Sukurkite „Arduino“į „Nissan Qashqai“, kad automatizuotumėte veidrodžio sulankstymą ar visa kita: 9 žingsniai (su nuotraukomis)

2024 Autorius: John Day | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2024-01-30 10:48

„Nissan Qashqai J10“turi keletą erzinančių dalykų apie valdiklius, kurie lengvai gali būti geresni. Vienas iš jų - prieš ištraukdami raktelį iš uždegimo, turite nepamiršti paspausti veidrodžių atidarymo/uždarymo jungiklio. Kitas dalykas yra nedidelis BCM (kėbulo valdymo modulio) ir „Nissan Connect“galvos bloko konfigūravimas. Yra dar keli dalykai, bet svarbiausia, kad paleidus variklį jis nevaidina „Imperial March“, kaip tai daro mano keturračiai! Kažką reikėjo padaryti.

Pranešama, kad pirmasis buvo išspręstas naujesniuose J11 modeliuose (2015+?), Bet manau, kad 2014 m. „J11 Qashqai“vis tiek reikia nusipirkti rinkinį. Yra atskirų rinkinių, skirtų „J11“ir „J10“modeliams (2008–2013 m.), Pvz., „Nissan“oficialus rinkinys (nežinau kainos), „£ 70“„AcesDVD“rinkinys iš kai kurių žmonių, esančių „qashqaiforums.co.uk“, ir keletas naujesnių galimybės. Vienas netgi pasirodė „aliexpress“tik už 17 eurų, bet nebėra. Šiuos rinkinius paprastai jungia tik 8 automobilio laidai, kuriuos reikia rasti, ir jie automatiškai sulenks veidrodėlius, kai užrakinsite automobilį, ir atlenks, kai jį atrakinsite, todėl tai tikrai naudinga, bet vis tiek jums nesuteikia daug lankstumo.

Taigi, turėdamas maždaug 1 USD vertės „Arduino“klonus ir keletą stalčių MOSFET, tranzitorių, garsiakalbį ir kitus komponentus vietinėje įsilaužėlių erdvėje ir mažai žinodamas apie analoginę elektroniką, aš nusprendžiau pakartoti, ką daro šie rinkiniai, bet lanksčiai keisti logiką perprogramuojant „Arduino“plokštę per USB bet kuriuo metu. Kas gali būti sudėtinga prijungus „Arduino“ir kelis MOSFET, tiesa? Pasirodo, vairuojant variklį su MOSFET ar tranzistoriais yra daug keistenybių, o tai reiškė, kad jungtys buvo kelis kartus perprojektuotos, pridedant 1,50 USD „H-Bridge“iš „aliexpress“ir krūva rezistorių, bet tai veikia ir aš sužinojau Keli dalykai. Štai kaip galite padaryti tą patį, jei jums labiau patinka, nei pirkti gatavą rinkinį už kažkur nuo 17 iki 90 eurų. Viską išsiaiškinti, lituoti, ką reikia lituoti, užprogramuoti ir atlikti laidus, užtrunka turbūt diena.

Kai išspręsite „arduino“su maitinimo šaltinio problemomis, nieko nedarysite 99% laiko ir žinosite, kaip pasiekti automobilio laidus, galite pridėti daug kitų mechanizmų, prijungę kitus signalinius laidus prie plokštės. Iki šiol aš pradėjau žaisti „Žvaigždžių karų“imperijos kovą, kai užvedžiau automobilį, naudodamas mažą garsiakalbį arba iš tikrųjų naudodamas nuolatinės srovės variklius veidrodėliuose, kurie, valdomi naudojant „Arduino“PWM signalus, yra tokie pat geri, kaip ir dronų varikliai garsai. „Arduino“sulankstys/išskleis veidrodėlius su 1 sekundės vėlavimu automobilio užrakto atveju (paskirstyti apkrovą), taip pat leis rankiniu būdu sulankstyti/išskleisti veidrodžius 15 sekundžių po to, kai atjungsite raktą, nes po 15 sekundžių „arduino“išsijungia. neveiklumas (viskas konfigūruojama). Dabar jis taip pat valdo langų maitinimą, todėl ištraukęs raktą galiu juos uždaryti 15 sekundžių.

Atminkite, kad jei tai ne pramoga, neverta viso to daryti, sąžiningai tiesiog nusipirkite rinkinį ir sutaupykite laiko.

1 žingsnis: apžvalga

Taigi mano „Qashqai“yra 2013 m. J10 modelis, vairas kairėje (eismui iš dešinės pusės), ne išmanusis raktas ir ne „Superlock“versija, tačiau tai turėtų būti taikoma visiems J10 modeliams, turintiems elektra valdomus veidrodėlius, galbūt J11 ir galbūt kiti modeliai. Laidai šiek tiek skiriasi kiekvienoje „J10“versijoje, iš viso turite 8 derinius (LHD/RHD, „iKey/no iKey“, „Superlock“/„Superlock“), o skirtumai aprašyti paslaugų vadovuose, kuriuos susiesiu, J11 yra taip pat gerai dokumentuota.

Ko tau reikia:

• kompiuteris su įdiegtu „Arduino IDE“,
• dvi „Arduino 5V“plokštės arba jų klonai. Aš naudoju tokius aliexpress 5V 16MHz Pro Mini klonus. Vienas yra skirtas automobiliui, ir jums reikia antrojo, arba tikro ISP programuotojo, kad perprogramuotumėte įkrovos įkroviklį pirmame. Taip pat galite naudoti bet kurią kitą kūrimo plokštę, tačiau jos turi būti kvailos (pvz., „Arduino“, o ne vieno lentos kompiuterio tipo), kad jos būtų greitai paleistos. Tačiau kartu su „Arduino“galite pridėti SBC.
• „H-Bridge“, kaip populiarus L298n lustas, nebent norite sukurti savo su 6–8 MOSFET ar tranzistoriais ir dar keliais komponentais. Aš naudoju šias 2 kanalų aliexpress L289n pertraukimo plokštes su viskuo.
• keturi bet kokio tipo diodai, palaikantys iki maždaug 15 V įtampos (beveik bet koks skylės diodas).
• 100kΩ, 47kΩ, 4,7kΩ ar daugiau rezistorių rinkinį, naudoju rezistorius, esančius vietinėje įsilaužėlių erdvėje.
• P kanalo maitinimo MOSFET, kuris gali išlaikyti 1A arba 2A (arba PNP tranzistorius), naudoju IRF9540n. Jei taip pat norite, kad langai įeitų pro jį, siekite bent 5A.
• mažas N kanalo MOSFET (alternatyviai NPN tranzistorius), naudoju 2n7000, bet veikia ir didesnis, pvz., IRF540 arba RFP50N06.
• pasirinktinai garsiakalbis ir 100Ω rezistorius.
• kabeliai, kai kurie apie 18 AWG, skirti automobilio laidams (aš naudoju 18 ar mažiau AWG silicio kabelių iš „aliexpress“), ir kai kurie ploni laidai, skirti komponentams sujungti, pasirinktinai - lituoklis arba be litavimo duonos plokštė, skirta viskam pritvirtinti ir antgaliai.
• trumpieji kabeliai, multimetras, replės, lituoklis ir plokščias atsuktuvas automobilio dangteliams nuimti.

2 veiksmas: užprogramuokite įkrovos tvarkyklę

Lentelė numeris vienas važiuos į automobilį. Antrosios plokštės reikės tik vieną kartą paleisti „Arduino“įkrovos įkroviklį. Taip yra todėl, kad „AVR“pagrįsti „Arduinos“dažniausiai siunčiami su senesniu įkrovos įkrovikliu, kuriame yra 500 ms arba 1 s uždelsimas prieš pradedant jūsų programas, kad programuotojas galėtų apie tai pranešti. Naujoji numatytoji įkrovos tvarkyklė yra „optiboot“, turinti mechanizmą, leidžiantį iškart paleisti programas įjungus.

Automobilyje „Arduino“bus įjungtas vienu iš šių trijų signalų: ACC įjungimas, užrakinimas arba atrakinimas. Pastarieji du signalai yra trumpi 12 V impulsai, kurie mus pažadina tik akimirką, iš ten „Arduino“turės naudoti vieną iš savo skaitmeninių kaiščių signalams, kuriuos nori išlaikyti. Turime atnaujinti tikslinį „Arduino“su „optiboot“, kad jis galėtų tai padaryti pakankamai greitai, kol nesibaigs galvosūkiai ir mes neteksime galios. (Galite apeiti jį pridėję didelį kondensatorių, bet meh)

Prijunkite antrąją plokštę prie kompiuterio - jei joje nėra USB prievado, kaip ir mano naudojamuose „Pro Mini“klonuose, lituokite 5 kaiščius GND, VCC, RXD, TXD, DTS plokštės pusėje ir prijunkite per USB -į nuoseklųjį adapterį. Tada atidarykite „Arduino IDE“, iš „File/Examples“įkelkite „Arduino ISP“ir atšaukite šią eilutę:

#define USE_OLD_STYLE_WIRING

(jei „Arduino IDE“yra pakankamai naujas, kad galėtumėte tai turėti, kitaip jums nieko nereikia komentuoti). Meniu „Įrankiai/lenta“turėsite pasirinkti vieną iš „Arduino Pro“arba „Pro Mini“, „Arduino“/„Genuino Duemilanove“arba „Arduino/Genuino Uno“, priklausomai nuo duomenų perdavimo spartos, sukonfigūruotos įkrovos tvarkyklėje, kuri buvo pristatyta jūsų plokštėse. Išbandykite juos, kol galėsite įkelti eskizą į lentą. Atjunkite plokštę.

Lydmetalio kaiščiai, vyriški ar moteriški, atsižvelgiant į tai, kokius jungiamuosius kabelius turite, ant skaitmeninių 10, 11, 12, 13 kaiščių abiejose lentose (galite naudoti jungiamus kabelius be jokių antraščių, bet meh …) ir RST, VCC ir GND laive. Tiesą sakant, toje lentoje jums tikriausiai reikės antraščių ant visų kaiščių toje lentos pusėje, kad galėtumėte juos tiesiogiai lituoti. Tada prijunkite abiejų plokščių kaiščius 11, 12 ir 13, VCC ir GND, o antrosios plokštės 10 kaištį prie pirmosios plokštės RST. Galbūt norėsite naudoti alternatyvius VCC ir GND kaiščius, esančius dviejuose, kad galėtumėte prijungti USB-serijos adapterį.

Galiausiai prijunkite antrąją plokštę prie kompiuterio, atsisiųskite naujausią optiboot leidimą optiboot.zip iš https://github.com/Optiboot/optiboot/releases ir vykdykite diegimo naudojant „Arduino IDE“instrukcijas wiki. Arba, jei naudojate „Linux“ir esate įdiegę „avrdude“, tiesiog išpakuokite optiboot.zip ir paleiskite šias komandas:

avrdude -p m328p -P /dev /ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U lfuse: w: 0xdf: m -U hfuse: w: 0xdc: m -U efuse: w: 0xfd: m -v -v

avrdude -p m328p -P/dev/ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U flash: w: Optiboot/bootloaders/optiboot/optiboot_atmega328.hex: i -v -v

Pirmoji komanda nustato AVR saugiklius, kad eskizo paleidimas būtų dar labiau paspartintas laikrodžio stabilumo sąskaita. Sureguliuokite /dev /ttyUSB0 kelią pagal tai, kaip rodomas jūsų USB-serijos adapteris.

3 žingsnis: užprogramuokite „Arduino“eskizą

Dabar galite tiesiogiai prijungti „Arduino“plokštę prie kompiuterio, atidaryti šį eskizą „Arduino IDE“ir sudaryti bei įkelti eskizą į lentą. Jei naudojate 16MHz Pro Mini, kaip ir aš, su dvejetainiu optiboot leidimu, pirmiausia turite pasirinkti Arduino/Genuino Uno iš Tools/Boards.

Vėliau galėsite grįžti ir pakeisti bet kurį kodo susiejimą ir parinktis. Jei vėliau atliksite kokių nors kodo pataisymų ar patobulinimų, nepamirškite kurį laiką juos pateikti „github pull“užklausoje.

4 žingsnis: sukurkite savo elektroninę plokštę

Galiausiai turėsite sujungti visus komponentus ir yra daug būdų tai padaryti. Jums reikės baigti schemą, kaip parodyta paveikslėlyje (arba čia). Atrodo, kad lengviausias būdas yra sujungti visas duonos lentos jungtis ir turėti kaiščių antraščių eilutę „Arduino“plokštei prijungti, dar 2 kontaktų antraštes, skirtas garsiakalbiui teigiamai ir neigiamai, 2, 3 arba 4 kontaktų antraštes prijungti prie „H-Bridge“pertrauka, priklausomai nuo jo tipo, ir storesni kabeliai, kad galiausiai būtų galima prijungti 12 V jungtis prie automobilio laidų ir PWR bei GND kabelius prie „H-Bridge“. Mano lenta pasirodė gana baisi, bet ji veikia, ją galite pamatyti aukščiau esančiuose paveikslėliuose.

Keletas pastabų apie schemas:

• Paprastumo dėlei nusprendžiau visus skylių komponentus ir kaiščių antgalius įdėti į vieną duonos plokštės PCB pusę, o iš kitos-faktines jungtis su laidais arba litavimo bloku.
• Lentos išdėstymas, net jei norite naudoti PCB, nebūtinai turi būti panašus į schemos išdėstymą.
• Mano plokštėje yra maždaug 8 cm GND, ACC, SWITCH-, MIRROR+ ir MIRROR- laidai, jie visi bus prijungti prie automobilio M7 jungties, esančios tiesiai po prietaisų skydeliu. Mano BAT+, LOCK+ ir LOCK- laidai yra ilgesni, nes jungiasi kitur.
• Rezistoriai R1 - R8 sudaro įtampos skirstytuvus 12 V įvesties signalams, kuriuos gali nuskaityti „Arduino“skaitmeniniai kaiščiai. Santykis tarp 47k ir 100k rezistorių yra maždaug 2: 1, o tai 5V „Arduino“(su maždaug nuo 3V iki 5,5V įėjimo tolerancija aukšto lygio) reiškia, kad automobilio įtampa gali svyruoti nuo maždaug 9,5 V iki maždaug 17 V. To turėtų pakakti, kad viskas veiktų net ir su labai išsikrovusia automobilio baterija iki pilnos ir net iki 4 elementų ličio polimerų akumuliatoriaus, naudojamo bepiločiams orlaiviams (kartais taip pat naudojamas automobiliams užvesti su išsikrovusia baterija, jei tai viskas tu turi). Galite naudoti skirtingas rezistorių vertes, tačiau jos taip pat turi būti artimos ar didesnės už „Arduino“įmontuotą traukiamąjį rezistorių ant skaitmeninių kaiščių, nes eskizas naudoja traukimą, kad nustatytų AUKŠTAS, ŽEMAS ir plaukiojančias būsenas smeigtukas. Dėl šios priežasties tipiniam I2C lygio perjungikliui negalima naudoti lygio vertimo. „I2C“lygio perjungiklyje yra nuolatiniai prisitraukimo rezistoriai ir tai labai apsunkins. Mūsų įtampos skirstytuvai veikia kaip ištraukiami.
• Du „Mosfets“leidžia „Arduino“visiškai išsijungti, kai nusprendžia, kad nebereikia nieko daryti, kad visiškai įsitikintumėte, jog automobilio akumuliatorius neišsikrauna, jei paliksite automobilį ilgesniam laikui. P-kanalo MOSFET turi perduoti visą srovę į H-tiltą, veidrodžių variklius ir kitus galimus variklius, todėl jis turi toleruoti mažiausiai 1A, ir dar daugiau, jei ketinate taip pat maitinti langus.
• Aš naudoju papildomą 4,7 K rezistorių prie N kanalo „Mosfet“vartų, kad jį apsaugočiau, viskas vis tiek veikia be šio rezistoriaus, tačiau bandydamas sudeginau kelis 2n7000 „mosfets“ir norėjau, kad būtų pašalintos visos galimos problemos.
• Jei vietoj P-kanalo MOSFET naudojate PNP tranzistorių (pvz., TIP135), galite praleisti rezistorių R10, nes vartai turės mažesnę talpą.
• Jei vietoj N kanalo MOSFET taip pat naudojate NPN tranzistorių (pvz., 2N2222A), taip pat galite praleisti rezistorių R9.
• Jei manote, kad gera idėja sukurti savo „H-Bridge“, pažiūrėkite į šį puslapį, jame išvardijami keli „H-Bridge“dizainai ir keletas spąstų, kuriuos reikia žinoti.
• R2 ir R6 taip pat būtų galima atsikratyti, jei padarytumėte „Arduino“eskizą pakankamai protingą, kad aptiktumėte atrakinimo signalą tik iš jo užrakto laido.
• „H-Bridge“srovės jutimo signalas („SenseA“) yra neprivalomas, o dabartinis eskizas juo net nesinaudoja. „Aliexpress L298n“pertrauka yra be srovės jutiklių rezistorių, nurodytų duomenų lapo etaloninėse schemose, tačiau juos galima lengvai pridėti (reikia pjauti pėdsaką).
• Jei pakeisite „Arduino“kaiščių atvaizdavimą, atsižvelkite tik į šiuos dalykus: „LOCK+“yra prijungtas prie analoginio kaiščio, kad ateityje būtų galima užfiksuoti ir atrakinimo signalus iš to kaiščio. Dabartiniai jutimo signalai taip pat yra analoginis kaištis. „H-Bridge“ENA signalas ir garsiakalbis yra prijungti prie PWM palaikančių kaiščių, kad juose būtų galima generuoti PWM, bet tai dar nėra naudojama.
• Jei naudojate pjezo garsiakalbį, jums nereikės rezistorių prie garsiakalbio teigiamo kaiščio. Kitų tipų garsiakalbiams tikriausiai reikės 100Ω rezistoriaus tarp „Arduino“kaiščio 10 ir garsiakalbio, kuris nėra schemoje.

5 veiksmas: raskite užrakto signalus automobilyje

Šis yra šiek tiek keblus ir ten, kur mačiau keletą žmonių, kurie nusipirko paruoštus rinkinius, diegimo metu nepavyksta, pagal pirkėjų komentarus. Techninės priežiūros vadovai padeda rasti tinkamus laidus, tačiau tik tam tikru mastu, nes šie vadovai yra skirti diagnostikai (jei taip, tai darykite..), o ne dokumentams. Aš nukopijavau kai kuriuos puslapius iš vienos iš vadovų versijų, kurias galite ieškoti „Google“, ir pridėjau keletą pastabų.

Pažvelkite į diagramą, esančią 72 puslapyje (LHD) arba 89 (RHD), kad pamatytumėte jungčių pavadinimus pagrindiniame dirže. Padėjau „arduino“po prietaisų skydeliu, uždarydamas veidrodžio valdiklius, todėl norėjau prisijungti prie laidų pagrindiniame dirže.

Daugeliui signalų galime naudoti laidus, einančius prie M7 jungties, kuri iš tikrųjų jungiama tiesiai į veidrodžio valdymo bloką. Tačiau akumuliatoriaus teigiamas ir fiksavimo teigiamas (arba atrakinimo neigiamas) ir užrakinimo neigiamas (arba atrakintas teigiamas) laidai nėra. Iš tikrųjų iš kėbulo valdymo modulio ateina daugiau nei vienas atrakinimo laidas (neigiamas užraktas), nes duris galima atrakinti nepriklausomai. Savo tikslui galime naudoti bet kurį atrakinimo signalą. Tačiau duris galima užrakinti tik vienu metu, todėl yra tik vienas užrakto signalas (atrakinimo neigiamas).

Kairėje pusėje vairuojamoje versijoje vieno užrakto teigiamas signalas nukreipiamas į galines duris per dešinę automobilio pusę, todėl negalime naudoti M13 jungties, kuri būtų buvusi patogi, nes ji turi tik atrakinimo signalą. Dešinėje vairuojamuose automobiliuose galite naudoti laidus, einančius prie M11 jungties, kuri turi mums reikalingus signalus ir yra lengvai prieinama. LHD versijoje aš sujungiau kabelius, einančius prie M19 jungties, kurioje yra priekinių vairuotojo durų užrakinimo ir atrakinimo laidai (M19 jungiamas prie D2 durų laidų, 82 psl.). M19 yra gana neprieinamas, tačiau prie jo einantys kabeliai išeina iš didelio plastikinio vamzdžio kartu su M18, M77, M78, M13 ir M14 kabeliais, todėl juos lengva rasti. M11 jungties kabeliai, skirti versijai dešinėje pusėje, išeina iš vamzdžio, esančio toje pačioje vietoje, bet dešinėje pusėje.

Norėdami ten patekti, pirmiausia turite pašalinti tai, kas vadove vadinama „priekine spardymo plokštele“, kuri yra plastikinė grindų dalis prie pat vairuotojo durų. (Manau, kad tai yra 4 numeris diagramoje šios aptarnavimo vadovo dalies 14 puslapyje). Galite priversti jį atsuktuvu, kurio plastikiniai skirtukai turėtų atsiskirti nuo grindų, o tada turėtumėte pamatyti visus kabelius ir jungtis priekinėje dalyje. Kitas yra „brūkšnių šoninis apdaila“, tai yra plastikinis dangtelis, prasidedantis nuo grindų, prie pedalų šono (1 numeris). Priekiniame skydelyje yra plastikinis varžtas (diagramos numeris 12) su plastikine veržle, kurią reikia nuimti, o tada visa tai galima nuimti traukiant rankomis, tikėdamiesi, kad plastikiniai skirtukai nesulaužti. Pasirinktinai galbūt norėsite pašalinti „apatinį prietaisų skydelį“, 14 psl.

Dabar matomos jungtys sujungia pagrindinį diržą su kėbulo diržais (M13, M14), mašinų skyriaus diržais (M77, M78) ir durų diržais (nesimato, M18, M19).

Šios techninės priežiūros vadovo dalies 630 puslapyje pateikiamas M19 jungties išdėstymas konfigūracijai „BE I-KEY & SUPERLOCK“, galite ieškoti kiekvienos konfigūracijos taškų rodyklėje, tačiau spalvoti kabeliai dažniausiai turi būti vienodi. Mano atveju (630 puslapyje) parašyta, kad 2 kaištis „GR“yra pilkas, o 3 kaištis-„SB“, jei dangaus spalva yra mėlyna. 626 puslapyje parodyta, kaip jie yra prijungti nuo BCM iki „priekinių durų užrakto pavaros (vairuotojo pusės)“, tačiau iš esmės spalvos yra viskas, ką turime žinoti. Mano atveju pilka yra atrakinta, o dangaus mėlyna-užrakinta.

Taigi, kai surasite apie 6 kabelių grupes, išeinančias iš to plataus gofruoto vamzdžio tik į kuro dangčio svirties pusę, 4 kabelių grupės eis prie jungčių, esančių žemiau, o 2 - kažkur į kairę. Iš šių dviejų pastebėjau, kad viename yra storesni kabeliai, tai tas, kuris eina prie M19 jungties. Raskite pilką, dangaus mėlynumo ir rožinį kabelį. Rožinė yra teigiama baterija. Mano atveju yra du dangaus mėlynos spalvos kabeliai su tam tikrais rankų darbo taškų ženklais, o mums reikia šiek tiek plonesnio iš dviejų. Galų gale aš padariau nedidelius pjūvius su pjaustytuvu ir patikrinau, kuris iš jų rodė trumpą teigiamą pulsą multimetre, kai užrakinau automobilį. Tada aš nupjoviau visus tris kabelius replėmis, vėl sujungiau varžtais ir prijungiau tris maždaug 40 cm prailginimo kabelius (2x baltus, 1x raudonus), kad nukreipčiau signalus ten, kur bus mano „Arduino“(šalia veidrodžio valdiklių).. Nieko neturėtų atsitikti, bet galbūt norėsite pirmiausia nupjauti vieną laidą, užfiksuoti jo pralaidžius galus varžtų gnybtuose, tik tada nukirpti kitą, kad išvengtumėte kažko sutrumpinimo.

Pastaba: galite laikinai atjungti daugumą dalykų, kad pašalintumėte laidus, bet jei atjungsite M77/M78 jungtis, visa prietaisų skydelis praras akumuliatoriaus energiją, laikrodis atsistatys ir „Nissan Connect“paprašys jūsų įvesti saugos kodą.

Pastaba: kai kurios iš šių jungčių turi kitų įdomių signalų, pavyzdžiui, pvz., M13 turi laidus iš atidarytų durų jutiklių, taigi, jei norėtumėte atlikti bet kokią „Arduino“automatizavimą, kuris turi žinoti, ar kurios nors durys atidarytos, galite pasinaudoti galimybe taip pat prijunkite atitinkamus kabelius, kad prijungtumėte juos prie „Arduino“.

Pastaba: pagal šią instrukciją jūs taip pat galėtumėte sumontuoti „Arduino“durų viduje ir turėti prieigą prie visų signalų vienoje vietoje.

6 veiksmas: pasirinktinai: „Windows Power“

Kai esate ten, taip pat galite paruošti ketvirtąjį kabelį, kuris maitins langų valdiklius ir variklius iš mūsų „Arduino“valdomo MOSFET, o ne iš BCM laido, kuris tiekia tik 12 V, kai raktas yra įjungtas. Tai leis jums valdyti langus tas 15 sekundžių, kai užprogramavome „Arduino“, kad atjungus raktą liktų įjungtas maitinimas. Tačiau jums reikės atitinkamai didelio P kanalo MOSFET ir laidų. Aš dar turiu ištirti, ar mano laidai nėra per daug įtempti saugiklių ar BCM, bet aš dar neišdegu jokių saugiklių.

Taigi, norėdami tai padaryti, turėsite surasti du „mėlynus“(ne „dangaus mėlynumo“) kabelius, einančius prie M19 jungties. Tas, kuriame mes suleisime galią, yra storesnis iš dviejų, kaištis numeris 8 ties M19. Paprastai jie abu yra sutrumpinti, todėl nėra galimybės sužinoti, kuris iš jų yra tik su multimetru, kol nenupjaunate vieno iš jų. Tiesiog supjaustykite šiek tiek storesnį. Dabar mums nereikės viršutinės jo pusės (tos, kuri paprastai tiekia energiją iš BCM per pagrindinį diržą), todėl tiesiog apvyniokite tą galą elektros juosta. Naudokite sraigtinį gnybtą, kad prailgintumėte kitą pusę (tą, kuri eina į M19), panašiai kaip kitus tris paruoštus ilginimo kabelius.

Tada aš suvyniodavau visą daiktą, įskaitant varžto gnybtų juostą, su daugybe elektros juostų, taip pat suvyniodavau keturis prailginimo laidus ir nukreipdavau juos po brūkšnių dangčiais. Tai atlikę, galite sumontuoti „spardymo plokštelę“ir „brūkšnio šoninį apdailą“į savo vietas.

Pastaba: šis ketvirtasis laidas yra neprivalomas, tačiau tai galite padaryti, net jei vėliau planuojate rasti pakankamai didelį MOSFET, kad jums nebereikėtų sukti galvos su laidų pakinktais. Tuo tarpu kitą žingsnį galite prijungti šį ketvirtąjį kabelį tiesiai prie ACC maitinimo šaltinio.

7 veiksmas: prijunkite „Contraption“prie veidrodžio valdymo laidų

Dabar, kai turite visus 8 kabelius šalia veidrodžio valdiklių, galite paimti kitą varžto gnybtų juostą ir viską sujungti. Jūs pastebėsite, kad veidrodžio valdikliai yra sumontuoti ant maždaug stačiakampės plokštės, kurią galite išstumti plokščiu atsuktuvu. Viduje jis turės tris lizdus, didžiausias yra ten, kur jungiasi M7 jungtis iš pagrindinio diržo. Žiūrėkite aukščiau M7 jungties kontaktą su pridėtomis pastabomis. Iš esmės turėsite nutraukti 1 (GND, juoda), 3 (ACC, raudona), 8 (MIRROR+, oranžinė) ir 9 (MIRROR-, mėlyna) kaiščių laidus.

Tai yra jungtys, kurias turėsite atlikti:

• LOCK+ (užraktas) ir LOCK- (atrakinimas) ir BAT+ (teigiamas akumuliatoriaus) prailginimo laidai nuo M19 nuo ankstesnio žingsnio iki mūsų plokštės.
• GND kabelį, kurį perpjovėte į dvi dalis, reikia sujungti atgal su varžto gnybtu ir sujungti, kad taip pat prisijungtumėte prie mūsų grandinės.
• MIRROR+ ir MIRROR- signalai nėra sujungti. Pusės, einančios į pagrindinį diržą, turi būti prijungtos prie H-tilto, o pusė MIRROR signalo iš M7 jungties turi būti prijungtas prie SWITCH signalo, kuris eina į „Arduino“per įtampos skirstytuvą. Kitas kabelis nereikalingas, bet užfiksuokite jį varžte, kad neprarastumėte.
• ACC laidas iš diržų jungiasi prie mūsų plokštės, o PWR išėjimas iš mūsų plokštės jungiasi prie to, kur ACC buvo prijungtas prie M7 jungties. Galite naudoti du sraigtinius gnybtus, kad abi originalaus kabelio puses prijungtumėte prie ACC ir PWR laidų iš mūsų naujos grandinės.

Prijunkite „Arduino“ir garsiakalbį prie likusios grandinės ir visur priklijuokite elektros juostą, arba galite sukurti gražų 3D atspausdintą dėklą, kad viskas būtų kartu. Aš pats pasirinkau elektros juostos visur metodą. Aš ką tik palikau USB-serijos adapterį, prijungtą prie „Arduino“, išbandžiau, ar „Arduino“reaguoja į visus tinkamus įvykius, skleisdamas garsiakalbį, tada išstūmiau netvarką per veidrodžio valdymo skydelio angą, įdėjau tą skydelį atgal ir paliko tik atvirą USB jungtį tolesniems eskizo pakeitimams.

8 žingsnis: išbandykite

Jei daugumą kabelių supratote teisingai, vienintelė likusi problema bus išsiaiškinti užrakinimo/atrakinimo signalų poliškumą, veidrodžio variklio laidų poliškumą ir jungiklio signalo poliškumą. Turėdamas tokį eskizą, bent jau turėtum išgirsti Imperijos kovo melodiją, pasukant raktą į ACC padėtį, o veidrodžiai turėtų būti sulankstyti arba atsukti. Jei jie sulankstomi, o ne išskleidžiami, tiesiog perjunkite eskizo PIN_HBRIDGE_DIR1 ir PIN_HBRIDGE_DIR2 kaiščių numerius ir iš naujo įkelkite į lentą. Tada, jei rankinis veidrodžio jungiklis veikia netinkamai, atšaukite

#define MIRROR_SWITCH_INVERT

linija. Galiausiai pabandykite užrakinti ir atrakinti automobilį, jei veidrodžiai juda kita kryptimi, tada eskize pakeiskite PIN_LOCK1_IN ir PIN_LOCK2_IN kaiščių numerius.

9 žingsnis: ką dar galima padaryti

• Uždarykite automobilio užrakto langus ir stogą ir, jei reikia, atrakinkite galutinę padėtį. Tai taip pat turėtų veikti su „H-Bridges“, bet nesu tikras, ar „Arduino“liks pakankamai IO visiems laidams. Jums reikės srovės jutiklio, kad galėtumėte pajusti, kiek laiko veikė varikliai, kad vėliau galėtumėte atkurti tą pačią padėtį. Užrakinti langus paprasčiau, nes jums tereikia vieno išvesties kaiščio ir pusės „H-Bridge“su papildomais diodais arba MOSFET, kad išvengtumėte trumpojo jungimo, jei kas nors vienu metu būtų įjungęs rankinius langų valdiklius. Visa tai prijungti keleiviams ir galiniams langams atrodo paprasta, nes visa tai vyksta per D8/B8 jungtį, tačiau vairuotojo langas yra sudėtingesnis.
• Remiantis forumais, gali būti nepageidautina bandyti sulankstyti veidrodžius žiemą, jei mechanizmas yra užšalęs. „Arduino“turi NTC termistorių ir gali automatiškai nuspręsti, kad vietoj vairuotojo du kartus per metus reikia liesti veidrodžio jungiklį.
• Sužinokite, ar „Nissan Connect“atbulinės eigos pavaros signalas yra vieno laido ar OBD2 signalas. Norėčiau, kad „Nissan Connect“keletą sekundžių po perjungimo į priekinę pavarą ir toliau rodytų galinės kameros vaizdą, taip pat galinės kameros vaizdą, kai automobilis rieda atgal neįjungęs atbulinės eigos pavaros. Pagrindinis mano susierzinimas dėl šios sistemos.
• Prie „Arduino“pridėkite „Raspberry Pi“ar kitą SBC, kad apdorotumėte OBD2 signalus ir „Arduino“signalus, atlikite registravimą ir papildomus išmaniuosius.