FLYSKY FS-I6 ATNAUJINIMO PAMOKA: 6 žingsniai

2024 Autorius: John Day | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2024-01-30 10:47

Sveiki draugužiai, mano karjera rc hobis prasidėjo prieš keletą metų su 40+ metų 3 kanalų TX/RX rinkiniu, kuris buvo aptrauktas dulkėmis rūsyje, tačiau teisingiau sakyti, kad jis prasidėjo būtent dėl šio rinkinio.

Tiesą sakant, pirmasis siųstuvas, kuris kažką palaikė ore (bent jau ilgiau nei tris sekundes), buvo pigus, paprastas, tačiau plačiai paplitęs „Flysky FS-I6“.

Turiu pasakyti, kad sandėlyje jis turi labai mažą patrauklumą, jame yra nedaug integruotų funkcijų ir pigi konstrukcija. Nepaisant to, tai yra vienas pigiausių įrenginių tarp programuojamo siųstuvo, todėl jis kažkaip subalansuotas kainos ir kokybės santykiu.

Įdomiausia šio imtuvo savybė yra ta, kad dėl jo sklaidos NEMOKAMA dalis žmonių mokėsi, kaip pagerinti jo savybes. Ir jie padarė nuostabų darbą!

Sandėlyje yra 6 kanalų (ch) pagrindinis siųstuvas (TX), be jokio imtuvo atsiliepimo, su pagrindine ergonomika ir pagrindine programine įranga. Atsargų perdavimo diapazonas iš tikrųjų nėra toks blogas, daugiau nei 1 km, kai suporuotas su FS-X6B arba FS-IA6B, galbūt 2 km geriausios būklės. Tačiau diapazonas yra keistas dalykas: kuo daugiau turite, tuo daugiau norėtumėte turėti.

Mano modifikuotas TX dabar yra 14 kanalų siųstuvas, turintis naudingų atsiliepimų, tokių kaip akumuliatoriaus įtampa ir RSSI, geresnė ergonomika, daugiau fizinių jungiklių ir funkcijų turtinga programinė įranga. Taip pat patobulintas diapazonas, negaliu pasakyti konkrečios atstumo ribos Po tam tikro atstumo nuorodos kokybė priklauso nuo kelių konkrečių optimizavimų (kaip toli yra imtuvo antena nuo esc? Didžiulis diapazono lygties kintamasis …).

Kiek kainuoja šis kapitalinis remontas (žinoma, iš Kinijos)? Na, darant prielaidą, kad jau turite 3D spausdintuvą, mažiau nei 10 €! Laimingos dienos!

Dabar, po modifikacijos, pagrindinė kritika yra gimbalų kokybė. Jie nėra aukštos kokybės antgaliai, niekas negali to teigti. Kita vertus, jie nėra tokie blogi, aš vis dar naudoju originalius. Žinau, kad galėčiau juos pakeisti kokybiškesniais, bet tai nėra verta išlaidų (nebent vis tiek turėsite juos pakeisti).

1 žingsnis: įrankiai ir komponentai

Šiuos modifikacijas atlikti yra labai paprasta ir jie yra beveik nepriklausomi, todėl galite pasirinkti atlikti tik kai kuriuos veiksmus. Akivaizdu, kad rekomenduoju atlikti visus siūlomus modus.

Iš esmės jūs turite atlikti šias užduotis atlikdami šiuos veiksmus:

1. Geresnė ergonomika: 3D spausdinkite kai kuriuos failus, galbūt dažykite juos purškiamais akriliniais dažais.
2. Geresnis diapazonas: gręžkite dvi 6 mm skyles į siųstuvo plastiką.
3. Papildomos funkcijos ir (būdas) daugiau kanalų: atnaujinkite naują programinę -aparatinę įrangą, jūs turite nuspręsti, ar naudoti konkretų USB raktą, ar naudoti bendrą (tikiuosi, FDTI) nuoseklųjį adapterį.
4. Geresni jungikliai: gręžkite kitą skylę ir lituokite keletą laidų tikrai paprastose vietose. Multimetras gali būti naudingas.

Apibendrinant, šiam projektui jums reikalingi pagrindiniai litavimo įrankiai ir keletas kitų pagrindinių „pasidaryk pats“elektroninių įrankių, šiame puslapyje surinkau savo įprastus įrankius.

Reikalingi komponentai yra tikrai pigūs, sunkiausia užduotis būtų pirkti ne partiją, o vieną prekę. Aš tikrai galėčiau lengvai susigrąžinti viską iš sugedusios elektronikos!

Čia surinkau visus reikalingus komponentus ir, priklausomai nuo modo, kurį norite padaryti, jums reikės:

1. Geresnė ergonomika: 3D spausdintuvas, jei jo dar neturite, arba paprašykite, kad kas nors jums atspausdintų. Siūlomi purškiami „Acrilyc“dažai.
2. Geresnis diapazonas: du kabeliai, maždaug 15 cm, „i-pex“jungtis vienoje pusėje, „rp-sma“kitoje. Jums taip pat reikia dviejų antenų, galite naudoti sugedusių maršrutizatorių antenas, jei jos buvo tik 2,4 GHz maršrutizatoriai.
3. Papildomos funkcijos ir (būdas) daugiau kanalų: yra „flysky“specifinis USB/nuoseklusis keitiklis, dėl kurio mirksėjimo procesas yra nereikšmingas, aš jį naudoju, nes tai tikrai patogu naudoti ir nėra jokios rizikos viską sugadinti dėl laidų klaidos. Seniai išbandžiau pirmąją modifikuotą programinę įrangą, naudodamas bendrą FTDI USB serijos adapterį. Tai taip pat veikia, jums tereikia prijungti dar keletą laidų ir būti atsargesniems.
4. Geresni jungikliai: bet kuris trijų krypčių perjungimo jungiklis (įjungimas-išjungimas) tikrai gali atlikti darbą. Susietų komponentų puslapiuose išvardijau kelis jungiklio tipus, jums reikia tik vieno ir galite pasirinkti, kurį norite. Aš renkuosi guminį sandariklį, tai tikrai nieko nereiškia, nes TX nėra atsparus vandeniui, man tiesiog patiko. Šalia jungiklio jums reikia nedidelio kabelio ir kelių rezistorių (220R, 4K7, 10K). Seniai nusipirkau rezistorių komplektą už krūvą eurų, ir jis suteikė bet kokį rezistorių, kurį turėjau naudoti iki šiol. Nesąmonė pirkti vieną rezistorių. Galite naudoti bet kokią mažą vielą, kurią turite po ranka. Komponento puslapyje aš išvardijau geriausią laidą tokiam darbui, tik tuo atveju, jei to norite, tačiau jis nėra privalomas.

2 žingsnis: geresnė ergonomika

Tai paprasta, tiesiog ką nors spausdinkite 3D formatu.

Čia vienoje vietoje galite rasti visus failus, kuriuos išbandžiau ir laikiau prijungtus prie siųstuvo. Šioje svetainėje yra keletas kitų dalių, tiesiog ieškokite FS-I6 ir rasite dešimtis failų, specialiai sukurtų mūsų siųstuvui. Atsižvelgiant į spausdintuvo kalibravimą, kai kurias dalis gali prireikti šlifuoti.

Patyrusiems 3D spausdintuvams: tai viskas, ko jums reikia, praleiskite ir pereikite prie kito veiksmo.

Manau, kad dauguma iš jūsų jau turite 3D spausdintuvą ir pageidaujamą giją, tačiau kažkas gali nežinoti kai kurių detalių. Aš naudoju modifikuotą CR-10 ir paprastą PLA, galite naudoti bet kokį spausdintuvą ir bet kokį giją. Nepaisant to, aš primygtinai rekomenduoju PLA, tai yra lengviausia naudoti gija ir ji turi kitų įdomių savybių.

Tiesą sakant, PLA yra ne tik lengva spausdinti, bet ir turi geresnius matmenų nuokrypius nei, pavyzdžiui, ABS. Jei bijote, kad PLA ilgai neištvers lauke, nes kažkas jums sakė, kad tai biologiškai skaidoma, nesijaudinkite, tai nebus.

Taip nebus, ypač jei dalis taip pat dažysite akriliniais dažais, kaip aš. Ne, rimtai, aplinkos sąlygos, kurios gali pabloginti PLA, gamtoje yra gana retos, jei lyja, jis netirps rankoje.

Priežastis, jei tikrai norite tai žinoti, yra ta, kad proteinazės K (kuri katalizuoja PLA hidrolizinį skilimą) galima rasti ne visur.

Ar saulės šviesa yra problema? Ne, išskyrus galimą per didelę kaitrą. Tai tik išblukintų spalvą, tačiau tai neturės įtakos stiprumui (kaip ir dauguma plastiko). Bet, ei, mes taip pat dažėme dalis, tad kam tai rūpi?

Ps: purkškite 3D spausdintą objektą - tai geras triukas, kad paviršius būtų lygesnis.

3 žingsnis: geresnis diapazonas

Norėdami pagerinti diapazoną, negalime padidinti perdavimo galios, tačiau galime pakeisti „signalo formą“.

Vienas iš dažniausiai pasitaikančių klaidingų įsitikinimų yra tas, kad didelio stiprumo antena yra „galingesnė“. Tiesą sakant, jei didelio stiprumo antena būtų sunaudojusi daugiau vatų, ji būtų pareikalavusi daugiau vatų iš signalo generatoriaus, ir ši papildoma galia galėtų lengvai sukelti šilumos problemą. Didelio stiprumo antena tik sutelkia signalo galią į tam tikrą zoną, „pavogdama tam tikrą diapazoną“iš kitų krypčių.

Naudojant šį modą, siųstuvas, suporuotas su geru imtuvu, bent jau galėtų būti laikomas „vidutinio nuotolio“siųstuvu. Ne, neaplenksite „TBS Crossfire“ar „R9M“, bet vis tiek …

Atminkite, kad dabar jūsų siųstuvas yra labiau kryptingas. Tai ne taip, kaip turėti 1 m ilgio „yagi“kryptinę anteną, tačiau stenkitės išlaikyti antenas NUOSTATOMIS transporto priemonės krypties atžvilgiu. Įsivaizduokite, kad jūsų ranka yra ginklas, rodyklė nukreipta į transporto priemonę, nykštys yra 90 ° kampu ir tai yra optimali antenos padėtis.

Ekspertams tai akivaizdu, bet gal tai nėra intuityvus noobams: kryptis, kuria „rodo“dipolinė antena, nykštys, yra mažiausiai efektyvi, todėl ta kryptimi turėsite minimalų diapazoną.

Kita užuomina - nesvarbu, kad abi antenos būtų nukreiptos viena į kitą 90 ° kampu, viena horizontali, kita vertikali arba abi 45 ° kampu. Tai pasakytina ir apie imtuvo antenas (jei, žinoma, jos įvairovė).

Modifikavimo darbas yra gana lengvas, jūs turite paruošti dvi 6 mm skylutes ir pakeisti antenas su pigiais kabeliais, ir viskas. Atsukite galinėje pusėje esančius 4 varžtus ir galėsite nuimti galinį gaubtą, galinis gaubtas turi pasisukti ant rankenos, yra vidinis plastikinis kabliukas. Taip pat turėtumėte atjungti akumuliatoriaus jungtį ir išorinio prievado jungtį nuo pagrindinės plokštės, kad galėtumėte laisviau veikti.

Aš padariau dvi skyles jungtims ant rankenos. Tai nėra privaloma, antenas galite dėti kur tik norite, kol pigtails gali pasiekti pagrindinės plokštės „i-pex“jungtis.

Aš padariau dvi skyles maždaug 1 cm atstumu nuo rankenos, taip pat toje pačioje vietoje išpjoviau plastiką ant galinio apvalkalo, kad būtų geriau pritaikytas kabelių kelias.

Nėra jokios naudos laikyti atsargų antenas vietoje, be to, jos gali trukdyti naujoms. Žinoma, jie yra arti ir yra derinami tuo pačiu dažniu, todėl juos reikia pašalinti. Nedidelis antenos laikiklis dabar nenaudingas. Jį galima palikti vietoje, bet nusprendžiau jį pašalinti ir atspausdinti plokščią viršelį. Dabar turiu tik geriau atrodantį siųstuvą (imho), tai visai neturės įtakos diapazonui.

Diapazono modas atliktas, dabar galite uždaryti siųstuvą ir naudoti jį tokį, koks yra, arba pereiti prie kito veiksmo, kai naudojate kitus modusus.

4 žingsnis: papildomos funkcijos ir (būdas) daugiau kanalų

Dabar atėjo laikas atnaujinti „firwmare“(FW).

Šią programinę -aparatinę įrangą sukūrė nuostabūs žmonės, jie atliko išskirtinį techninį darbą, deja, projekto „wiki“nėra labai išsamus ir nėra lengva suprasti niekam (kaip aš, ne taip seniai). Žinoma, jie vis tiek nusipelno didelės padėkos!

Svarbu: ši pamoka skirta FS-I6, o ne FS-I6X. Nežinau, kas gali nutikti bandant tai su „FS-I6X“, gali atsitikti blogų dalykų. Pažvelkite į paveikslėlį ir patikrinkite, ar turite tinkamą siųstuvo versiją.

Svarbus nr2: atminkite, kad gali tekti iš naujo nustatyti siųstuvo modelius ir iš naujo susieti imtuvus.

Dabar atsisiųskite šį failą, tuo tarpu prijunkite USB/nuoseklųjį adapterį. Jei turite konkretų keitiklį arba FTDI keitiklį, „Windows“(bent „Win10“) turėtų įdiegti tinkamą tvarkyklę be jokių problemų. Jei turite kitą „egzotišką“serijos keitiklį, pvz., „Ch340“ar kitus, turite patys įdiegti tinkamą tvarkyklę.

Darant prielaidą, kad tvarkyklė tinkamai įdiegta, dabar turite žinoti adapterio COM prievado numerį. Atidarykite „Windows“meniu ir suraskite „Device Manager“. Pažvelkite į įrenginių medį, atidarykite etiketę „Uostai (COM ir LPT)“ir nurodykite adapterio COM numerį. Galite atjungti ir vėl prijungti, kad pamatytumėte, kuris COM buvo pašalintas.

Dabar procedūra skiriasi priklausomai nuo naudojamo adapterio: jei naudojate konkretų adapterį, tiesiog prijunkite jį, jei naudojate FTDI adapterį, naudokite šią laidų schemą (slinkite žemyn, kol pamatysite FTDI adapterį). Jei jūs naudojate ką nors kita, kaip jums patinka, iš tikrųjų neturėtų būti sunku išsiaiškinti tinkamą laidą, tačiau nenoriu duoti neišbandytų patarimų.

Darant prielaidą, kad COM prievadas yra prijungtas ir jo numeris yra žinomas, paspauskite „bot“lazdelę apačioje kairėje ir įjunkite siųstuvą aukštyn. Turėtumėte įvesti specialų meniu, slinkite žemyn, kol pamatysite parinktį „firmware upgrade“, įveskite paspausdami OK. Laikykite nuspaudę OK, kad patvirtintumėte, jog norite atnaujinti FW, tada naudokite aukštyn/žemyn mygtukus, kad pasirinktumėte „taip“kitame klausime, ir galiausiai TX leis jums atnaujinti savo FW!

Dabar grįžkime prie kompiuterio. Ištraukite failą iš atsisiųsto 1.7.5.zip failo ir vykdykite „flysky-updater-win.exe“arba „flysky-updater-win64.exe“, atsižvelgiant į jūsų „Windows“versiją. Vykdykite.exe „kaip administratorius“, kad išvengtumėte galimų leidimo problemų.

Pirmiausia turite pasirinkti tinkamą COM prievadą (nebent yra tik vienas, šiuo atveju jis bus pasirinktas automatiškai).

Antra, priklausomai nuo jūsų plano keisti nuolatinius jungiklius, turite pasirinkti tarp dviejų programinės įrangos. Jei nenorite tęsti paskutinio modifikavimo, pasirinkite „fs-i6_updater_01_13_12_08.bin“, nurodydami „1“ir paspauskite „Enter“. Priešingu atveju paspauskite „0“ir paspauskite „Enter“.

Po kelių sekundžių programinė įranga turėtų būti įkelta ir siųstuvas bus paleistas iš naujo. Padaryta!

5 žingsnis: geresni jungikliai

Dabar jungikliai, mažiausiai paaiškintas modas wiki, bet man įdomiausias.

Naudodami šį modifikaciją, mes reklamuosime dviejų pozicijų jungiklį, vadinamą SWE, ir atnaujinsime SWB iš 2 pozicijų į 3 pozicijų.

Jei nesate apmokytas elektronikos, pridėtas diagramas (iš wiki) gali būti sunku suprasti, jau nekalbant apie tai, kad jose rodomi dalykai, kurių nereikia pridėti, todėl jie gali būti (labai) klaidinantys.

Dviejose pridėtose nuotraukose aš pabrėžiau, ką iš tikrųjų padariau grandinėje, jose rodomas tas pats modas, tik skirtingos detalės.

Štai darbų sąrašas, kurį paruošiau atlikti šį veiksmą:

1. Gręžkite jungiklio skylę ir įdėkite jungiklį į vietą.
2. Nuimkite du kabelius nuo SWB kaiščių ir lituokite juos ant naujo jungiklio ta pačia tvarka. Tiesą sakant, vienintelis privalomas dalykas yra tai, kad kabelis, esantis centriniame kaištyje, liks centre. Antrasis laidas nustato tik jungiklio orientaciją (kuri svirties padėtis reiškia 0%, o kuri 100%, 50%, žinoma, neturi įtakos), tačiau jungikliai gali būti fiziškai pasukti 180 °, priklausomai nuo pageidavimų.
3. Dabar senasis SWB yra naujas SWE, o neseniai pridėtas 3 pozicijų jungiklis yra naujas SWB.
4. Iš 3 -ojo SWB kaiščio, vienintelio nemokamo, prijunkite laidą prie lituoklio, vadinamo „SWB“paveikslėlyje (balta viela dešinėje).
5. Paimkite rezistorių 4K7 ir sulenkite jo kojas, kad atitiktų lituoklių, vadinamų „C22“, atstumą. Lituokite atsparumą vietoje.
6. Iš „GND“trinkelės perveskite vielą į vieną iš šoninių SWE kaiščių.
7. Praleiskite laidą nuo „3V3“pagalvėlės iki „SWE“pagalvėlės. Perpjaukite jį per pusę ir lituokite 10K rezistorių viduryje.
8. Praveskite laidą nuo SWE centrinio kaiščio iki „SWE“trinkelės. Perpjaukite jį per pusę ir viduryje lituokite 220R rezistorių.
9. Naudokite kai kuriuos karštuosius klijus ar kitus izoliacinius metodus, kad sustiprintumėte jungtis ir išvengtumėte galimų nuorodų ir kitų blogų dalykų (tik tuo atveju)

Dabar galite uždėti galinį apvalkalą ir priveržti varžtus, tačiau siūlau iš anksto išbandyti naujus jungiklius, ypač jų „kryptį“. Pridedamose nuotraukose jungikliai elgiasi „mano būdu“, iš esmės priešingai, nei galite tikėtis. Štai kodėl aš kalbėjau tik apie centrinius ir šoninius kaiščius, nėra „teisingų ar neteisingų“šoninių kaiščių, tai priklauso nuo jūsų valios. Jei norite pakeisti elgseną, galite pakeisti išorinius kaiščius, kad jie būtų išlydomi ir išlydomi, arba, dar paprasčiau, pasukti jungiklį 180 °: ^_ ^

6 žingsnis: gerai padaryta

Dabar atėjo laikas nustatyti ir išbandyti savo naują siųstuvą!

Išbandžiau jį naudodami imtuvą su „i-bus“išvestimi, prijungtą prie skrydžio valdiklio, ir aš viską išbandžiau naudodamas „inav“ir (arba) „betaflight“konfigūraciją. Nežinau, ar iš tikrųjų yra kitas būdas išbandyti siųstuvą su tiek kanalų. Šiaip ar taip, šie modai dažniausiai yra įdomūs skrydžių valdytojams, todėl…

Kitas žingsnis - ar pridėti išorinį modulio skyrių, ar pridėti daugiau išorinių fizinių jungiklių ir (arba) potenciometrų. Modulis puikiai tiktų ypač ilgam atstumui ir papildomoms komandoms valdyti papildomas mano modelio pavaras („Pan & tilt gimbal“). „Ardupilot“ventiliatoriui būtų gana paprasta pridėti 6 mygtukus, kad būtų galima tiesiogiai perjungti skrydžio režimus, kad nereikėtų eiti per nepageidaujamus skrydžio režimus. Galite tiesiog šokinėti norimu režimu. Praneškite man komentaruose, ar jums patinka ši idėja.

Aš taip pat padariau pamoką apie imtuvų atnaujinimą, pažiūrėkite.

Tai viskas, smagiai!