ką dariau, kai filmas buvo vienintelė prieinama laikmena. Kadangi negatyvus kopijuoju gana dažnai, teko pertvarkyti sąranką ir padidinti jos universalumą bei efektyvumą. Priežastys, dėl kurių aš vis dar domiuosi kinu, aptariamos paskutiniuose dviejuose šios instrukcijos etapuose

1 žingsnis: Iš ankstesnės sąrankos išmoktos pamokos

2011 m. Instrukcijos sąranka parodyta nuotraukoje. Tai yra aspektai, kuriuos turėjau pakeisti: 1. Judanti platforma, norėdama padidinti fokusavimo tikslumą, įtraukiau „mekano“sceną. To tikrai nereikėjo, nes fokusuoti objektyvą ir naudoti tiesioginio fotoaparato vaizdo didinimo funkciją yra daugiau nei pakankamai. Be to, 6x6 negatyvų atveju man reikėjo didesnio atstumo tarp rėmo ir fotoaparato, todėl mecano dalį pakeičiau slankiojančia platforma, taip padidindama atstumą iki 25 cm.2. 35 mm negatyvų laikiklis Senoje sąrankoje negatyvai buvo laisvi ir liko plokšti tik priešais ekraną. Dėl to negatyvų įkėlimas buvo šiek tiek sudėtingesnis ir užima daug laiko, be to, jie gali būti lengviau sugadinti. Aš nusprendžiau visus savo negatyvus supjaustyti į 5 kadrų dalis, kaip ir tuos, kuriuos jau turiu archyve, ir sumontuoti juosteles į naminį plėvelės laikiklį. Tai pasirodė esminis atnaujinimas. Aš primygtinai siūlau visiems, kurie daro tą patį, norėdami pagaminti ar nusipirkti vieną iš šių, naudojamų skaitytuvuose.

3. Ekranai

Aš padariau 2 ekranus: vieną 35 mm negatyvams ir skaidrėms (naudojant abi puses) ir vieną 6x6 vidutinio formato negatyvams. Jie yra sumontuoti ant stumdomos platformos dviem varžtais ir gali būti lengvai sumontuoti/išmontuoti. Šviesos šaltinis Aš naudoju projektorių, kuris, žinoma, yra gerai, jei išlaikysite švarius projektoriaus lęšius. Aš tai pakeičiau paprastu kartoniniu atšvaitu, kuris turi tam tikrų privalumų: a) vienalytė šviesa dėl refekcijos ir difuzijos; b) greitesnis nustatymas, nes ji naudoja stalinę lempą; kuris sugeria šviesą. Taip gavau 1–2 sustojimus užrakto laiko.

2 žingsnis: keletas svarbių patarimų

Šio metodo sėkmė priklauso nuo daugelio veiksnių:

• Negatyvas turi būti vienodai apšviečiamas kaitinamųjų siūlų šaltiniu. Kaitinamųjų siūlų šaltinis (halogenas ar kitas) turi platesnį ir tolygesnį spektrą ir yra arčiau žmogaus akies suvokimo, nei, pavyzdžiui, šviesos diodai (žr. Paveikslėlį).
• Apšvietimas turėtų būti pakankamai intensyvus, kad galėtumėte nukopijuoti silpniausias spalvas, kurios gali būti neigiamos. Tai taip pat sumažins galutinio vaizdo triukšmą.
• Atidžiai sutelkite dėmesį. Aš sutelkiu dėmesį į tiesioginį ekraną, naudodamas x20 didinimo žymeklį
• Spalvų balanso atkūrimas yra subtilus darbas. Spalvoti negatyvai atrodo rausvi, o apversti melsvi. Jei įmanoma, fotografuodami su DSLR išsaugokite dalį negatyvo krašto. Naudokite šios juostelės spalvą kaip „baltą“, kad atkurtumėte programinės įrangos spalvų balansą.
• Jei jūsų fotoaparatas turi RAW parinktį, eikite ir naudokite ją, išsaugokite RAW ir JPEG formatu. Šis formatas padės atkurti per daug ir nepakankamai eksponuotas sritis ir pagerinti galutinį vaizdą. Pagrindinės informacijos ieškokite „ChronicCrafter“instrukcijoje. Jei tai apskritai svarbu, kai pradėjau naudoti RAW, jis tapo nuolatinis.

ir čia yra papildomas patarimas, kurį laikau gyvybiškai svarbiu ir kuris ateina iš mano asmeninės patirties:

Prieš pradėdami, apžiūrėkite negatyvą/skaidrę naudodami atspindėtą šviesą, sklindančią iš paviršiaus, pvz. stalinė lempa, šviečianti ant balto popieriaus ant jūsų stalo. Atidžiai apžiūrėkite spalvas ir kontrastą. Pabandykite nepamiršti matomos nuotraukos. Vienaip ar kitaip turėtumėte sugebėti priartėti prie šio paveikslo spalvų, intensyvumo ir kontrasto prasme. Jei to nepadarysite, arba (a) kopijuodami naudodami DSLR nepakankamai išeksponavote, arba (b) atlikote neteisingus judesius apdorodami vaizdą

Apie programinę įrangą:

• Pagrindines papildomas apdorojimo operacijas, kurių jums reikia (apkarpymas, spalvų apvertimas, atspalvis/sodrumas, spalvų balansas, spalvų temperatūra, gama kreivė, kontrastas, galandimas/suliejimas), galima atlikti naudojant daug programinės įrangos, nemokamai. Aš naudoju „Lightroom“, kuris iš tikrųjų yra pritaikytas nuotraukų grupėms.
• Programa, kurią dažnai naudoju paprastoms procedūroms, yra „Photofiltre“, nemokama vaizdo redaktorė ir lengva nešiojama „Photoshop“alternatyva.

3 žingsnis: sąrankos kūrimas

• „Optinį suoliuką“sudaro kilnojama platforma ant pagrindo. Šioje platformoje sumontuoti įvairūs skaidrių ir plėvelių rėmai.
• Šviesą suteikia stalinė halogeninė lempa po atspindžio ant kartoninės šviesos dėžutės. Šviesos dėžutę laiko magnetas, liečiantis su skalbykle.
• Visi komponentai parodyti nuotraukoje. Viskas buvo pagaminta iš faneros gabalų. Aš vengiau klijuoti dalis ir vietoj to naudojau varžtus, kad būtų lengviau modifikuoti.

4 žingsnis: Šviesos dėžutės sukūrimas

Aš padariau kubą 7 cm x 7 cm. Jis yra mažas, bet veikia gerai, atspindėta šviesa yra vienalytė ir nuotraukoje nėra jokių vinjetės požymių.

Aš naudojau kartoną (šiek tiek storesnis nei dažniausiai naudojamas). Modelis buvo sukurtas pilkoje pusėje. Tai paprasta lankstymo ir klijavimo procedūra, parodyta nuotraukose. Po sulankstymo visos išorinės pusės turi būti baltos. Pagrindinis atšvaitas (vidurinė juostelė) yra išlenktas ir paskutinė dalis, kurią galima sulankstyti ir klijuoti. Reikia būti atsargiems, kad paviršius būtų švarus.

5 žingsnis: skydas skaidrėms ir 35 mm

Kameros ir plėvelės atstumas, reikalingas skaidrėms ir negatyvams, yra vienodas, todėl nusprendžiau juos padaryti ant to paties faneros rėmo.

Skaidrių laikiklis yra labai paprastas. Skaidrė įkišama į medinę kišenę ir laikoma guma. Guma išlaiko slydimo liestį prie rėmo, ir tai yra paprasčiausias sprendimas, kurį galėjau sugalvoti.

Kaip jau aptariau, iš kartono ir kanono popieriaus padariau plėvelės laikiklį. Tai padeda apsaugoti negatyvą ir daro visą sąranką „patogesnę“.

Rėmas yra padengtas kanono popieriumi. Laikiklio laikikliai pagaminti iš medžio ir yra klijuoti ant rėmo.

6 veiksmas: vidutinio formato 6x6 plėvelės skydelis

Esant vidutinio formato negatyvui, svarbiau nei 35 mm korpusą laikyti jį tvirtai iš visų keturių pusių. Taigi iš kanoninio popieriaus padariau savotišką „voką“ir laikiau vietoje su dviem guma.

Ateityje ketinu pagaminti kartono laikiklį, kaip ir 35 mm plėvelės atveju.

7 žingsnis: fotoaparatas ir objektyvas

Trumpas patarimas: šiam darbui naudokite geriausią fotoaparatą

Aš atnaujinau objektyvą, kurį naudoju savo „Olympus“, iš „Helios 44“į 50 mm/1,8 „Pentacon Prime“objektyvą, kurį man padovanojo draugas. Jis naudojamas kaip makro objektyvas, naudojant M42 prailginimo žiedus (abu elementus galima rasti „e-bay“už priimtiną kainą)

Geriausias sprendimas būtų naudoti makro objektyvą, tinkantį jūsų konkrečiam DSLR (tikriausiai brangus), o antras geriausias yra naudoti makro pratęsimo vamzdelį, skirtą konkrečiai jūsų fotoaparatui, kuris leis automatiškai sufokusuoti (pigiau)

8 žingsnis: darbas su skaidrėmis

Ši konkreti nuotrauka buvo nufilmuota Tunisijoje prieš daugelį metų naudojant FED3 kamerą ir „Kodak 200 ISO“skaidrių juostą.

Nukopijavau skaidrę su 100 ISO, f11.0 diafragma ir 1/30 sek. Ekspozicijos laiku. Rezultatas atrodo nepakankamai eksponuotas, tačiau informacijos yra.

• Dirbdamas su „Lightroom“, pirmiausia apkarpiau nuotrauką ir atkūriau svarbiausius elementus naudodami RAW duomenis. Tai dar labiau tamsina nuotrauką, todėl šiuo metu turite padidinti apšvietimą.
• Paskutinis etapas yra koreguoti tonų balansą naudojant gama grafiką. „Lightroom“reguliuoja 4 skirtingas tonines zonas. Galiausiai šiek tiek pakeičiau spalvas, šiek tiek sumažindama spalvų temperatūrą, šiek tiek mėlynos spalvos perėjimą prie visos spalvų schemos.

9 žingsnis: darbas su juoda ir balta spalva

Ši nuotrauka buvo padaryta naudojant „Canon EOS 1000F“fotoaparatą su pridedamu objektyvu (priartinimas 35–80, f3.5). Filmas yra nespalvotas „Kodak TMAX 400“. Negatyvą nukopijavau su „Pentacon“objektyvu esant f = 8,0 ir t = 1/40 sek., ISO = 100. Nespalvotas paprastai yra paprasčiausias atvejis, o visus apdorojimo veiksmus atlikau su nemokama programine įranga „Photofiltre“. Jie yra čia:

1. Įrėminkite vaizdą. Saugoti sienų šiuo atveju nebūtina.
2. Pasukite jį į nespalvotą vaizdą. Tai galima padaryti dviem būdais: arba atmesti spalvų informaciją, arba nustatyti spalvų sodrumą iki minimumo naudojant įrankį „Hue/Saturation“. Rezultatas tas pats.
3. Apversti spalvas (fotografuojant neigiamą vaizdą)
4. Dirbkite su ryškumu, kontrastu ir gama, kad tonų savybės būtų subalansuotos. Dažnai tai yra labai subjektyvu

10 veiksmas: darbas su neigiamomis spalvomis

Spalvotus negatyvus palyginti sunkiau tinkamai apdoroti. Priežastis ta, kad jūs negalite atpažinti spalvų iš apverstos raudonos spalvos vaizdo. Pavyzdžiui, konkrečioje nuotraukoje dominuoja žalia ir mėlyna, o kai žiūrite į neigiamą, jūs net neįsivaizduojate, kuris yra kuris. Čia jums reikia 2 žingsnyje pateiktų patarimų.

• Apžiūrėkite neigiamą šviesoje, kad atpažintumėte tai, ko tikitės pamatyti galutinėje nuotraukoje.
• Fotografuokite negatyvą šiek tiek per daug.
• Jei nuotraukos krašte laikote juostelę, naudokite tai, kad atkurtumėte spalvų balansą. Tai galima padaryti prieš apverčiant spalvas arba po jų. Po balansavimo negatyvas pasirodys pilkas.
• Naudokite RAW formatą, jei esate su juo susipažinęs.

11 žingsnis: filmas ir skaitmeninis

Kodėl reikia filmuoti?

• Man patinka, kaip šviesa skleidžiasi filme. Tai skiriasi nuo to, ką gaunate su skaitmeniniais fotoaparatais - skirtingi, ne geresni ar blogesni. Tačiau dinaminis filmų diapazonas, t. Y. Galimybė išlaikyti detales ryškiausiuose ir šešėliuose, yra pranašesnis už tą, kurį gaunate su pigiais skaitmeniniais fotoaparatais. Diskusiją apie tai galima rasti čia.
• Greitai ir lėtai: mums reikia jų abiejų. Man patinka tai, kad skaitmeniniai fotoaparatai suteikia galimybę per kelias minutes padaryti daug bepigių kadrų, kuriuos galima peržiūrėti vietoje. Žinoma, tai suteikia daugiau galimybių padaryti gražų vaizdą. Tačiau man vienodai patinka tai, kad vidutinio formato filmas suteikia tik 12 šansų, todėl jūs turite būti pasiruošę ir jūs privalote šiek tiek daugiau panaudoti savo smegenis prieš stumdami užraktą. Manau, kad tai darydami išmoksite labiau vertinti savo skaitmeninį fotoaparatą ir geriau juo naudotis.
• Man patinka kūrimo procedūra. Po daugelio metų vėl pradėjau kurti B/W.
• Jaučiu nostalgiją dėl savo senų fotoaparatų. Man patinka mechaninio užrakto garsas ir man įdomu sužinoti, kaip jie veikia šiandien ir kaip jie lyginami su skaitmeniniais.

Kaip ilgai?

Kol filmas bus prieinamas (nors sunku rasti)

Mano naudojamos kameros

1. Canon EOS 1000F. Gražus fotoaparato korpusas, vidutiniškas objektyvas. Jis turi daug programavimo funkcijų, kurios man patinka. Dažnai ant jo pritvirtinu kitus objektyvus.
2. Yashica Electro 35. Diafragmos prioritetinio nuotolio ieškiklis su puikiu 45/1.8 objektyvu.
3. Rollei 35 SE. Ši kamera yra labai savotiška. Viskas yra netinkamoje vietoje, bet tu pripranti. Tai turbūt mažiausias tokio tipo įrenginys ir nepriklauso nuo akumuliatoriaus, kaip pirmieji du (fotometrui reikia baterijos, bet kam tai rūpi).
4. Lubitel 166U ir Meopta Flexaret V. Man patinka abu mano TLR. „Lubitel“yra paprastas, lengvas ir objektyvas yra labai skaidrus. Vinjetavimas yra šios kameros parašas. „Flexaret“yra tikras metalo TLR. Objektyvas, žiūrėjimo ir fokusavimo sistemos yra puikios.

12 žingsnis: paskutinė mintis

Fotografija nėra susijusi su didele skiriamąja geba ar dideliu ISO, tai yra objektas (turinys) ir tai, kaip jūs jį suvokiate ir rodote (kompozicija)

Jei norite turėti daugiau megapikselių fotoaparatą, patikrinkite, ką žmonės, turintys lomografijos svetainę, pasiekia naudodami pigias plastikines dianas, retkarčiais naudodami filmus, kurių galiojimo laikas pasibaigęs ir sąmoningai apdorotas netinkamomis cheminėmis medžiagomis

Jei skundžiatės, kad tinkamam naktiniam kadrui jums reikia 6400 ISO ar daugiau, pažiūrėkite į naktines George Brassai nuotraukas, padarytas naudojant 50–100 ISO filmus

Tai sakant, nepakenks turėti „D4s Nikon“su viso kadro jutikliu ir 256000 ISO (išplėsta iki 409600)

Skaitmeninis ar analoginis, leiskite jums vadovautis šia Henri Cartier-Bresson citata:

„Fotografuoti reiškia atpažinti - vienu metu ir per sekundės dalį - ir patį faktą, ir griežtą vizualiai suvokiamų formų, suteikiančių jam prasmę, organizavimą. Tai galvos, akių ir širdies pastatymas į tą pačią ašį."