Dar viena ATX į stendą PSU konversija: 7 žingsniai

2024 Autorius: John Day | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2024-01-30 10:48

Įspėjimas: Niekada nenaudokite ATX maitinimo šaltinio, kai korpusas yra išjungtas, nebent tiksliai žinote, ką darote, juose yra įtemptų laidų, kurių įtampa yra mirtina

Yra keletas projektų, kaip ATX psu paversti ant suoliuko, tačiau nė vienas iš jų nebuvo toks, kokio aš norėjau, todėl nusprendžiau padaryti savo versiją, padedamas kai kurių pigių kainų keitiklių (kuriuos galima pakeisti į pinigus) -pakrovimo režimas, kad būtų gautas neigiamas išėjimas), norint gauti tam tikrą įtampą, išskyrus standartinę ATX. Puikus keitiklių naudojimo dalykas yra tai, kad jie sunaudoja labai mažai energijos.

Dalykai, kuriuos aptikau netinkamai su tais, kuriuos apžiūrėjau, yra šie: * Per didelis - didelis išorinis dėklas * Nėra išorinio dėklo - norėjau, kad mano ATX korpusas būtų nepažeistas! * Nepakankamai panaudota produkcija * Ribota produkcija * Lankstumo stoka. * Nepakankamai naudojama ATX maitinimo bloko galia.

Tačiau „Instructables“yra keletas gražių dizainų, prieš pradėdami tai, būtinai turėtumėte juos patikrinti.

ATX psu turi daug laidų dėl priežasties - jis gali tiekti daug stiprintuvų. Tiesa, dauguma tų stiprintuvų yra vienos įtampos, 5 arba 12 voltų, tačiau jūs turite pripažinti, kad tai yra labai naudinga įtampa. Kadangi esant tokioms įtampoms yra daugiau galios, nei aš kada nors galėčiau panaudoti savo eksperimentuose, prasminga dalį jos paversti skirtinga įtampa. Ne ATX įtampai naudoju naudotus KIS3R33 keitiklius.

"rc", žemiau reiškia "nominalią srovę jūsų naudojamam ATX maitinimo blokui" Taigi įtampa iš šio maitinimo bloko bus: +2,5v, 0, -2,5v @3A …… naudinga, jei norite paleisti 5v op -amperus padalintas tiekimas +3.3v, 0 @ rc, …… ketinau pridėti –3.3v, bet iš tikrųjų nėra jokio taško +5v, 0, -5v @ rc …… jei yra -5v, kodėl gi nenaudoti tai. Galite pridėti galingesnę -5 V išvestį naudodami vieną iš modifikuotų keitiklių. +5v, 0 per USB lizdą (pašalintas iš seno kompiuterio) +9v, 0 @ 3A …… Norėjau, kad galėčiau jį naudoti vietoj 9v baterijos +12v, 0, -12v @ rc

3A išėjimų maksimalus įvertinimas bus 4A.

Po to prieinama įtampa priklauso nuo sudėtingumo, su kuriuo esate pasirengęs susidoroti: * Reguliuojami + ir - išėjimai iki +11, 0, -11 voltų @ 3A, naudojant KIS3R33 modulius Pridedamas op-amp ir kai kurie rezistoriai Jie gali būti reguliuojami ir gali būti stebimi, tačiau jums reikia sukurti padidinimo ir padidinimo grandinę naudojant keletą MC34063 perjungimo ic. Aš juos gavau dėl vienos priežasties - jie yra pigūs. 10 paviršiaus tvirtinamų paketų juostelė kainuoja tik 1 svarą. Šio požiūrio įspėjimas yra tas, kad įėjimo srovė gali pasiekti labai aukštas viršūnes.

Po daugybės eksperimentų aš atmečiau idėją sekti + ir - reguliuojamus išėjimus naudojant 2 iš KIS3R33 keitiklių, o vienas buvo modifikuotas, kad būtų galima padidinti pelną, nes stebėjimas nėra pakankamai tikslus ir diapazonas nėra pakankamai didelis, kad būtų tikrai naudingas. Tačiau aš įtraukiau grandinę - tikiuosi, kad galėsite ją patobulinti.

Žinoma, galite derinti, kad gautumėte norimą rezultatą.

ATX psu -12v išvestis yra gana ribota srovei, aš atradau, kad mano įtampa taip pat buvo šiek tiek trumpa. Jei norite -12v su daugiau grumbų, turėsite pridėti galingesnį „Buck -boost“keitiklį. Jei nenorite kurti MC34063 grandinės, modifikuotus KIS3R33 modulius galima susieti grandine.

Nurodytas 3A, nes tai yra didžiausia nominali srovė, naudojama modifikatorių moduliams. Tai gali būti šiek tiek mažiau dėl neigiamos įtampos

0v yra taškas, nuo kurio matuojamos visos kitos įtampos - tai reiškia juodus laidus iš PSU. Bet, žinoma, jūs tai žinojote …

Kitą įtampą galima gauti naudojant nulio įtampą vienoje pusėje, pvz., Jei naudojate -5v kaip 0, +12v suteiks jums 17v, tačiau „tikroji“0v linija dabar bus +5v naujas 0v. Taip pat srovė apsiribos mažiausiu nominaliu tiekimu, naudojamu šiame susitarime.

Pagrindinėje šio maitinimo šaltinio versijoje nėra srovės ribų, viršijančių gana aukštas ATX PSU ribas. Šios instrukcijos taikymo sritis neapima atlenkimo apribojimo.

Ko tau reikia:

* Senas ATX psu, paprastai išgaunamas iš seno kompiuterio. * Kai kurie KIS3R33 kainų keitikliai. Tai galite nusipirkti „eBay“ir kitose vietose labai pigiai. Neapsigaukite tų „konversijos rinkinių“. Pačiuose keitikliuose yra MP2307 lustas, induktorius ir kai kurie kiti komponentai. Jie yra nustatyti 3,3 V įtampos, tačiau turi reguliavimo kaištį, kad galėtumėte nustatyti bet kokią norimą įtampą ir lengvai konvertuoti į neigiamą išėjimą. * Kai kurie 4 mm įrišimo įrašai įvairiomis spalvomis arba kitas jūsų pasirinktas nutraukimas. * Kai kurie lakštinio metalo dėklai * Kai kurie plastikiniai lakštai priekiniam skydeliui * Kai kurie medžio drožlių plokštės pagrindui * Mažas medžio gabalas jungikliui ir šviesos diodams montuoti * Kai kurios aklos kniedės (dar žinomos kaip pop kniedės) * Kai kurie mediniai varžtai * Jungiklis ir kai kurie šviesos diodai, pageidautina vienas raudonas ir vienas žalias. (Pastaba nuo tada, kai parašiau šią instrukciją, pakeičiau naujo dizaino jungiklį, žr. Čia:

* Kai kurie gnybtų gnybtai

Aš naudoju šias medžiagas, nes jos yra tai, ką turiu. Perdirbkite tai, ką turite, mano draugai, ir sukurkite kažką unikalaus

Įrankiai: * Skardos skiautelės * Gręžtuvas + grąžtai * Pakopinis pjoviklis (norint gauti tvarkingas dideles skyles) * Centrinis perforatorius * Kompasas * Kvadratas * Liniuotė ir pieštukas * Pjūklai (aš iš tikrųjų radau elektrinį dėlionę, kuri būtų naudinga pjaunant storesnį plieno lakštą) * Kniedymo įrankis * Atsuktuvas * Veržliaraktis, skirtas tvirtinti veržles ant įrišimo stulpų (nors galite naudoti reples) * Lituoklis * Prispaudimo įrankis

Paskutinis žodis: nuo to laiko teko pakeisti ATX PSU šioje konversijoje, nes pirmasis mirė. Manau, tai galėjo būti dėl to, kad prie išvesties nebuvo prijungtas rezistorius.

1 žingsnis: „ATX to Go“…

Taigi jūs radote sau ATX maitinimo šaltinį. Priklausomai nuo to, kada jis buvo pagamintas, jis gali turėti įvairių papildomų jungčių, tačiau standartinės yra pagrindinės plokštės jungtis ir „daisy“grandinės „molex“jungtys. Jei jis nėra labai senas, jis turės papildomą 4 kontaktų jungtį su 2 x 12 V ir 2 x 0 V laidais. Jame taip pat gali būti balta 6 kontaktų jungtis.

Priklausomai nuo to, kada jis buvo pagamintas, jis gali turėti -5V išėjimą. Jei taip atsitiks, didžioji dalis energijos tiekiama +5 V išėjimui, tačiau naujesni šaltiniai tiekia didžiąją dalį energijos į +12 V išėjimą. Išsamesnės informacijos ieškokite etiketėje.

Geras informacijos šaltinis yra www.formfactors.org - techninius brėžinius ištraukiau iš jų dokumentų.

Naudojamas specialus maitinimo blokas yra 250 W, su išėjimais: 3.3v, 15A5v, 25A5v budėjimo režimu, 1A-5v, 0.3A12v, 7A ………. Šiuolaikiniame maitinimo šaltinyje daugiausia energijos. 84W šiuo atveju, nėra labai blogai. -12v, 0.8A

Raskite 4 kontaktų 2x12v jungtį. Jei maitinimo šaltinis atitinka 2.0 specifikaciją ar naujesnę versiją (perskaitykite etiketę), 12 V laidus turite laikyti kaip porą, nes tai yra atskiras maitinimas likusiems 12 V išėjimams ir turi savo srovės apsaugą, todėl užklijuokite šią geltonų laidų porą. Jei abejojate, vis tiek laikykite juos pora.

Pirmiau pateiktą informaciją gavau iš šio Vikipedijos įrašo:

Patikrinkite pagrindinės plokštės jungtį, žiūrėkite šią diagramą https://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml. Prie 13 kaiščio (24 kontaktų jungtyje) yra 2 laidai, einantys į kaištį, vienas oranžinis ir plonesnis, kuris gali būti rudas arba oranžinis (plonesnis yra jutimo viela). Turėsite juos vėl sujungti, todėl juos suklijuokite juosta. Nustatykite 8 galios gesinimo indikatoriaus laidą, jis bus pilkas arba baltas, ir pažymėkite. Jei 18 kaištyje yra -5 V maitinimo šaltinis, jis bus baltas arba mėlynas, todėl pažymėkite ir tai (bet neturėsite dviejų baltų laidų). Taigi dabar nukirpkite jungtį. Palikite pakankamai ilgio laidą, kad pasiektumėte priekinio skydo lizdus. Atkreipkite dėmesį, kuris yra -12 V laidas, dažniausiai mėlynas, bet gali būti rudas.

Tada nupjaukite „Molex“jungtis. Aš svarsčiau palikti vieną prijungtą, jei noriu paleisti standųjį diską ar kažką panašaus, bet tada nusprendžiau, ar man tai reikia padaryti, ar galiu tiesiog prijungti jį prie priekinio skydelio lizdų, todėl išėjo. Vėl palikite pakankamai laido, kad galėtumėte prisijungti prie priekinio skydelio jungčių.

Raskite žalius ir violetinius laidus iš pagrindinės plokštės jungties. Žalias, kurį ketinate prijungti prie jungiklio, kad jį įjungtumėte. Violetinė maitins budėjimo šviesos diodą. „Įjungtas“šviesos diodas gali būti maitinamas iš „geros galios“laido. Surinkite juos vėliau. Jums taip pat reikės papildomo laido, skirto šviesos diodų ir įjungimo jungiklio 0v grįžimui, ir USB lizdo

Dabar gali būti tinkamas laikas suskaičiuoti laidus, užsirašykite, kiek turite kiekvienos spalvos.

2 žingsnis: padarykite dėklą

Aš padariau 11 cm pločio ir 15 cm aukščio ir 15 cm gylio korpusą, kuris yra pakankamai didelis, kad būtų galima laikyti maitinimo bloką, kuriame būtų oro cirkuliacija, ir prijungti priekinį skydelį. Žvelgiant atgal, jis tikriausiai turėtų būti šiek tiek gilesnis, kad būtų galima prijungti laidus ir papildomas PCB.

Šonai. Jų matmenys 19 cm x 20,5 cm. Iškirpiau gabalus iš seno mikrobangų krosnelės korpuso, kurį išardžiau dėl kažko kito. Priekyje, viršuje ir gale užfiksuokite maždaug 8 mm flanšą, kad kiekvienas gabalas būtų 16,6 cm x 15,8 cm dydžio

Aš sulenkiau kraštus, suspausdamas gabalus tarp dviejų plieninių stelažų ir plakdamas plaktuku kraštus. Galite sulenkti kraštus, prispausdami juos į ydą, arba net sulenkti replėmis, tačiau šiais metodais gausite šiek tiek banguotą kraštą.

Viršų padariau iš storesnio plieno, supjaustyto iš seno kompiuterio korpuso, jau su gražia juoda apdaila. Jis sulenktas tik priekyje ir gale. Lenkimas priekyje yra pradinės formos dalis.

Galinė dalis yra dar vienas plono plieno gabalas. Išmatuokite savo psu, kad tiksliai sužinotumėte, kur padaryti skyles, tačiau leiskite šiek tiek „judėti“. Kaip pagrindinį vadovą naudokite piešinį iš www.formfactors.org, tačiau pakeiskite jį, kad atitiktų jūsų turimą tiekimą.

Visa tai tiesiog slysta ant medžio drožlių plokštės pagrindo ir tvirtinama varžtais.

Iškirpkite medžio gabalą, į kurį įsukite priekinio skydo tvirtinimo varžtus, taip pat pritvirtinkite šviesos diodus, jungiklį ir USB lizdą. Įklijuokite jį į viršutinį korpuso priekį.

Ventiliacijos angos. Raskite kiekvieno šoninio gabalo centrą ir pažymėkite jį viduriniu štampu. Nubrėžkite koncentrinius apskritimus kompasu. Kiekvieno apskritimo dydis vertinamas akimis, kad būtų gautas natūralesnis tarpas. Skylės yra išdėstytos 6 ratu. Nubrėžę kiekvieną apskritimą, pažymėkite ant jo bet kurią vietą ir naudokite kompasą, kad padalytumėte į šešis. Jei nežinote, kaip tai padaryti, padėkite kompaso tašką ant pradinės vietos ir naudokite padaryti žymę iš abiejų pusių. Padėkite kompaso tašką ant kiekvieno pažymėto ženklo ir padarykite dar 2 žymes. Padėkite kompaso tašką ant kiekvieno iš jų, ir tikiuosi, kad paskutiniai ženklai bus toje pačioje vietoje. Kai tai padarysite iš abiejų šoninių dalių, nustatykite kito dydžio kompasą ir atlikite kitą. Vėlgi, pradžiai pasirinkite bet kurią atsitiktinę vietą apskritime, kad gautumėte natūralesnę išvaizdą.

Aš išgręžiau skyles naudodamas žingsninį pjaustytuvą, nes jis daro gražias apvalias (ir dideles) skyles, tačiau galite tiesiog naudoti didėjančius gręžimo dydžius, tačiau tikėkitės, kad šiuo atveju jūsų skylės bus šiek tiek trikampės. Gręžkite mažas skylutes, kad didesnio dydžio nesuklystumėte.

Priekinė panelė. Aš radau raudoną perspexą iš seno parduotuvės ženklo, kurį radau, todėl iškirpiau jo gabalėlį. Galite naudoti bet kokią medžiagą, jei tik galite ant jos pritvirtinti įrišimo stulpus. Pažymėdami priekinį skydelį, turite nepamiršti, kad apatinės gnybtų eilės tvirtinimo veržlės turi išvalyti medžio drožlių plokštės pagrindą. Šonuose esančių gnybtų veržlės turi išvalyti šoninių plokščių flanšus. Viršuje turi būti vietos jungikliui ir šviesos diodams, taip pat medienai, ant kurios jie sumontuoti.

Jei naudojate kitokius matmenis nei brėžinyje, turite nuspręsti, kiek gnybtų patogiai tilps į jūsų turimą plotį, padalinkite plotį iš gnybtų skaičiaus. Tai yra jūsų atstumas tarp jų. Padalinkite šią sumą iš 2, kad gautumėte atstumą nuo kiekvieno krašto. Jums gali tekti šiek tiek patikslinti, kad viskas būtų tinkama. Norėdami atitikti aukštį, nustatykite, kur turi tilpti viršutinė ir apatinė eilutės, tada padalinkite tarpą tarp jų, dar kartą nuspręskite, kiek gnybtų tilps, ir atitinkamai padalinkite erdvę. Vienas ar keli gnybtai bus pakeisti valdymo rankenėle, todėl turite užtikrinti, kad šioje vietoje būtų pakankamai vietos.

Jei tai daryčiau dar kartą, norėdamas pakelti USB lizdą, viršuje iškirpčiau medinės filė dalį.

3 žingsnis: pritvirtinkite gnybtus

Aš nusprendžiau naudoti pigius įrišimo įrašus, kuriuos galima rasti 5 spalvų pakuotėse „eBay“iš įvairių pardavėjų. Jei naudojate juos, apsipirkite, kainos yra gana įvairios, ir aš mačiau bent 2 stilius, tačiau atrodo, kad spalvos yra tik raudonos, juodos, žalios, mėlynos ir geltonos. Aš taip pat nusipirkau papildomų raudonų ir juodų to paties tipo įrišimo stulpų.

Atsižvelgiant į turimą maitinimo šaltinį, tikėtina, kad pasirinksite kitą schemą. Šiuolaikinis turėtų pabrėžti 12 V išėjimus. Šis yra gana senas, todėl turi daugiau 5 V išėjimų.

Konkrečiuose mano naudojamuose gnybtuose yra 2 veržlės, skirtos prijungti, taip pat litavimo gnybtas. Viena iš veržlių pritvirtina metalinę šerdį plastikiniame korpuse. Aš priveržiau šią veržlę prieš montuodamas stulpą skydelyje, kad sutvirtinčiau prieš priverždamas pagrindinę tvirtinimo veržlę, kad sumažėtų galimybė sulaužyti plastikinį korpusą.

Prieš gręždami gnybtų viso dydžio skyles, skydelyje išgręžkite mažas bandomąsias skyles. Tai užtikrina tikslesnį padėties nustatymą. Visi grąžtai „nuklysta“prieš įkandami į gręžiamą medžiagą, o didesni grąžtai daugiau klaidžioja. Bandomoji skylė užtikrina, kad jie negali to padaryti. Šių gnybtų skylės turėtų būti 7 mm. Idealiu atveju, kadangi stulpai turi plokščias šonines sriegines dalis, skylės būtų ovalios, kad stulpai negalėtų pasisukti (gal 5,5 mm skersmens), tačiau aš džiaugiausi, kad gręžiau paprastus apvalius.

Įkiškite gnybtus į skyles, pradedant nuo juodų eilių apačioje, tada (senesniam PSU) eilės raudonų virš jų. Tai bus 0v ir 5v gnybtai.

Suporuokite PSU laidus pagal spalvą, bet taip pat pabandykite juos suderinti pagal ilgį. Pabandykite juos šiek tiek sutvarkyti, kad jie taip nesisuktų ir nesikryžiuotų. Vėlgi, jūsų kiekvieno tipo laidų skaičius ir gnybtų skaičius gali skirtis, todėl kitas derinys, išskyrus poras, jums gali būti tinkamesnis.

Taigi. nuimkite maždaug 5–7 mm atstumą nuo kiekvienos vielos galo ir pritvirtinkite juos prie mažo žiedo gofravimo gnybto. Į 2 iš juodų porų įdėkite papildomą plonesnę juodą vielą, o į vieną iš raudonų - papildomą plonesnę raudoną vielą. Taip pat pridėkite papildomą viso storio laidą: 12 V ir 5 V porą. Jie turi būti pakankamai ilgi, kad pasiektų jungiklį ir šviesos diodus, USB lizdą ir KIS3R33 reguliatorius. Ilgesnės poros eina į tolimiausius gnybtus, kuriuose laidai išeina iš PSU. Prijunkite kiekvieną žiedinį gnybtą prie gnybtų, bet dar neužveržkite veržlių, nes dirbdami su laidais turite šiek tiek judėti. Jas taip pat lengva anuliuoti, jei reikia ką nors pakeisti arba pašalinti skydelį. Jei jų turite, taip pat gera idėja tarp žiedo ir viršutinės veržlės sumontuoti anti-drebėjimo poveržlę. Žinoma, galite lituoti laidus, tačiau tai sunkiau išardyti, jei to reikia. Net jei dar nesate paruošę visų įtampų, kai kurie laidai išnyksta.

4 žingsnis: jungiklis, lemputės ir USB maitinimas

Tam panaudojau grandininės plokštės gabalėlį, kurį išmontuojau, nes jame jau buvo jungiklis ir kai kurios skylės šviesos diodams įtaisyti. Tiesiog prisukau prie medžio gabalo korpuso viršuje ir išmatavau, kur skylės turėjo būti. Aš pratęsiau įjungimo/išjungimo jungiklį, naudodamas šiek tiek plastikinio vamzdelio iš muilo dozatoriaus ir pritvirtinau prie jo tam tikrą mygtuką. Galite naudoti skydo tvirtinimo jungiklį ir skydo montavimo šviesos diodus (tai tikrai būtų lengviau). Puikus dalykas, kaip ilgintuvą pritvirtinti prie stumdomojo jungiklio, yra tai, kad jis leidžia gerai rasti jungiklį nuo skydelio.

Prijunkite šviesos diodų katodus ir vieną iš jungiklių gnybtų, 470 omų rezistorių prie kiekvieno šviesos diodo anodo, o kitą jų galą prijunkite prie purpurinio „budėjimo“laido, o kitą - prie pilkojo (kuris jūsų atveju gali būti baltas) „galia gera“viela. Turiu žalią šviesos diodą budėjimo režimui, o raudoną - energijos tiekimui. Prijunkite žalią laidą prie jungiklio. Gali būti, kad jums reikia skirtingų vertės rezistorių, kad jūsų du šviesos diodai būtų vienodo ryškumo.

Prijunkite vieną iš plonesnių juodų laidų, kuriuos pridėjote iš priekinio skydelio, prie bendro jungiklio ir šviesos diodų jungties. Prijunkite kitą prie USB lizdo 0v lizdo. Prijunkite plonesnę raudoną laidą prie 5v lizdo USB lizde.

Prijunkite USB lizdo ekraną prie žemės ir du duomenų kaiščius kartu, bet nejunkite jų prie nieko. Kai kuriuose USB maitinimo šaltiniuose yra rezistorius tarp duomenų ir V+ arba V-, tačiau faktinėje specifikacijoje apie tai neužsimenama.

USB maitinimo šaltiniai turi būti apriboti iki 500 mA. Norėdami tai padaryti, galite pridėti atlenkimo ribojimo grandinę arba saugiklį, bet aš tiesiog palikau jį tokį, koks yra, nes jis skirtas tik man.

5 žingsnis: papildomos įtampos

„KIS3R33“kainų keitimo modulius galima įsigyti kaip naudotą prekę, pigiai iš įvairių pardavėjų „eBay“ir kitose vietose. Aš nusipirkau pakuotę po 10, kad galėčiau eksperimentuoti. Juose yra MP2307 keitiklio lustas, induktyvumas ir kai kurie kondensatoriai bei rezistoriai. Be jokio ryšio, išskyrus V + ir 0v, išėjimas bus apie + 3,3 V. Jei prijungsite 100k potenciometrą su valytuvu prie reguliavimo kaiščio, vieną galą prie išvesties, o kitą - prie 0v, išėjimą galėsite reguliuoti maždaug nuo 1 V iki arti maitinimo įtampos.

Neigiamas išėjimas

Naudodami mažą atsuktuvą, nuimkite vieno iš modulių korpuso apačią. Kampe, kuriame yra įjungimo/išjungimo kaištis, yra 2 sandarikliai (tai yra mažos skylės, padengtos variu, jungiančios dvi plokštės puses). Naudodami mažą grąžtą, laikomą pirštuose, atsargiai nupjaukite varį aplink juos. Jūs pašalinate tik varį, nesigilinkite per lentą!

Kitoje plokštės pusėje du ką tik iškirpti elementai yra prijungti prie kondensatoriaus ir prie jo reikia prijungti laidą. Galite įstumti vielą į vieną iš skylių ir lituoti iš šios pusės, naudodami smulkią geležtę, arba galite ištraukti plokštę iš korpuso ir lituoti laidą kitoje pusėje. Būkite atsargūs, kad netrumpintumėte įžeminimo ar įjungimo/išjungimo jungties. Žinoma, galite prijungti laidą korpuso viduje, kuris palieka erdvę vėl uždėti dugną.

Nupjaukite laidą pagal ilgį, o kitą galą prijunkite prie keitiklio išvesties. Dabar jungtys: įvestis: nepakitusi žemė: pradinė išvestis išvestis: pradinė žemė.

Įtampa vis tiek reguliuojama tokiu pačiu būdu. Skirtumas tarp 0v ir neigiamo išvesties apimties dabar bus didesnis nei skirtumas tarp 0v ir teigiamiausio nemodifikuoto keitiklio išvesties, tačiau tikriausiai neturėtumėte jo paleisti neigiamiausiai. Tarp -V išvesties ir +V įėjimo neturi būti daugiau kaip 23 V įtampos

Galite pasidaryti plokštę keitikliams uždėti arba pritvirtinti prie matricos plokštės gabalo, arba dėl to, kad grandinė yra gana paprasta, galite prijungti viską prie „žiurkių lizdo“stiliaus. Tai tikrai nesvarbu, kol yra pakankamai vietos orui cirkuliuoti. Jei pasirenkate „žiurkių lizdą“, klijuokite konverterio dėklus tiesiai prie metalinio korpuso. Aš piešiau piešinį tiesiai ant vario dengto SRBP laužo, naudojant OHP rašiklį. Aš viską sumontavau ant paviršiaus ir panaudojau itin stiprią dvipusę putplasčio juostą, kad įklijuočiau kitą lentos pusę į dėklą

Kintami išėjimai

Paprasta padaryti reguliuojamą 3A reguliatorių naudojant vieną iš KIS3R33 modulių, tiek +, tiek - išėjimams. Eksperimentavau su grandinėmis, kad neigiamas reguliatorius būtų sureguliuotas su teigiamu, kad būtų gauti veidrodiniai išėjimai.

Stebėti galima naudojant parodytą op-amp grandinę, vieną iš modulių modifikavus neigiamam išėjimui, tačiau rezultatas yra mažiau nei patenkinamas. Grandinė veikia, nes op-amp nori išlaikyti abu įėjimus toje pačioje įtampoje. Kadangi vienas įėjimas yra prijungtas prie 0v, o kitas įvestis yra sumavimo konfigūracija, dėl to abu išėjimai turėtų būti vienodo dydžio ir priešingi.

tačiau aš susidūriau su tam tikromis problemomis:* išėjimai nėra tiksliai sekami, gali būti 0,5 arba daugiau netinkamų atitikties* apimtis apsiriboja maždaug +/- 11,5v ir +/- 1V* Yra didelis klausimas, kaip tai naudinga, kai apimtis yra tik +/- 11,5 V.

Aš bandžiau pašalinti įtampos nustatymo rezistorius iš poros modulių, tačiau pastebėjau, kad rezultatas buvo labai nelinijinis, o stebėjimas dar blogesnis nei anksčiau.

6 žingsnis: kitos įtampos

Pagrindinis ATX maitinimo šaltinio apribojimas yra viršutinė 12 V įtampa. Tarkime, kad noriu 13,8 V, 18 V ar 24 V? Arba kokia kita įtampa?

Čia įeina padidinimo keitiklis. Tai maža grandinė, kuri veikia įjungdama ir išjungdama srovę per induktorių, kuris išvestyje sukuria didesnę įtampą nei įvestis. Labai naudinga šioje situacijoje.

Greitai sužinojau, kad norint gauti daug srovės iš padidinto keitiklio išėjimo, įėjime reikia didelės piko srovės, todėl bet kokiai reikšmingai išėjimo srovei reikia apriboti įtampos padidinimo kiekį. Naudojant MC34063 keitiklio lustą su išoriniu praeinamuoju tranzistoriumi, norint gauti 25 V išėjimą 1A iš 12 V maitinimo šaltinio, didžiausia srovė yra apie 4,5 A - gana didelė paklausa.

Kitas dalykas, kurį sužinojau apie padidinimo keitiklius, yra tai, kad jie negamina gerų plataus diapazono kintamų tiekimų. Tam geriau naudoti linijinį reguliatorių. Tačiau keletą voltų reguliavimas yra geras.

Taigi didelis klausimas: ar verta?

Na, tai priklauso nuo to, ko norite. Tarkime, norėjau pagaminti automobilio tešlos įkroviklį. Jis turėtų galėti tiekti 4 amperus esant 13,8 volto įtampai - tik 1,8 volto padidėjimas nuo įvesties. Ir vis dėlto srovė, kurią prastas senas induktorius, tranzistorius ir diodas turėtų praeiti, yra 10,35 amperų. Taigi šiuo atveju tikrai neverta.

Kita vertus, jei man įdomu naudoti tik mažas sroves, naudojant paprastą MC34063, be išorinio tranzistoriaus, galima 24 V išvestis esant 320 mA, o esant 15 V - 520 mA. Taigi šiuo atveju taip, verta tai padaryti.

Nuo 13 iki 24 voltų diapazonas yra tas, kurį galima reguliuoti be jokių problemų, tačiau srovės ribą užtikrina fiksuotas rezistorius, o riba, kurią nustato šie parametrai, kinta keičiant išėjimą. Rezistorius taip pat labai įkaista, jei reikia didelės srovės. Aukščiau aprašytam diapazonui rezistorius turi būti 0,43 omų.

Apskritai sakyčiau, kad geriausia sukurti specialų maitinimą, jei jums reikia didesnės įtampos.

7 žingsnis: Pagaliau … jis gyvena

Gerai, tiesos akimirka. Jūs nukirpėte, užspaudėte, lituote ir priveržėte varžtais, gręžėte, pjovėte, nukirpėte, kniedėte ir prisukate. Laikas išbandyti savo kūrybą. Prijunkite ir įjunkite gale, jei ATX psu turi jungiklį. Gali atsirasti traškėjimas ar garsus šurmulys, tačiau tai yra normalu, ypač senesniuose įrenginiuose dėl pirminių kondensatorių įkrovimo. Jūsų „budėjimo“šviesos diodas turėtų užsidegti. Paspauskite mygtuką, šviesos diodas „įjungtas“turėtų užsidegti. Patikrinkite įtampas. Patikrinkite papildomą įtampą - jei reikia, sureguliuokite. Patikrinkite reguliuojamus išėjimus ir įsitikinkite, kad jie seka teisingai. Mėgaukitės nauju psu!