Plojimų matuoklis: 8 žingsniai

2024 Autorius: John Day | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2024-01-30 10:45

Kadangi kažkur apie 2001 metus pradėjau lankyti būgno pamokas. Po dešimties metų, 2011 m., Įstojau į savo pirmąją koncertinę grupę ir mane užkabino. Kartu muzikuoti ir groti koncerte yra jauku. Dabar jau daugiau nei 5 metus esu kitoje koncertinėje grupėje. Turime du koncertus per metus ir keletą užsakymų.

Kaip naujųjų metų koncerto temą norėjome surengti geriausių mūsų grojamų dainų apdovanojimų ceremoniją. Sąranka buvo tokia, kad kiekvienoje kategorijoje grojome dvi dainas. Pavyzdžiui, „Ledas prieš ugnį“, kuriai mes žaidėme mišinį iš „Frozen“ir vieną iš „Kaip išmokyti savo slibiną“. Tada publika turėtų balsuoti už geriausią dainą, kuri tada būtų apdovanota pasirinktiniu 3D spausdinimo apdovanojimu.

Besirengdami protu, turėjome daug idėjų, kaip priversti auditoriją balsuoti - nuo popierinių balsų iki programų. Tačiau visi šie pasiūlymai reikalauja, kad pasirodymas būtų sustabdytas kiekvienam apdovanojimui, tuo pačiu rimtai atitraukiant auditoriją. Kai buvo pasiūlytas plojimų matuoklis, visi žinojome, kad pataikėme į auksą. Tačiau kai kurios paieškos internete neatskleidė jokio realaus paruošto sprendimo. Taigi aš drąsiai atsistojau, pasiskelbiau naujokų kūrėju ir tvirtinau, kad už gana nedidelį biudžetą nesunkiai galėčiau jį sukurti nuo nulio.

O berniuk, buvau nepasiruošusi triušio duobei, į kurią pateksiu.

Prekės

Įrankiai

• Jūsų mėgstamiausias akumuliatorinis gręžtuvas
• Apvalus gręžtuvas ir kiti antgaliai
• atsuktuvai
• 3D spausdintuvas (neprivaloma)

Byla

• Fanera. (Aš renkuosi 8 mm multipleksą, bet, žvelgiant atgal, turėčiau pasirinkti 12 mm ar net storesnį)
• 4 X magnetinis durų fiksatorius (neprivaloma vėliau)
• Varžtai

Elektronika (5V)

• Arduino Nano
• „Electret“mikrofono stiprintuvas - MAX4466 su reguliuojamu stiprinimu (ar panašiu, kas tinka jūsų poreikiams)
• 2 X 5V 8 kanalų relės modulis
• Nuo 220V iki 5V transformatorius
• laidų, daug trumpų ir vienas keturių gyslų kelių metrų ilgio laidas „nuotoliniam“valdymui
• du jungikliai

Elektronika (220V)

• standartiniai elektros kabeliai (namų statybos likučiai yra idealūs, bet geriausiai lankstūs)
• Kintamosios srovės maitinimo lizdas (neprivaloma, bet labai rekomenduojama)
• Jūsų pasirinktos lemputės
• Lemputių lizdai

1 žingsnis: 5 V grandinė: „Arduino“

Šią konstrukciją sudaro trys pagrindinės dalys: (1) 5 V elektronika, kuri „sunkiai mąstys“: klausysis ir nuspręs, kada ir kokias lemputes įjungti; (2) korpusas, kad viskas gerai tilptų, slepia visus „nusikaltimus“ir (3) 220 V grandinė, valdoma 5 V grandine.

Pradėkime nuo 5 V grandinės, nes mes galime tai sukurti nedideliu mastu.

Internetinių išteklių paieška nebuvo lengva. Aš įsivaizdavau dešimt žibintų, kurie užsidegė pagal plojimų garsumą, bet niekas, atrodo, to nedarė anksčiau. Taigi, aš pradėjau mažas; „TinkerCAD“sukūriau internetinį modelį, kaip norėjau, kad atrodytų 5 V elektroninės dalys. Mano labai elementarų dizainą su kodu galite rasti čia: https://www.tinkercad.com/things/8mnCXXKIs9M arba žemiau šiame puslapyje kaip „Applause_1.0.ino“failas.

Sukūrus juodraščio versiją internete ir išbandžius kelis „Arduino“kodus pagal šį modeliavimą, tikrai padėjau geriau suprasti, ko reikėjo šiam kūriniui. Taip eksperimentuodavau pridėdamas būdą, kaip kontroliuoti programos elgesį: galų gale turėjau du jungiklius. Vienas jungiklis įjungia ir išjungia matavimą, kitas grąžina rezultatą į 0/10.

Aš aprūpinau visus reikalingus komponentus: kai kuriuos šviesos diodus, rezistorius, „Arduino“ir, svarbiausia, su „Arduino“suderinamą mikrofoną.

Sukūriau grandinę ir viską išbandžiau kitoje repeticijoje, tik supratau, kad įsigytas mikrofonas buvo labai jautrus mano naudojimui. Tik vienas plojimas pakankamai arti, ar tik grojanti grupė, prisotintų mikrofoną ir gautų 10/10 balą. Tai paskatino mane ieškoti mikrofono su kintamu stiprinimu. Pagaliau apsigyvenau prie „Electret“mikrofono stiprintuvo - MAX4466. Jo gale yra labai mažas varžtas, kuriuo galite nustatyti padidėjimą. (šoninė pastaba: aš taip pat pakeičiau „Arduino uno“į „Arduino Nano“be jokios ypatingos priežasties).

„MAX4466“pasirodė geriau, bet taip pat išaugo plojant arti, todėl nusprendžiau, kad vietoj plojimų garsumo, taip pat į formulę įtraukiu klapavimo laiką kaip kintamąjį. Aš taip pat parašiau šiek tiek elegantiškesnį šios 2.0 versijos programinės įrangos kodą (net jei aš pats taip sakau). Jei garsumo slenkstis buvo viršytas, užsidegs tik pirmoji lemputė, o po to - trumpa pauzė, kurios metu lemputės negalės įsijungti. Po laukimo „Arduino“klausytųsi, ar garsas vis dar buvo pakankamai stiprus, kad užsidegtų antroji lemputė, jei taip, tada lemputė įsijungs ir prasidės kitas laukimo laikotarpis. Laukimo laikas ilgėtų kiekvieną kartą užsidegus naujai šviesai. Plojimai turėtų trukti 22,5 sekundės visu garsu, kad šviesa pasirodytų 10/10. Kodą rasite tinkerCAD https://www.tinkercad.com/things/lKgWlueZDE3 arba žemiau, kaip „Applause_2.0.ino“failas

Greitas testas, kai relės moduliai buvo prijungti vietoj šviesos diodų, mane išmokė, kad relės buvo įjungtos, kai signalas buvo žemas, ir išjungtos, kai signalas buvo AUKŠTAS. Jokių problemų, tiesiog išjunkite kai kuriuos kodo įjungimus ir išjungimus ir mes buvome pasiruošę eiti.

Su visa tai sutvarkyta. Galėčiau pradėti viską lituoti kartu. Bet aš turėjau žinoti, kiek laiko turi būti visos jungtys dėžutės viduje. Taigi pirmiausia pastatykime išorinę dėžę ir sutvarkykime visus jos komponentus.

2 žingsnis: dėžutės projektavimas

Antrasis šio statinio aspektas buvo jo estetika. Plojimų matuoklis būtų dėmesio centre, todėl jis turėjo atrodyti bent jau gerai. Aš pasirinkau statyti medinę dėžę, nes turiu pagrindinius jos įrankius ir tai gana paprasta.

Sužinojęs tinkerCAD, kad eksperimentuoti skaitmeniniame pasaulyje yra labai mokoma, taip pat suprojektavau plojimų matuoklių dėžutę populiarioje 3D-CAD programoje „Fusion360“prieš pirkdama bet kokią reikalingą medžiagą.

Per keletą pakartojimų galiausiai nusprendžiau šį dizainą (žr. Nuotraukas). Tai paprasta stačiakampė dėžutė, kurios žibintai išsikiša iš apskritų skylių priekiniame skydelyje.

Priekiniame skydelyje buvo išvengta bjaurių varžtų, pridedant keletą atraminių strypų priekinio skydelio vidinėje pusėje, kur vėliau buvo įsukami magnetiniai durų fiksatoriai. Magnetinė uždarymo sistema yra daugiau saugumo priemonė nei tikrai būtina, nes strypai laikė priekinę plokštę vien tik trinties dėka.

Aš taip pat įtraukiau elektroniką į savo skaitmeninį dizainą. Tai pakeitė kai kuriuos dalykus, todėl jau atsipirko, kad pirmą kartą jį sukūriau „Fusion360“. Pavyzdžiui, dėžė turėjo būti šiek tiek platesnė už pradinius 15 cm, kad relės tilptų į šoną. Aš taip pat baigiau modeliuoti ir 3D spausdinimo plastikinius laikiklius, skirtus šviesos lizdams, kurie savo ruožtu laikytų šviesas. Man atrodė, kad tai yra galimybė, suteikianti man pakankamai erdvės būsimoms klaidoms. (Žinau, kad šiuos laikiklius taip pat galima nusipirkti, tačiau tai man kainavo tris kartus daugiau ir turėjau biudžetą)

Aš čia pridėjau savo galutinio dizaino F360 failą, kad galėtumėte susipažinti ir žaisti.

3 žingsnis: pastatykite dėžę

Kai skaitmeninis dizainas buvo baigtas, atėjo laikas eiti į techninės įrangos parduotuvę, nusipirkti didelį faneros lapą ir pradėti pjauti. Kadangi man nelabai priklausė tokie „išgalvoti“įrankiai, vieną savaitgalį nuėjau pas tėvus ir ten nukirtau medieną.

Tačiau mano dizainas baigė gaminti gana egzotišką lakštą:

• 2 kartus 16,6x150 cm priekyje ir gale
• 2 kartus 16,6x10,2 cm viršuje ir apačioje
• 2 kartus 10,2x148,4 cm šonams

Atraminiai strypai priekinio skydelio vidinėje pusėje buvo likučiai ir buvo naudojami taip, kitaip pageidaujamas ilgis būtų 134 cm ir 12 cm.

Grįžęs namo, visas dalis išdėliojau ant grindų ir kai kurių (pasiskolintų) kampinių spaustukų pagalba pradėjau iš anksto gręžti skyles ir prisukti lentas. Atminkite, kad varžtai eina tik į skaitiklio viršutinę, apatinę ir galinę dalis, kad būtų užtikrintos grynos estetinės reakcijos.

Bandomasis gręžti skyles ir sukti visas lentas kartu buvo nesaugus uždavinys, nes fanera buvo tik 8 mm storio, aš dažnai keikdavausi save manydama, kad 8 mm bus pakankamai stora.

Priekiniame skydelyje reikėjo atsargiai išdėstytų maždaug 5 cm skersmens skylių. Pažymėjau priekinės lentos centrinę liniją ir pradėjau nuo vienos pusės. Pirmosios skylės centras buvo 8 mm (medžiagos storis) + 75 mm (pusė 150 mm) nuo lentos krašto. Visos kitos skylės yra 150 mm atstumu. Galų gale aš buvau tik 2 mm atstumu, kai pažymėjau dešimtą skylę … tai buvo gera diena!

Vienintelis apskritas grąžtas, kurį galėjau pasiskolinti, buvo 51 mm, daugiau nei pakankamai artimas, kad galėčiau laimingai pradėti gręžti.

Priekinės plokštės kreiptuvai buvo priklijuoti priekinės plokštės vidinėje pusėje paprastais medžio klijais.

4 žingsnis: lizdų montavimas dėžutėje

Pirmieji komponentai, sumontuoti mūsų naujai pastatytoje dėžutėje, yra šviesos lizdų laikikliai. Taip yra todėl, kad laikikliai turi būti išdėstyti centre po kiekviena priekinės plokštės anga. Kadangi laikiklis laiko lempų lizdus tokioje padėtyje, prie kurių savo ruožtu lemputės bus prisuktos, o lemputės tiesiogine to žodžio prasme yra vienintelis dalykas, kuris išlindo iš priekinio skydo ir todėl yra vienintelis dalykas, kurio negalima perkelti kita padėtis mūsų dėžutės viduje. Kadangi jų padėtis yra fiksuota, jie turėtų eiti pirmiausia, kad vėliau nepadaryčiau kvailos klaidos.

Kaip jau minėjau anksčiau, yra prekyboje esančių šviesos lizdų su integruotu laikikliu, kad juos būtų galima pritvirtinti statmenai sienai, tačiau jie kainuoja 4 kartus daugiau nei paprasti lizdai, skirti tiesiog pakabinti nuo lubų, net nesistengiant gražiai atrodyti. Taigi, aš pasirinkau pigų ir 3D spausdintą lizdų laikiklį. (STL failas žemiau). Kurdamas 3D dizainą įsitikinau, kad pakaks „judėjimo“vietos, kad lizdai būtų išdėstyti įvairiuose gyliuose.

Aš atspausdinau tik vieną laikiklį, kad patikrintų dizainą. Po to aš atspausdinau 9 laikiklius vienu metu, visiškai užpildydamas visą savo plokštelę ir galiausiai trunkantis daugiau nei 50 valandų.

Aš savavališkai pažymėjau priekinės plokštės ir dėžutės viršutinę ir apatinę dalis (atminkite, kad gavau didžiulį 2 mm nukrypimą tarp skaitmeninio dizaino ir realybės). Tada aš pradėjau varginantį procesą, kai vieną laikiklį sucentravau su dangteliu, atsargiai pakėliau priekį, pažymėjau jo vietą pieštuku ir perėjau prie kito laikiklio. Kai viskas buvo pasakyta ir padaryta, aš dar kartą patikrinau kiekvieną padėtį, kol galiausiai įsukiau juos į galinę plokštę.

Pastaba apie varžtus: mano laikiklio konstrukcija turi gana storą pagrindą, tai daroma tyčia, kad mano 16 mm ilgio varžtai neišstumtų mano 8 mm galinės plokštės galo. Dar viena priežastis rinktis storesnę fanerą. (Pamirškite „gyventi, mylėti, juoktis“, tai „gyventi, mylėti ir mokytis“).

Šiaip ar taip, šviesos lizdai buvo šalia. Aš pasirinkau pageidaujamą aukštį, kurį norėjau, kad lemputės išsikištų virš priekinio skydelio, ir tada išmatavau, kokiame gylyje turi būti lizdai, dar kartą atsargiai viską padėdami, kol priekis yra uždarytas, ir pakeliant jį aukštyn bei matuojant. Viena smulkmena: pirmiausia turėjau atsukti ir nutraukti visų lizdų kabelio galo gabalėlį, kuris buvo įtempimas kabeliams, kai šiurpiai kabėjo nuo lubų, bet kadangi juos montuodavau pagal užsakymą atspausdintus laikiklius, jie man visiškai neatliko jokios funkcijos. Dar blogiau, kad įtempimo mažinimas privertė kabelius atsispirti sandariam lenkimui, kurį priverčiau, ir taip puikiai atliko savo darbą, todėl įtempimą mažinanti medžiaga turėjo būti pašalinta, kad lizdai tilptų į laikiklius taip, kaip norėjau.

Klijavau visus lizdus laikikliuose ir leidau per naktį sustingti guminėmis juostelėmis. Žinoma, pasakiškai pamiršau, kad dešimtajai lemputei nusipirkau 9 įprastas lemputes ir vieną riebią, ši didesnė lemputė yra sferinė, o ne kriaušės formos, todėl reikia lizdo, kuris yra arčiau dėžutės priekio nei visos kitos lemputės.(Gyvenk ir mokykis)

Todėl buvau priverstas sulaužyti klijus (tik šiek tiek sulaužydamas 3D spausdinimą), kad atlaisvintų lizdą ir pakeistų jo vietą. Po daugybės daugiau klijų laikikliui pritvirtinti ir prijungti prie tinkamo aukščio lizdo, lizdai buvo sumontuoti.

Šviesos lizdų jungtis taip pat prisukau prie vienos iš galinės plokštės pusių.

5 žingsnis: žemos įtampos elektronikos litavimas

Kitas verslo planas yra „sausai pritvirtinti“visą žemos įtampos elektroniką dėžutėje, kad suprastumėte, kiek laiko turi būti lituotos jungtys tarp dalių.

Pradėjau padėdamas „Arduino“viduryje tarp 5 ir 6 šviesų ir išdėstydamas relės gretimose vietose aukščiau ir žemiau.

Supratau, kad jokie mediniai varžtai netilps per „Arduino nano“skyles. Tai greitai išsprendžiama lituojant kai kurias moteriškas antraštes ant lituojamos duonos lentos. Antraštės laikys „Arduino“, o kai kurios išgręžtos skylės plokštėje priims medinius varžtus be priekaištų. Šioje lituojamoje plokštėje taip pat bus prijungto mikrofono antraštės, jungtys (su kabeliais), skirtos relėms, ir ilgas nuotolinio valdymo dėžutės kabelis.

Apie nuotolinio valdymo dėžutę; Man reikėjo dviejų jungiklių labai ilgo kabelio gale. Aš esu scenos gale kaip perkusininkas, o matuoklis - pačiame scenos priekyje. Aš nusipirkau 20 m 4 gyslų vielos, kuri paprastai naudojama lituojant LED juosteles. Norėdami pastatyti du jungiklius, suprojektavau ir 3D atspausdinau paprastą dėžutę (STL ir F360 failai žemiau), tačiau bet kokia stačiakampė dėžutė su tam tikrais komponentų ir laidų iškirpimais atliks darbą.

Išmatavęs atstumą tarp komponentų ir nuvažiavęs tą perteklių, aš įkaitinau lituoklį ir pradėjau lituoti.

Lituoti visas jungtis reikia šiek tiek kantrybės ir, svarbiausia, tam tikros koncentracijos, kad tai padarytumėte teisingai. Įtraukiau laidų schemą, kurią naudoju visoms jungtims atlikti, tačiau atminkite, kad jūsų laidai gali būti šiek tiek kitokie, jei naudojate skirtingus komponentus. (Arba jei aš padariau klaidą diagramoje)

Galų gale mano laidai atrodė taip, tarsi paukštis bandytų ten lizdą. Nepaisant to, stebuklingai nebuvo padaryta klaidų, o įjungus maitinimą niekas nepradėjo rūkyti.

Kai viskas buvo prijungta, galėjau prisukti kiekvieną plokštę prie galinio skydelio 3D atspausdintose atramose. Šie atotrūkiai atliko dvi funkcijas: (1) visada yra gera idėja, kad tarp grandinių plokščių ir plokštės, ant kurios jas montuojate, būtų šiek tiek vietos. Ir (2) ar aš jau skundžiausi, kad turiu 16 mm varžtus ir 8 mm fanerą, ir todėl man kyla nuolatinis pavojus, kad varžtus galima įsukti tiesiai per medieną? Taip, kliūtys taip pat užtikrino, kad mano varžtai nepasiektų kito faneros dėžutės galo.

[PASTABA] Žvelgiant atgal, aš tikrai rekomenduočiau naudoti 5 relės vienam relės moduliui. Mano idėja naudoti du 8 kanalų relės modulius buvo leisti sugadinti relę, tokiu atveju aš tiesiog turėčiau pakeisti jungtis ir plojimų matuoklis vėl pradės veikti. Tai taip pat šiek tiek geriau padalintų 220 V jungtis per du modulius, kad kabelių valdymas būtų šiek tiek… valdomas. (Gyvenk ir mokykis)

6 veiksmas: 220 V komponentų prijungimas

Kai visi žemos įtampos komponentai yra vietoje, laikas rimtai dirbti ir sumontuoti pagrindinę įtampos grandinę.

Savaime suprantama, kad dirbdami su laidais JŪS jokiomis aplinkybėmis neprijungiate jų prie elektros tinklo !!!!!

Kartu su techniku, kuris sumontuos ir valdys mūsų artėjančio koncerto švyturėlius, nutarėme panaudoti lydytą maitinimo lizdą kaip plojimų matuoklio maitinimą. Taip įsitikinome, kad bet kokio ilgio kabelis gali tilpti ir tiekti elektros energiją į mūsų skaitiklį.

Be to, tai padidintų mūsų sąrankos saugumą: šiose jungtyse yra saugiklis, kuris užsidega virš tam tikros srovės stiprumo ir užtikrina, kad niekas neužsidega, jei to neturėtų būti.

Norėdami įdiegti šį kištuką, mums reikėjo tikslių jo matavimų. Tačiau jis turi gana sudėtingą formą. Taigi paprasčiausias dalykas, kurį galėčiau sugalvoti, yra paspausti kištuką ant kartono gabalo ir atsekti kištuko kontūrus. Tada galima iškirpti kontūro linijas, sukuriant šabloną, kurį galima perkelti į medieną.

Pažymėdami ir nutraukdami kištuko vietą, atminkite, kad skaitiklio viduje jau yra sumontuoti komponentai, kurių nebegalima perkelti, apribojant galimas vietas, kur kištukas gali išsisukti iš dėžutės. Tas pats pasakytina apie nuotolinio valdymo pulto 20 m ilgio laido išėjimo angą.

Paprastai skylę pjautumėte dėlionės pagalba, bet man toks prietaisas nepriklauso ir buvau nekantrus, todėl tiesiog išgręžiau skyles išilgai kontūrų ir tiesiog išpjoviau skylę aštriu peiliuku. Tai veikia, bet negaliu to rekomenduoti, nes beveik nukirpau pirštus.

Dabar belieka viską sujungti. Aš padariau 220 voltų grandinės laidų schemą, kad būtų lengviau susipažinti. Karštas laidas yra prijungtas prie visų žibintų lygiagrečiai, o neutralus laidas pertraukiamas relėmis prieš prijungiant prie žibintų. Tai taip paprasta. Tiesiog įsitikinkite, kad prijungėte tinkamą šviesą prie tinkamos relės, kitaip turėsite iš naujo prijungti 5 V valdymo galą arba 220 V laidus, kad ištaisytumėte savo klaidą.

Yra instrukcija, kaip prijungti laidus prie lydyto maitinimo lizdo, paaiškinanti viską geriau, nei aš kada nors galėjau, todėl šokinėkite ten, bet nepamirškite grįžti čia (https://www.instructables.com/id/Wire- Up-a-Fused-AC-Male-Power-Socket/)

[PASTABA] Norėdami prijungti nulinius laidus prie centre esančių relių, vieną laidą prijungiau prie lydyto lizdo ir prieš prijungdamas prie relių padalijau į dešimt. Aš planavau pereiti per neutralius kabelius prie relių, sujungdamas kiekvieną relės įvestį lygiagrečiai vienas kitam. Tačiau relės terminalai nepriėmė daugiau nei vieno kabelio, priversdami mane sugalvoti kitą sprendimą. Norėdami tai padaryti, rekomenduojama naudoti tam tikrą jungtį. Aš to neturėjau (ir buvau nekantrus) ir tiesiog surišau visus kabelius į vieną didelį mazgą prieš izoliuodamas pragarą. Nerekomenduoju šio „mazgo“dėl elektros saugos priežasčių. Ypač dėl to, kad jis yra arti „Arduino“lentos. Tačiau atrodo, kad tai veikia puikiai.

7 žingsnis: magnetiniai snaiperiai (neprivaloma)

Šis žingsnis yra visiškai neprivalomas, nes priekinio skydo kreipiančiosios pakankamai prilaiko priekinę plokštę vien dėl trinties. Nusprendžiau įtraukti spragtukus kaip saugos priemonę, kad priekinis skydelis neatsiliktų, nenorint, kad jis atsilaisvintų

Daugelį naktų miegojau ir galvojau, koks būtų geriausias būdas laikyti dėžutės priekinį skydelį ten, kur jis priklausė. Galų gale aš sugalvojau naudoti magnetines durų uždarymo priemones. Abejoju, ar tai oficialus šių puikių įrenginių terminas, bet jūs juos iškart atpažinsite. Magnetiniai spragtukai dažniausiai naudojami spintos durims laikyti uždarytoms, nenaudojant spynos.

Magnetinę dalį pritvirtinau prie išorinio plojimų matuoklio korpuso (viršuje, apačioje, kairėje arba dešinėje). Tai buvo padaryta naudojant specialiai 3D atspausdintą tarpiklį ir varžtus (yadda yadda yadda, ilgi varžtai, plona mediena, jūs jau žinote istoriją ☺)

Metalinės plokštės buvo prisukamos prie kreipiamųjų medienos. Tai taip pat buvo pirmas kartas, kai mediena buvo pakankamai stora, kad nenaudotų jokių tarpų (yay). Tačiau turėjau tam tikrų problemų nustatant metalinių plokščių padėtį. Aš sugalvojau sprendimą:

1. Pritvirtinkite magnetinę dalį prie dėžutės
2. padėkite metalinę plokštę ant magneto idealioje padėtyje
3. ant lėkštės skylių uždėkite šiek tiek rutulio „Pritt-buddy“(tam tikros rūšies kramtomosios gumos tipo klijai, skirti plakatams pritvirtinti prie sienų be kaiščių, tikriausiai tiktų ir įprasta kramtomoji guma)
4. su alkoholio žymekliu padarykite tašką ant Pritt-buddy rutulio toje vietoje, kur yra skylės
5. uždarykite dangtį, taip pernešdami dalį žymeklio rašalo į medieną
6. Pakelkite dangtį ir tada! Jūs šiek tiek pažymėjote, kur turėtų eiti varžtai
7. nuimkite bičiulius ir plokštelę ir prisukite ją teisingoje padėtyje, pirmiausia pabandykite
8. 8 žingsnis: pelnas

Į dėžutę įdėjau keturis magnetinius spragtukus: vieną apačioje, vieną viršuje, vieną viduryje kairėje, vieną viduryje dešinėje.

Mano pasirinktų snapperių laikymo jėga buvo 6 kg. Su keturiais iš jų jie suteikė pakankamai jėgų beveik pakelti visą dėžę vien tik iš priekinio skydelio.

8 žingsnis: ką aš daryčiau kitaip

Darydamas šį plojimų matuoklį dažnai keikdavau save už kvailų sprendimų priėmimą, čia išvardinsiu svarbiausias pamokas, kurias išmokau:

• NAUDOTI STORESNĮ PLIENĄ. Rimtai, galima padaryti dėžutę iš 8 mm faneros, tačiau tai kelia daug iššūkių ir priverčia daryti tam tikrus kompromisus.

  • Pirma, bandomasis visų varžtų skylių gręžimas yra iššūkis, nes nėra tolerancijos netinkamai pakreiptiems grąžtams.
  • Antra, mano turimi varžtai buvo 16 mm (ar aš tai jau minėjau?). Tai privertė mane atsistoti, kai įsukama į medieną, kad varžtai neišstumtų kitos pusės, tačiau tuo pat metu tai reiškia, kad varžtai nebuvo pakankamai giliai įsiskverbę, kad būtų pakankamai sukibimo, kad būtų galima sulaikyti kai kuriuos komponentus.
  • ….
  • tiesiog naudokite storesnę medieną