Mažas 3D spausdintas OLED rankinis laikrodis: 6 žingsniai

2024 Autorius: John Day | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2024-01-30 10:47

Sveiki, ar jums patinka kurti savo rankinį laikrodį?

Tikrai yra iššūkis sukurti tokį mažą „pasidaryk pats“rankinį laikrodį. Privalumas yra malonumas paversti savo idėją tikra ir didžiuotis pasiekus šį įgūdžių lygį …

Priežastis, kodėl turėjau pasigaminti savo laikrodį, buvo ta, kad mano pigus išmanusis laikrodis, kuris, kaip teigiama, buvo atsparus vandeniui, atsisakė savo prasto vaiduoklio, kai jis buvo panardintas į baseiną …: (Taigi aš buvau piktas pirkdamas laikrodžius (kitą brangų saulės elementą) „Laikrodis taip pat atsisakė-mažos talpos baterija neturėjo galimybės būti pakeista …).

Kita vertus, esami „pasidaryk pats“laikrodžio projektai, skirti mano skoniui, dažniausiai buvo per sunkūs ar pernelyg rustiški-todėl nusprendžiau sukurti savo laikrodį, turėdamas galimybę įtraukti savo pageidaujamas funkcijas!

Jei norite, galite modifikuoti programinę įrangą, kad įgyvendintumėte savo idėjas: Aš pakomentavau kiekvieną eilutę (priklausomai nuo pasirinktos programos nuo 700 iki 800 eilučių …)-Bet įspėkite: šis projektas yra tikrai sudėtingas ir tikrai ne pradedantiesiems ! Dėl mažos ir lengvos (30 x 30 x 10 mm) formos reikia tiksliai tvarkyti 3D spausdintą dėklą ir kruopščiai lituoti dvipusę plokštę: nors yra galimybė užsisakyti plokštę PCB („Eagle“ir „Gerber“failai) čia aš padariau tai savo specializuotu „Toner-Direct“metodu-todėl čia taip pat yra instrukcija).

Laikrodžio savybės:

-128 x 64 pikselių OLED ekrane rodomas skaitmeninis ir analoginis laikrodis, įjungtas dešiniuoju mygtuku, rodantis datą, laiką, baterijos lygį ir riešo temperatūrą. Arba (jei norite) gali būti aliarmas arba laikmatis.

-Rodomas visas mėnesio kalendorius, paspaudžiant kairįjį mygtuką ilgiau nei 0,6 s, paryškinant tikrąją savaitės dieną.

- Trumpai paspaudus kairįjį mygtuką, pasirenkamas paprastas meniu, kuriame galima pasirinkti datą, laiką (ir aliarmą arba laikmatį, jei pasirinkta įtraukti į programą), vertes, kurias reikia nustatyti dešiniuoju mygtuku.

-Du kartus paspaudus dešinįjį mygtuką, įjungiamas mažas šviesos diodas-„Žibintuvėlis“-šviesa (tinka juodoms naktims).

-Nuo 22:00 iki 7:00 OLED ekranas automatiškai pritemsta (žr. Ten, su specialia pritemdymo funkcija!), Todėl jis neakina naktį.

- Ličio jonų akumuliatorius tarnauja beveik dvejus metus, jei ekranas+elektronika sunaudoja apie 25 mA ir trunka 5 sekundes, rodydamas laikrodį maždaug 10 kartų per dieną.

1 žingsnis: dalių sąrašas

Reikalingi įrankiai:

Jei norite eksperimentuoti su programine ir programine įranga, jums reikia:

• Duonos lenta 8,2 x 5,5 cm „AliExpress“

• 3, 3 V reguliuojamas maitinimo šaltinis, toks kaip aukščiau esančioje schemoje, arba vienas panašus šaltinis, pvz. iš 5 V USB jungties (500 mA). „AMS1117-Adj“ir „ebay“

• SMD SOIC-8 į DIP-8 kontaktų adapteris RTC-Chip ebay

• Atmel ISP programuotojas, kaip „USBTiny“- „AliExpress“

• „Arduino Pro Mini AliExpress“

• „Breadboard Jumper-Wires Banggood“

Reikalingos (elektroninės) dalys:

• ⇒ žr. Elektroninių dalių HTML failą (BOM) (parsisiųsti).

• Dvipusė laikrodžio plokštė: ⇒ žr. Žingsnį „Kaip padaryti dvipusę plokštę naudojant tiesioginio dažiklio metodą“.

• 1x - baterija ø24 x 3mm - ličio baterija 3, 2V (mygtuko elementas) - CR2430 - „AliExpress“

• #25 mm Kapton / polimidinė juosta, skirta izoliuoti plokštę / bateriją ir OLED plokštę

• 1x 20 mm riešo diržas - rekomenduoju „Milanaise“nerūdijančio plieno laikrodžio dirželį - ebay

• 3D spausdintas dėklas: ⇒ žr. Atsisiuntimo failą su instrukcijomis (žingsnis).

Viena lenta iš dviejų?

Jei norite padaryti vieną plokštę iš dviejų (uC, RTC, kitos dalys IR OLED vairo plokštė vienoje), SSD1306-I2C-Display galite naudoti mano grandinės + plokštės išdėstymą (žr. OLED-Display_SSD1306-I2C-Circuit.zip). Naudodami visus 2 sluoksnius ir izoliuokite juos nuo ekrano ir akumuliatoriaus su „Kapton Tape“, todėl laikrodis dar gali būti maždaug 1,5 mm plokštesnis.

2 žingsnis: elektroninė grandinė

Pirmiausia turime žinoti pagrindus:

Šis OLED laikrodis pagamintas naudojant DS3231 RTC lustą (realiojo laiko laikrodis mažesnėje SMD SO-8 formoje), kurį valdo žinomas ATMega328P- (Arduino) -µController, ir-priešingai nei įprastai naudojamas minkštas -StandBy (iš µController) - šis laikrodis, be RTC, yra visiškai išjungiamas po 5 sekundžių. Aš išjungiau du „mosfet“tranzistorius, kurie veikia kaip „perjungimo jungiklis“kartu su uC ir dešiniuoju mygtuku (D8).

Du maži mygtukai abiejose korpuso pusėse (D6 ir D8) veikia kaip įvestys, o ragana tvarko meniu ir laikrodžio nustatymus.

Laikrodis turi datos ir laiko ekraną, (aliarmo ekranas - jei įtrauktas į programą), žibintuvėlį ir faktinio mėnesio+dienos kalendorių. 2 -ame. Į versiją įtraukiau signalą, jį galima pakeisti ir laikmačiu.

Ekranas pritemsta nuo 23:00 iki 7:00 (23:00 ir 07:00) nakties.

Dviejų mygtukų funkcija (kairėje ir dešinėje):

• CHANGE mygtukas D8, (dešinėje), paspaudus:

1x = aktyvuoja uC/Display, todėl maždaug 5 sekundes prieš išjungimą rodomas laikas+data ir pan. (= Ekranas tamsus).

2x = užsidega žibintuvėlis/žibintuvėlis.

3x = grįžimas į normalų režimą (= režimas-0).

• Pasirinkimo mygtukas D6 (kairėje pusėje):

Vieną kartą paspaudus D6, pasirenkamas režimas, pasukant režimus nuo 1 iki 10, kad būtų pakeista data/laikas ir pan.

Mygtukas-D8 dešinėje padidina pasirinktas MODE reikšmes, nustatytas ir išsaugotas pasirinkus kitą MODE (su kairiuoju mygtuku-D6)…

Norėdami pakeisti sekundes, nustatykite laikrodį +1 minutę, tada paspauskite dešinįjį mygtuką (D8) ties 59 sekundėmis, kad sinchronizuotumėte su išoriniu laiku.

Sinchronizuoti laiką/datą taip pat galima atsisiųsti kompiuterio laiką vienam paketiniam failui: „Serial-Connection“prie išorinio „Arduino“-iš ten į keturis „Clock-OLED“I2C kaiščius. (Šiuo metu laikrodžio uC išlieka išjungtas, šiuo tikslu įtraukiau 2 R 4,7 kΩ, R7 ir R8 - sujungite juos, jei jie nenaudojami!)…

• Mėnesio / datos kalendorius:

Jei kairysis mygtukas (D6) paspaudžiamas ilgiau nei 0,6 sekundės, rodomas tikrasis mėnesio kalendorius. Jokio savęs išjungimo! Jei dar kartą paspaudžiamas vienas iš dviejų mygtukų, kalendorius paliekamas.

• ALARM: (jei įtraukta į programinę įrangą + komplektuojama su aparatiniu aukštųjų dažnių garsiakalbiu arba mikro pjezo garsiniu signalu)

Galima nustatyti, kad pyptelėjimas laiku atitiktų kiekvieną dieną tuo pačiu metu (24 val., 60 m). Asteriksas viršutiniame dešiniajame ekrano kampe rodo, ar aliarmas įjungtas, ar ne. Naudinga aliarmo programos alternatyva galbūt būtų laikmatis … (padaryti).

• Baterija:

Baterija yra CR2430 ličio baterija (ø24x3mm), kurios galia yra apie 300 mA. Baterijos simbolis rodo (analoginį) akumuliatoriaus įkrovos lygį (3, 25 V = pilna, 2, 75 V = tuščias). Laikrodis veikia su įtampa nuo +5, 0V iki +2, 0V (numatytoji: 3, 0V). Tik „Flash-LED“veikia nuo maks. Nuo +4, 0V iki +2, 7V. Įspėjimas: neaktyvuokite su 5V! - tai per daug šviesos diodui - jis baigiasi per kelias sekundes, nors ir turi 33Ω varžą. Absoliuti maksimali įtampa procesoriui ir RTC yra 5, 25 V (+5 V USB, skirtas uC programuoti tiesiogiai pagal IPT, be įkrovos įkroviklio!).

• Temperatūra:

RTC turi įmontuotą temperatūros jutiklį (norint ištaisyti įmontuoto kristalo temperatūros nuokrypį), todėl galime jį naudoti (riešo) temperatūrai rodyti.

• Blykstės šviesos diodas:

Paspaudus pakeitimo mygtuką (D8) du kartus, gana ryški šviesa „šviečia tamsoje“. Att.: Jokio savęs išjungimo! Tik dar kartą paspaudus šį dešinįjį mygtuką, šis šviesos diodas išjungiamas ir maždaug 5 sekundes rodomas įprastas ekranas.

• „Soft-Reset Pin“: „Reset-Pin“(D7) iš naujo nustato visus saugomus duomenis, jei jie yra įžeminti (atidarytas dėklas: apatinė dešinė pusė). Naudojamas programavimo metu, trumpai tariant, visų įvesties verčių „minkštam atstatymui“…

Grandinė:

Jei pažvelgsime į schemą, kairėje yra nuogas „Arduino“µController (ATMega328-P), įjungtas dešiniuoju mygtuku (D8) įvestyje D12: Mygtukas-D8 traukia P-Mosfet vartus žemyn per atsparumą R5 ir diodas D1, todėl „P-Mosfet“įsijungia ir sujungia VBAT su VCC: µController+Display gauna srovę!

Norėdami pamatyti „Dviejų„ Mosfet “principų perjungimo principą, įkėliau šį„ Flip-Flop with two Mosfets “(Eagle-files).

Po 5 sekundžių µC automatiškai išsijungia per „Output-D5“, kuris išjungia abu „Mosfets“, nuleisdamas N-Mosfet vartus žemyn, todėl R5 (ir „P-Mosfet“vartai) kyla „aukštai“, o „P-Mosfet“nutraukia µC ir OLED ekrano srovė. Žemyn esantis VCC laiko N-Mosfet vartus žemyn per R3 ir R6 (žemiau jo vartų slenksčio įtampos), todėl grandinė lieka išjungta.

Viršutiniame kairiajame kampe matome „padidintą“VBAT įtampą per paprastą baltą šviesos diodą su maždaug 2,5 V, sumažintą 100 k nuo VBAT (apie 3, 2 V) iki maždaug 1, 1 V (maks.), Kuris naudojamas kaip vidinė analoginė įvestis, skirta faktinei akumuliatoriaus įtampai matuoti.

„µController“, RTC ir „OLED-Display“perduoda ryšį per I²C, paprastą ir veiksmingą dviejų laidų ryšį, įdiegtą kiekvienoje bibliotekoje.

Lituoti SMD dalis pravartu naudoti mažą pincetą su dygliuotais galais, todėl suimti mažas SMD dalis būtų lengviau (išdėstyti), o po to lituoti smulkiu litavimo antgaliu, lituodami pirmą SMD pusę. -Dalis, iš anksto pašildykite litavimo tašką iki maždaug 330 ° C, prieš pridedant prie lydymosi temperatūros žemos lydymosi temperatūros ir plonos alavo vielos (ø 0,5 mm).

Atsisiųskite „Circuit + Board“maketą:

3 žingsnis: Aparatūra: kaip padaryti dvipusę plokštę naudojant tiesioginio dažiklio metodą

Jei norite įsigyti dvipusę plokštę, čia pateikiamos „Eagle +“(reikia) „Gerber“bylos (atsisiųsti).

Jei norite patys pasidaryti plokštę, aš jums parodysiu tikslų būdą, kaip padaryti „dvipusę plokštę“„TonerDirect“.

1. Atspausdinkite failą „OLED-Clock-2-nl_TonerDirect.pdf“„Toner Transfer Paper“, 2. Iškirpkite 2 popieriaus juosteles, po vieną juostelę kiekvienai lentos pusei, 3. ø 0,5 mm adatomis įgelkite būtent 4 lentos kampus (naudokite didinamąjį stiklą su ryškia šviesa - labai svarbu, kad adatos įgeltų kuo tiksliau viduryje keturių kampų!).

4. Išspausdinkite (ant įprasto tuščio popieriaus) failą „OLED-Clock-2-nl_Frame.pdf“ir suriškite rezultatą ant dvipusės varinės plokštės (0,5-0,8 mm storio). Nupjaukite lentą maždaug 2-3 mm paklaida (čia apie 35 x 35 mm), tada 0,6 mm grąžtu tiksliai išgręžkite 4 skyles ant kampų. Po šio veiksmo pašalinkite popierių acetonu ir sumalkite 2 varines plokštės puses smulkiu šlifavimo popieriumi (mažiausiai 400). Po šio žingsnio nelieskite lentos tuščiais pirštais! Leidžiama jį suimti į šoną (švariais pirštais).

5. Pažymėkite sutampančią dažų perdavimo popieriaus kryptį ant dviejų nespausdintų pusių!

6. Įkiškite adatas per popierių, tada per lentą ir galiausiai įkiškite jas į priešingą popierių.

7. Gavę tris „sluoksnius“, kurie yra visiškai suderinti, adatas pakeiskite 4 gabalais 0,5 mm varinės vielos, sulenktos 90 ° kampu, kad jos nesiplautų. Po šio žingsnio sulenkite laidus kitoje pusėje 90 ° kampu ir sutrumpinkite galus.

8. Taip paruoštas, šis gabalas gali praeiti 3 kartus per (modifikuotą) tonerio laminatorių, įkaitintą iki 200 °!

9. Nupjaukite mažus 0,5 mm vielos gabalus ir nuimkite likusius vielos atramas. Tada nuimkite du popierius ir voilá: dažai tvirtai prilimpa prie vario.

10. Kontroliuokite švarias linijas: jei linija nutrūksta, galime ją pataisyti nuolatiniu vandeniui atspariu rašikliu. Daugeliu atvejų tik didesni paviršiai turi uždaryti keletą mažų skylių. Priešingu atveju (jei rezultatas netenkina), pašalinkite dažus su virtuviniu popieriumi ir acetonu ir pakartokite 1–9 veiksmus.

11. Švarus ėsdinimas: aš savo „pasidaryk pats“vario plokštes išgraviruoju natrio persulfato tirpalu (vienas ar du arbatiniai šaukšteliai) su maždaug 5 mm vandens lygiu klasikiniame „Pyrex-Dish“(1-1, 5L), šis tirpalas įkaitinamas iki apie 80 ° C. Po to, kai visiškai išdžiovinu, likusiam persulfatui slopinu ir išbrinkinu kristalus, surenku juos į seną stiklainį perdirbimui!

11. Valdykite vario linijas ir paviršius padidinamuoju stiklu.

12. Nuimkite išlenktas kraštines vertikaliu juostiniu šlifuokliu (kaip mano pirmoje instrukcijoje) ir kontrolinius matmenis su veržliarakčiu: 2 mygtukų pusės turi būti lygiagrečios, atstumas 27,4 mm, tačiau būkite atsargūs ir nesmulkinkite. iš 2 mygtukų kontaktų!

4 žingsnis: programinė įranga ir mirksėjimas

Lentos programavimas:

Programa parašyta C ++, todėl galime ją modifikuoti paprastu ASCII redaktoriumi, ir tai reikėjo, perskaitykite paaiškinimus kiekvienos eilutės pabaigoje …

Svarbu: mes negalime naudoti „Arduino“serijinio mirksėjimo programuoti µC, nes įkrovos įkrovikliui reikia per daug laiko tarp „Start“(paspaudus mygtuką D8) ir „Display-On“. Taigi mes turime jį įjungti be „Bootloader“(paprastai naudojamas visose „Arduino“plokštėse). Taigi, mes programuojame savo plokštę pagal („Atmel“) ISP-Connector + programuotoją. Čia pagaminta ISP jungtis (laive) yra pagaminta iš 6 mini lizdų jungčių, išardytų iš eilės ir prilituotų viduje dešinėje plokštės pusėje, tada sujungta su (maža!) 6 kontaktų juosta (2,54 mm tinklelis), kaip ir paskutinėje ankstesnio veiksmo nuotraukoje.

Norėdami sudaryti programą, jums reikia ne tik „Arduino-GUI“, bet ir dar kelių bibliotekų (atsisiųsti):

- „Wire“biblioteka (esanti „Arduino“programoje) - skirta bendravimui pagal I²C. µC, RTC ir OLED ekranas

- EEPROM biblioteka (taip pat yra „Arduino“programoje) - kelioms reikšmėms saugoti „µController“

- „Adafruit_GFX“+ „Adafruit_SSD1306“- abi bibliotekos, skirtos valdyti OLED ekraną

- „EnableInterrupt“- dirbti su „Arduino“prievadu/kaiščių pertraukomis (⇒ mygtuko įvestys)

-DS3231-RTC mikroschema: nereikia bibliotekos, aš parašiau kelių bibliotekų, rastų internete, funkcijas ir jas naudoti paprasčiau. Jie įtraukti į pagrindinės programos pabaigą („OLED-Clock-2-nl.ino“).

Dėmesio: „Adafruit“biblioteka (iki šiol) iš tikrųjų nėra veiksminga OLED mikroschemos pritemdymo priemonė, todėl nukopijavau eilutę iš interneto ir įklijavau „Adafruit_SSD1306“bibliotekos pabaigoje, su kuria galima pritemdyti ekranas, šiek tiek naudingiau… (⇒ žr. priedo atsisiuntimą „Kaip nustatyti OLED display.zip ryškumą“, čia pabaigoje).

Darbas su 3, 2V - taigi naudojant vidinį 8Mhz (be 16Mhz -Crystal):

ΜC čia yra pakankamai greitas, kad veiktų be 16MHz kristalų, todėl (su 3,2 V baterija) galime naudoti vidinį iš anksto užprogramuotą 8MHz (lituoti viena dalimi mažiau:-).

Įkėlę ir sukompiliuodami pateiktą programą „OLED-Clock-2-nl.ino“į „Arduino-GUI“(atsisiųskite), nukopijuokite.hex rezultatą į aplanką avrdude.

(sukompiliuotas.hex failas yra kompiuterio laikinajame aplanke, ten esančiame poaplanke, kaip:

„C: / Tmp / arduino_build_646711 / xyz.ino“-jame galite rasti norimą sukompiliuotą šešiakampį failą, šiuo atveju mūsų „OLED-Clock-2-nl.ino.hex“.

Šešiakampį failą dabar galima įjungti (čia „rankiniu būdu“per avrdude komandinėje eilutėje) per ISP jungtį, tačiau jums reikia tokio programuotojo kaip „USBTiny“arba AVRISP2 su 6 kontaktų ISP jungtimi (mano ISP jungtis yra Pasidaryk pats iš mažos 6 kontaktų eilės jungties, kaip parodyta mano paskutinėje nuotraukoje, kad prireikus galėtumėte bet kada perprogramuoti plokštę).

Dabar prijunkite 6 kontaktų programuotoją prie plokštės (manau, žinoma patirtis naudojant „Arduino“plokštes) …

Prijungtas, komandų lange („Windows“pakeiskite į aplanką „avrdude“, tada įveskite cmd)-įklijuokite šią eilutę:

avrdude.exe -C avrdude.conf -v -V -p m328p -c usbtiny -e -D -U blykstė: w: OLED -Clock -2 -nl.ino.ino.hex: i

Baigus mirksėti µController, reikia nustatyti atitinkamus (µController) saugiklius:

avrdude -p atmega328p -c usbtiny -U lfuse: w: 0xFF: m -U hfuse: w: 0xD7: m -U efuse: w: 0xFF: m -U spyna: w: 0x3F: m

Jei norite pakeisti vieną iš šių nustatymų, daugiau apie tai galite sužinoti naudodami šį internetinį saugiklių skaičiuotuvą.

5 žingsnis: atvejis

Ne tik elektroninės plokštės gamyba yra sudėtinga, bet ne mažesnis ir lengvesnis šios plokštės dėklas!

Čia galite atsisiųsti mano paskirties dėklą su pridedamu CR2032 akumuliatoriaus adapteriu ir įdėti dažniau naudojamą bateriją. Elektroninė plokštė ir akumuliatorius turi būti visiškai atskirti vienas nuo kito naudojant „Kapton-Polimid-Tape“arba stiprią alternatyvą. Nenaudokite paprastos lipnios juostos, ji yra per silpna, kad būtų galima stipriai izoliuoti, ir gali sukelti akumuliatoriaus trumpumą!

Aš eksperimentavau su daugeliu išdėstymų (3D spausdintam PLA) ir padariau išvadą, kad sienos storis yra apie 1,3 mm. Tokiu būdu jėgos, sklindančios iš riešo diržo, yra efektyviai laikomos per abi korpuso puses kartu su užspaudžiamu dangteliu. Kitos pusės gali būti plonesnės, apie 1,0 mm…

Taigi, korpuso aukščio keitimas (jei pakeisite plokštę …?) Nebus didelė problema.

Be to, jei jūsų viduje būtų žadintuvas arba laikmatis, jums reikia kito dėklo, todėl aš pasiūliau, kaip įterpti mažą pjezo-aukštų dažnių garsiakalbį (arba, pvz., Šį mikro garsiakalbį: CUI-15062S)… (Žr. 2 atvejis).

Išspausdinus dėklą (su rekomenduojamu 0,1 mm sluoksnio aukščiu ir maždaug 50% užpildu su „sienų sutapimu“), turite įbrėžti įveikiamas šonines stygas, pakreipdami kraštus pakankamai apvaliai, bet ne per daug … A šiek tiek sudėtingiau yra sudėti 4 mažus dangtelio įtaisus į dešinįjį ~ 100–120 ° kampą, kad jie užsifiksuotų pakankamai stipriai, bet neišsiplėstų ir nesulaužtų, o dangtelis nebūtų per mažas likti fiksuotam…

Kvadratinė skylė OLED taip pat turi būti kruopščiai išfiksuota, tiksliai atitinkanti OLED stiklo kontūrą, nesulaužant jo, kol zonduojama įdėti plokštę+OLED ekraną (dabar kartu). Taigi būkite atsargūs ir kartokite, ar visos dalys tinka.

Gautus dūmtraukius geriausia nuimti aštriu peiliu.

Dabar galite įdėti riešo dirželį su žalvario vielos gabalu (ø1 mm, ilgis: 28,5 mm). Tam 2 korpuso laikiklių skylės turi būti išgręžtos taip, kad viela praeitų, bet tada tvirtai priliptų prie laikiklių.

Prieš apmušdami dėklą elektronika ir dirželiais - galima emaliuoti dažais (rekomenduoju automobilinį skiediklį -purškiklį - jis greičiau išdžiūsta, ant paviršių prilimpa mažiau dulkių!). Taip pat rekomenduoju jį pirmiausia apdoroti (plonesniu) įžeminimo purškikliu, kurį vėliau galima nušlifuoti iki smulkiai lygaus paviršiaus be atspausdintų linijų ir trūkumų. Pati man labiau patinka auksinė arba sidabrinė apdaila, taip pat būtų gerai medinė - tai jūsų pasirinkimas …

6 žingsnis: Išvados

Akumuliatoriaus svarstymai:

Ličio jonų akumuliatorius CR2432 turi apie 300 mAh talpos, todėl jis tarnauja maždaug 2 metus, jei laikrodis rodomas maždaug 10 kartų (po 5 sekundes) per dieną. Taigi galite jį pakeisti įprastu (bet mažesniu) CR2032 ličio jonų akumuliatoriumi, kurio talpa yra apie 1, 4 metus, o jo galia-210 mA.

Aš taip pat ieškojau įkraunamo ličio mygtuko elemento, kaip (įprastas) CR2430, ir radau: „LIR-2430“. Ši baterija turi tik apie 50 mA talpos, tačiau yra įkraunama, pvz. per belaidį energijos perdavimą … Tuo tikslu aš padariau zondą ir rezultatą galite pamatyti schemoje + išdėstymas. Pats galios perdavimas puikiai atlieka savo darbą. Norėdami išgraviruoti plokščią ritę maždaug 30 apsisukimų per plokščią epoksidinės plokštės dangtį, lieka užduotis… Norėdami įkrauti akumuliatorių, pasiūliau paprastą įkrovimo grandinę su baltu šviesos diodu ir 2 „Schottky“diodais, kad būtų apribota galutinė įkrovimo įtampa tai įkraunama iki maždaug 3,6 V…

Galiausiai - LABAI svarbu:

!!! NIEKADA NEKRAUKITE NEĮKROVIMO LIETONINIO BATERIJOS !!! - jis gali sprogti ir užsidegti!

Įdomu, kad eksperimentavau su (neįkraunamu) CR2430 ličio jonų elementų elementu, atsargiai-uždarytame inde … Po maždaug valandos, kraunant pastoviu 3,3 V, pastebėjau nedidelę išgaubtą korpuso deformaciją … ir nors šios baterijos įtampa padidėjo nuo 2,8 iki 3,2 V, galingumas pabaigoje buvo smarkiai sumažintas! -taigi papildymas neturi prasmės: šios mygtukinės ląstelės yra tikrai NĖRA įkraunamos.

Liko padaryti:

• (programine įranga pagrįsta) laikmačio funkcija + (aparatinė įranga + dėklas)-„Twitter“arba „Vibrator-Motor“

• belaidžio įkrovimo grandinė

• Blizgus metalo arba medžio apdaila.