Stebuklingas žibintas fotografuojant makrokomandas: 8 žingsniai

2024 Autorius: John Day | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2024-01-30 10:48

Iš pradžių tai buvo mano tinklaraščio įrašas. Supratau, kad rašau daug „pasidaryk pats“įrašų, kurie buvo tinkami paversti instrukcijomis, todėl maniau, kad čia vėl paskelbsiu įrašus. Originalius įrašus galite perskaityti mano tinklaraštyje čia. Instrukcija buvo šiek tiek redaguota, kad čia geriau tilptų. Šiame konkrečiame įraše daugiausia buvo kalbama apie funkcijas, kurios man buvo naudingos naudojant „Magic Lantern“su mano fotoaparatu („Canon Rebel T3/1100D“), jos daugiausia buvo sutelktos į makro fotografiją (ypač „Focus Stacking“), taigi ir pavadinimą, bet aš taip pat trumpai apžvelkite keletą kitų dalykų (maniau, kad būtų gaila juos iškirpti). Tai nėra žingsnis po žingsnio instrukcijos kiekvienai funkcijai. Labiau kaip įvadas į tai, ką galite padaryti (taip pat riboja tai, ką gali mano fotoaparatas) ir kaip tai padaryti.

Įvadas

Kai pirmą kartą gavau fotoaparatą, apie fotografiją žinojau beveik nulį. Buvau girdėjęs apie stebuklingą žibintą, bet labai bijojau ką nors sulaužyti, todėl to niekada nesulaukiau ir galiausiai pamiršau. Nors pastaruoju metu norėjau peržengti savo fotoaparato ribas. Jis buvo sulaužytas, aš daugiau žinau apie fotografiją ir pagaliau gavau keletą gyvybiškai svarbių priedų, tokių kaip trikojis ir nuotolinio valdymo pultas.

Man labai patinka fotografuoti makrokomandas, be to, man įdomu daryti mažas „stop motion“animacijas su planuojamais kurti laivų modeliais, todėl ieškojau būdų, kaip padidinti lauko gylį (dėl lauko gylio jie neatrodo miniatiūros). Aš sugalvojau nufotografuoti kelias nuotraukas skirtingais židiniais (fokusavimas, nors nežinojau, kad tai tikras daiktas, turintis pavadinimą), tačiau tai neveikia gerai be trikojo. Dabar, kai turėjau trikojį, pagalvojau, kad dar kartą išbandysiu. Jis veikė geriau, tačiau nebuvo galimybės jį kiekvieną kartą koreguoti taip, kaip man reikėjo.

Mano protas jau veikė fone, siūlydamas įvairius sudėtingus įrenginius, kai pagaliau pagalvojau, kad turbūt turėčiau atlikti „Google“paiešką, kad sužinotumėte, ar tai įmanoma naudojant „Canon“programinę įrangą, leidžiančią valdyti fotoaparatą iš kompiuterio. Taip nėra, bet, matyt, buvo ir kitų programų, galinčių tai padaryti. Na, aš ieškojau daugiau, nes man taip pat buvo įdomu išsiaiškinti, ar yra koks nors būdas patobulinti vaizdo įrašą (nėra arba bent jau nepastebimas), ir atsirado stebuklingas žibintas. Pasirodo, ji turėjo fokusavimo krovimo funkciją. Taip pat buvo daug lengviau įdiegti, nei tikėjausi.

1 žingsnis: Įdiekite procesą

Pirmiausia patikrinkite, ar jūsų modelis yra palaikomas ir kas palaikomas, pvz., Garso valdikliai nepalaikomi mano.:(ML versijas galite rasti čia. Būtinai įsigykite nesėkmingą. Jei naktinis kūrimas nepavyko jūsų modeliui, kaip mano, spustelėkite Rodyti senesnes versijas, tada slinkite žemyn ir suraskite tą, kuriame nesakoma (nepavyko). Instrukcijos, kaip ją įdiegti, yra čia. Perskaitykite įspėjimus ir patikrinkite, ar jūsų programinė įranga yra tinkama. Instrukcijos yra gana aiškios, jei jų nėra, ten yra daug vaizdo įrašų, kuriuose išsamiai aprašomas procesas.

Kai jį įdiegsite, jis gali būti šiek tiek nevykęs ir painus, tačiau net manė, kad mano atveju tai negali padaryti daug apie vaizdo įrašą, kai kurie kiti dalykai, kuriuos jis gali padaryti, yra neįtikėtinai naudingi. Aš nesuprantu, kodėl „Canon“neužprogramuoja kai kurių šių dalykų.

Bet kokiu atveju, čia yra keletas mano mėgstamiausių ML funkcijų. Dokumentus apie juos rasite čia, vartotojo vadove. Kiekvieną savo antraštę susiejau su jų, kad būtų lengviau.

2 žingsnis: sufokusuoti

Fokusavimas

To, ko aš pirmiausia ieškojau. Tai tikrai paprasta. Jūs sutelkiate dėmesį, pasirenkate, kiek nuotraukų yra priekyje ir gale, žingsniai tarp kiekvienos nuotraukos ir viskas. Taip pat yra daugiau išplėstinių parinkčių, tokių kaip nustatymas į stovo fokusavimo diapazoną.

Paprastai pakanka 2–3, kad būtų galima sutelkti dėmesį į mažo modelio dydį. Taip pat, jei tai nėra akivaizdu, nes tai veikia valdant objektyvo fokusavimo žiedą, fotoaparatą reikia prijungti prie objektyvo įjungus AF, taigi bet kuriuo atveju, kai to ryšio neturite, taip pat galite t nuotraukų krūva, mano atveju, aš turiu vieną iš tų pigių makro prailginimo vamzdelių, kuriuos užsukate, todėl visi makrokomandos, padarytos su jomis, vis tiek turi būti sufokusuotos rankiniu būdu. Tačiau tai nėra didelė problema, nes skirtingai nuo „stop motion“situacijos, man nereikia kiekvieną kartą tobulai kartoti to paties manevro, tai tik viena nuotrauka, kurią paprastai bandau padaryti. „Magic Lantern“taip pat turi „Focus Peak“, todėl šio tipo rankinis fokusavimas yra dešimt kartų lengvesnis.

Sujunkite juos „Photoshop“

Kažkodėl Failas> Automatizuoti> „Photomerge“neturi „Stack Focus“parinkties. Tai turėtų būti šių meniu/veiksmų atitikmuo: Failas> Scenarijai> Įkelti failus į krūvą, Redaguoti> Automatiškai suderinti sluoksnius ir Redaguoti> Automatiškai sumaišyti sluoksnius, tačiau maišymo parinktis tikrai nesikeičia. Panašu, kad jis nori sukurti „Panorama“mišinį, tačiau nėra galimybės to pakeisti, kaip yra meniu „Auto-Blend Layers“. Turite išjungti maišymo parinktį (kitaip gausite sluoksnių kaukes), kai importuojate nuotraukas naudodami „Photomerge“, tada pasirinkite visus sluoksnius ir rankiniu būdu pasirinkite Redaguoti> Automatiškai sumaišyti sluoksnius ir vietoj panoramos pasirinkite „Stack Images“. Taip pat patikrinkite besiūlius tonus ir spalvas, jei šviesa labai pasikeičia tarp kiekvienos nuotraukos (turėtumėte stengtis to išvengti), jei ne, palikite ją nepažymėtą.

Tikėtina, kad visa tai būtų paversta veiksmu. Jei susipažinsiu, įkelsiu atskirą veiksmą.

3 žingsnis: Pavyzdys - DOF tvirtinimas be fokusavimo

Pirmiausia pavyzdys nenaudojant fokusavimo. Savo pavyzdžiams naudosiu raudoną Londono autobusą. Jis 8 cm ilgio. Tai nėra jokia konkreti skalė, nes ji turėtų būti pieštukų galąstuvas (jis negali laikyti skutimosi, bet šis bent jau veikia, turiu panašią telefono dėžutę, kurios negalite naudoti, nes negalite gauti drožles!).

DOF tvirtinimas be fokusavimo

Dabar, turėdami ką nors tokio didelio ir neturinčio jokio fono, galite tiesiog išspręsti DOF problemą naudodami tikrai mažą diafragmą (didelę F ribotuvą) ir tikrai lėtą užrakto greitį, kad kompensuotumėte prastai apšviestą šviesą. Aukščiau yra du atskiri pavyzdžiai ir priartintas vaizdas skyriuje, kad būtų galima geriau palyginti.

Aš padariau tik nedidelę spalvų korekciją, nes kairė buvo šiek tiek tamsesnė (turėjau ją ilgiau parodyti). Kaip matote, kairėje pusėje vis dar yra šiek tiek neryškumo, bet ne labai daug, o dešinėje jo visiškai nėra. Jei būčiau turėjęs išsilavinimą, to nebūtų buvę. Taigi, jei būčiau norėjęs sutelkti dėmesį į du modelius, tai nebūtų pavykę (deja, šiuo metu neturiu vietos tai parodyti).

4 žingsnis: DOF tvirtinimas su fokusavimu

Pirmiausia keletas iš septynių mano padarytų nuotraukų. Šie, palyginus, buvo paimti f/6.3 (kad mano gyvenimas būtų šiek tiek lengvesnis) ir 1s. Galite aiškiai matyti, kaip lauko gylis pamažu keičiasi.

5 veiksmas: DOF tvirtinimas su fokusavimu - sujungimas naudojant PS vs sujungimas rankomis

Ir čia jie visi yra sujungti „Photoshop“. Dabar pasirinkau autobusą, nes tai geras pavyzdys, kai „Photoshop“nelabai gerai susilieja.

Pirmoje nuotraukoje pastebėsite, kad langai ir kai kurie akcentai priekyje atrodo šiek tiek keistai. Jei norite, kad jis atrodytų geriau, turite pateikti „Photoshop“daugiau duomenų, taigi daugiau nuotraukų, geresnių nuotraukų (aukštesnė „F-Stop“) arba turite jas sujungti ranka. Tokio dydžio, kaip sakiau, galite tiesiog padidinti „F-Stop“ir su 2–3 nuotraukomis būsite gerai, bet jei tai būtų maža gėlė, jums gali prireikti tiek, kiek man reikėjo čia, ir priklausomai nuo to, kiek sutampančias fokusavimo dalis (langus), dar daugiau, nebent norite tai padaryti ranka.

Kitas paveikslas palyginimui sujungtas rankomis. Pastaba sakiau, kad sujungta, o ne fiksuota. Dėl to, kaip „Photoshop“sukuria kaukes, labai painu bandyti ištaisyti sukurtą sujungimą. Rekomenduoju suderinti sluoksnius „Photomerge“, bet jų nesumaišyti, tada pereiti iš galo į priekį, su užpakaliniu be kaukės, tada pridėti kaukes, nustatyti jas juodai, dažyti viską, kas labiau sutelkta, ir „ištrinti“/ užmaskuoti viską, kas nėra. Nuplaukite ir pakartokite, kol pasieksite priekį. Būkite atsargūs, kad objekto priekis ne visada būtų „priekiniame“sluoksnyje. Pavyzdžiui, autobuse tik kampas yra priekiniame sluoksnyje, kairėje - ne.

Iš tikrųjų rekomenduočiau nefotografuoti daugiau ir pabandyti tai padaryti rankiniu būdu, kad sutaupytumėte užrakto, jei planuojate tai daryti daug, ypač jei tai tik vienas kadras, kurį norite užfiksuoti. Kartais taip pat gali nepavykti, kad objektas liktų pakankamai nejudrus tiek daug nuotraukų (tai taip pat gali paveikti F-Stop aukštį).

Ištaisyti užtrunka tik 10-15 minučių, o planšetiniu kompiuteriu-dar mažiau. Vieno paveikslo scenarijus paprastai yra mano atvejis, kai reikia pakankamai mažo daikto, kuriam reikia tiek daug nuotraukų. Bet koks sustojimas, kurį planuoju, yra tokio masto ar didesnis. Be to, su sustabdytu judesiu, nes kiekviena nuotrauka yra rėmas, mažai tikėtina, kad žmonės pastebės mažas „Photoshop“klaidas, todėl tai tikrai nesvarbu. Nuoseklus sujungimas atrodys geriau nei nenuoseklus sujungimas ranka.

6 žingsnis: sutelkite dėmesį į viršūnę/„Zebra Luma“

„Magic Lantern“/ CC BY-SA vaizdas

„Focus Peak“/„Zebra Luma“

„Focus Peak“leidžia matyti fokusavimo sritis ekrane kaip mažus spalvotus taškus, todėl nereikia naudoti skaitmeninio priartinimo, kad patikrintumėte, ar viskas yra geriausiai sufokusuota. Tai neįtikėtinai naudinga, ypač naudojant makrofotografiją, kai paprastai fotoaparatą padedu tikrai keistose padėtyse, dėl kurių neįmanoma tinkamai matyti ekrano. Iš pirmo žvilgsnio galiu patikrinti, ar taškai yra tinkamoje vietoje. Jame taip pat yra galimybė rodyti per daug eksponuotas sritis su tomis zebro juostelėmis.

7 žingsnis: sutelkti dėmesį

Dėmesio gaudymas

Aš to tikrai neišbandžiau, bet atrodo, kad aš daug naudosiu. Iš esmės, kai vaizdas sufokusuojamas, jis užfiksuoja nuotrauką. Tačiau tik įjungus, jis greitai užfiksuoja viską, kas sufokusuojama, todėl turite pakeisti AF tašką. Atrodo, kad ML taip pat suteikia tam tikrą būdą naudoti pasirinktinius fokusavimo modelius, bet aš to neišbandžiau.

Vienintelė didelė šios funkcijos problema yra ta, kad ji išnyksta. Tai gali būti tik aš, tačiau, nors turiu nusistatęs AF + pusę užrakto, pusę laiko turiu grįžti į ML meniu, nei išeiti, kad vėl pradėčiau veikti.

8 veiksmas: FPS nepaisymas

FPS nepaisymas

Tai yra mano mėgstamiausia funkcija, nes nesitikėjau, kad ją panaudosiu. Man buvo įdomiau pamatyti, kiek kadrų dažnis gali būti padidintas. Pasirodo nelabai. 35 vargu ar pastebimas per 30 kadrų per sekundę, kurį jis galėjo padaryti anksčiau, ir jūs negalite gauti garso įjungę FPS nepaisymą. Tačiau priešingai, tai yra, kad kadrų dažnis yra labai mažas, išsprendė kitą ilgą laiką turėtą problemą.

Jei norėčiau įrašyti vaizdo įrašą, pirmiausia turėčiau tai daryti kas 30 minučių, antra, tai tiesiog suvalgytų mano bateriją ir tikrai įkaitintų fotoaparatą. Daugiausia norėjau įrašyti piešimo laiko tarpus, todėl visa ši netvarka tik tam, kad vėliau pagreitintumėte filmuotą medžiagą ir sumažintumėte 1/8 kadrų. Aš žinojau, kad „Magic Lantern“gali išspręsti laiko/dydžio apribojimą automatiškai paleidus iš naujo, tačiau aš nesuvokiau, kad nustačius tikrai mažą kadrų dažnį, viskas išsispręs. Aš išbandžiau vaizdo įrašą lauke šešėlyje 2 FPS (1 FPS atrodė turinti problemą, kai vaizdo įrašymo sustabdymas užtruks per ilgai, nežinau kodėl). Fotoaparatas truko 3 valandas, iki kurio pabaigos vis dar liko šiek tiek baterijos, ir jis beveik neįkaista. Tada yra papildoma premija, kad viskas jau paspartinta, kai jį atkuriu. Prieš įkeldamas vaizdo įrašą vos redaguoju.

Netrukus išbandysiu keletą eskizų, jei norite, patikrinkite mano tinklaraštį.