Bubble Bobble Arcade kabinetas (Bartop): 14 žingsnių (su nuotraukomis)

2024 Autorius: John Day | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2024-01-30 10:44

Dar vienas spintos kūrimo vadovas?

Na, aš sukūriau savo spintelę, pirmiausia kaip šabloną naudodamas „Galactic Starcade“, tačiau eidamas padariau keletą pakeitimų, kurie, mano nuomone, palengvina kai kurių dalių montavimą ir estetiką. Taip pat mane įkvėpė kitas „Bubble Bobble Bartop“apie „Instructables“(kuris taip pat iš dalies pagrįstas „Galactic Starcade“)

Be to, perskaičius kelis vadovus prieš darant savo barą, iš straipsnių ir kai kurių užduotų klausimų buvo aišku, kad kai kuriems aspektams reikia daugiau informacijos. Gidas gali pasakyti kažką panašaus į „… toliau, sutvarkykite palapinę ir būsite pasiruošę išbandyti“, iš tikrųjų nepateikdamas jokių pasiūlymų, kaip tai padaryti. Daug ką supratau pati, bet tikiuosi, kad tai gali padėti kitiems, atsidūrusiems panašioje situacijoje.

Aš neketinu pakeisti šio vadovo daugybės jau turimų vadovų, tai yra vadovas, kaip aš sukūriau savo, su keliomis užuominomis ir patarimais, kurie gali padėti kai kuriems žmonėms.

Priedai:

Tai yra visų komponentų, kuriuos nusipirkau norėdamas sukurti spintelę, sąrašas.

12 mm varžtas („Amazon“) 1,50 £

1 mm sandarinimo juosta („Amazon“) 4,99 £

25 mm varžtas („Amazon“) 1,82 £

32 GB „Micro SD“(„Amazon“) 5,25 £

4 krypčių adapteris (namų kainos) 3,99 £

4,3 mm ir 5,3 mm poveržlės („Amazon“) £ 3.90

4 cm ventiliatoriaus apsauga („eBay“) 2,78 £

Mygtukai, lazdelės, sąsaja („eBay“) 44,99 £

Veleno užraktas („Amazon“) 2,80 £

DC-DC įtampos reguliatorius („eBay“) £ 3.46

Ventiliatoriaus ilgintuvo kabelis („Amazon“) 2,97 £

HDMI į DVI kabelis („Amazon“) 2,49 £

IEC maitinimo taškas („Amazon“) 1,29 £

LED žibintai („eBay“) 4,99 £

M4 flanšinis šešiakampis pavaros varžtas („Amazon“) 1,99 £

M5 flanšinis šešiakampis pavaros varžtas („Amazon“) 3,95 £

Įvairūs varžtai („Aldi“) 3,99 £

MDF (vietinė mediena) 20,00 £

Monitorius („eBay“) £ 13.50

Dažai („Sadolin Extra Durable Woodstain - Ebony“) („Amazon“) £ 13,75

Perspex (palapinė ir rėmelis) ir visi meno kūriniai („Nuneaton Signs“) 25,00 £

Gruntas (Aldi) 4,99 £

„Raspberry Pi 3B+“(„Amazon“) 34,00 £

„Raspberry Pi“dėklas („Amazon“) £ 11,99

„Raspberry Pi PSU“(„Amazon“) £ 7,99

Garsiakalbiai (dovanoti) 0,00 £

Gnybtų blokas (Wilco) 0,65 £

Šiluminio korpuso ventiliatorius („Amazon“) £ 3,68

T formos (Arcade World) £ 13.86

IŠ VISO 246,56 GBP

1 žingsnis: dalių pirkimas

MDF tiekimas

Radau vietinį medžio kiemą, kuriame buvo parduodama MDF plokštė, ir taip pat supjaustiau jį pagal dydį. Aš suplanavau kiekvieno skydo matmenis, žinodamas, kad spintelės dizainas iš esmės atitiks „rolfebox“jau pateiktą dizainą, ir prie kiekvieno matavimo pridėjau porą centimetrų, kad būtų galima apkarpyti kampus. Pirmiausia jie nupjovė man ilgą skydą iki tinkamo (500 mm) pločio, tada nukirto kiekvieną skydelį. Tai reiškė, kad galėjau būti tikras, kad visos vidinės plokštės bus vienodo pločio.

Tiekimo komponentai

Monitorius

Skaitant kai kuriuos forumų puslapius arkadinėse svetainėse, buvo labai rekomenduojamas monitorius- HP LP2065. Tai yra 20 colių ekranas (tikriausiai maždaug didžiausias, kurį galite įdiegti, nekeisdami skydo dydžių) ir turi keletą privalumų, dėl kurių jis yra puikus pasirinkimas. Visų pirma, ji turi didelę skiriamąją gebą - nors pigesni ir mažesni monitoriai paprastai yra 1024x768, tai yra 1600x1200. Dėl to tokie dalykai kaip priekinis meniu atrodo tikrai aštrūs, o vektoriniai žaidimai, tokie kaip „Asteroids“, yra puikūs. Kitas pranašumas yra tas, kad atjungus maitinimą jis prisimena savo nustatymus, įskaitant įvesties pasirinkimą ir (tai yra svarbiausia) maitinimo būseną. Iš esmės tai reiškia, kad nereikia kiekvieną kartą įjungti monitoriaus, kai įjungiate spintelę.

Valdikliai

„EBay“ir „Amazon“radau keletą variantų žmonėms, parduodantiems lazdelių, mygtukų ir koduotojų rinkinius. Tas, su kuriuo aš nuėjau, suteikė man galimybę maišyti ir derinti mygtukus ir klijuoti spalvas. Aš jau žinojau, kad noriu „Bubble Bobble“temos, todėl tai leido man turėti skirtingas, bet papildomas spalvas skirtingiems žaidėjams. Lazdelės yra „Zippyy“prekės ženklo-matyt, gerai, kaip biudžeto pasirinkimas, o kodavimo priemonė yra „Xin-Mo“-ne kas nors, apie ką girdėjau prieš pradėdamas ieškoti, bet vėlgi tai laikoma tinkama. Aš neįsivaizduoju, kokio prekės ženklo mygtukai yra, jie yra tik bendri.

Garsas

Aš nusipirkau pigų stiprintuvą iš „Amazon“. Norėdami pamatyti, kokio dydžio garsiakalbių man reikia, aš gavau porą stalinių stalinių garsiakalbių rinkinių, kuriuos žmonės naudojo dar 90 -aisiais, ir juos pašalinau. Garsiakalbiai yra labai mažos galios - tik 2 vatai ir 4 omai. Aš padariau testą, per juos paleisdavau kai kuriuos garsus, naudodamas stiprintuvą, esantį garsiakalbio viduje, ir jie vis tiek buvo stebėtinai garsūs ir aiškūs. Kadangi nenorėjau tų garsiakalbių prijungti prie stiprintuvo, už kurį sumokėjau (nes jis buvo įvertintas iki 15 W, todėl tikriausiai susprogdins garsiakalbius), nusprendžiau naudoti ką tik ištrauktą stiprintuvą iš garsiakalbių rinkinio. Aš perlaidinau laidus ant PCB, nes turėjau juos nupjauti, kad išimčiau garsiakalbius, ir karštai priklijavau prie faneros gabalo, kad galėčiau jį sumontuoti korpuso viduje.

Mano pirminis planas buvo turėti mažą kompiuterio pagrindinę plokštę spintoje, tačiau net ir esant plonam maitinimo blokui, ji bus tvirtai prigludusi. Kai pradėjau turėti problemų su „Windows“sąrankos sąsaja, pakeičiau savo planą į „Raspberry Pi“.

2 veiksmas: pradinio dizaino pakeitimai

Visos pagrindinės spintelės plokštės yra pagrįstos „Galactic Starcade“matavimais. Pagrindinis dalykas, kurį norėjau pakeisti, buvo tai, kad man nepatiko „Starcade“šoninių plokščių profilis. Norėjau kažko mažiau kampuoto ir labiau atitinkančio atsisiųsto meno kūrinio formą, kuri buvo rasta (kaip ir originalioje „Bubble Bobble“mašinos instrukcijoje) adresu

Kalbant apie meno kūrinį - norėjau, kad mano spintelė būtų skirtingų spalvų abiems žaidėjams, atspindinti skirtingus žaidimo drakonus. Aš pakeičiau dešinės rankos piešinį, kad pakeisčiau drakonų tvarką, todėl mėlynasis (Bobas) tapo pagrindiniu. Neradau valdymo skydelio grafikos, kuri atrodytų taip gerai, kaip tą, kurį jau mačiau „Instructables“, todėl susisiekiau su „Instructable“autoriumi ir jis buvo malonus atsiųsti man savo dizaino kopiją, kurią aš nuvaliau ir naudojau savo reikmėms.

Aš taip pat nusprendžiau keletą kitų pakeitimų, kuriuos ketinu atlikti. Pirma, atsisakiau idėjos, kad ekrano skydelis veiktų kaip monitoriaus rėmelis. Taip buvo dėl dviejų priežasčių - pirmiausia dėl to, kad norėjau, kad ekranas būtų kuo arčiau priekio, kaip tikėjausi, kad jis atrodys geriau, ir, antra, dėl to, kad sunku pakeisti erdvinio profilio profilį, jei jis atrodo labiau kompensuotas į kitą pusę (kitaip tariant, jei suklydau pradinio skylės pjovimo metu arba pritvirtindamas ekraną). Aš vis tiek planavau įdėti perspex priešais ekraną, ir lengviau pakeisti rėmelį, pritvirtintą prie perspex, nei iš naujo išformuoti skylę MDF.

Antrasis pakeitimas buvo susijęs su tuo, kaip valdymo skydas atitinka likusį korpusą. originalus dizainas turi kampą, supjaustytą ekrano dalies apačioje, taip pat valdymo skydelio viršuje, todėl skydelis veiksmingai slysta į sritį po ekranu. Nusprendžiau palikti ekrano dalį tokią, kokia ji buvo, o valdymo skydelio gale nupjauti kampą taip, kad jis atsiremtų į ekrano apačią ir nebūtų visam laikui pritvirtintas. Žvelgiant atgal, tai palengvino skydo pašalinimą ir montavimą, kai reikia, todėl rekomenduočiau šį pakeitimą.

3 žingsnis: šoninių plokščių gamyba

Norėdami sujungti du dizainus, aš panaudojau „PhotoShop“, norėdamas sukurti meno kūrinio kontūrą, kuris sudarytų šonų profilį, ir tada padengiau jį vidinių plokščių šoniniu planu. Tai leido man pakeisti šoninio skydelio formą, kad labiau atitiktų mano poreikius. Valdymo skydelyje sutrumpinau žemiausios sekcijos gylį, nes ta meno kūrinio dalis yra apie 10 cm gilesnė nei „Starcade“planas. Aš taip pat pakeičiau linijas, kai jie šliaužia prie ekrano iki palapinės, ir pakeičiau viršaus kampą.

Kai buvau patenkinta paskutinėmis eilutėmis, išspausdinau planą visu dydžiu, suklijavau lapus ir taip suformavau šoninių plokščių iškirpimo šabloną. Aš du kartus apjuosiau jį ant 18 mm MDF, o tada pjoviau dėlionę. Šiuo metu aš nesijaudinau dėl to, kad visi suapvalinti kampai būtų tikslūs, tiesiog norėjau, kad šiurkšti forma būtų teisinga. Nupjovus abi šonines plokštes, jas suveržiau ir maždaug valandą praleidau 120 švitrinių popierių, įsitikindamas, kad jos yra vienodos ir suapvalintos palapinės kampuose.

Vienu metu supratau, kad per daug nupjausiu iš vieno skydelio apatiniame priekyje. Sumaišiau medienos užpildo ir MDF pjuvenų derinį ir išmaišiau, tada nušlifavau, kai tik turėjo galimybę išdžiūti.

Nežinojau, kaip geriausiai iškirpti t formos liejimo angą. Skaičiau kituose kūrimo vadovuose, kad maršrutizatoriaus lizdo gavimas gali būti brangus. Laimei, vienas iš mano pusbrolių atėjo į pagalbą, kai jis atskleidė, kad turi medžio apdirbimo namelį su maršrutizatoriaus stalu ir taip pat turėjo reikiamą dalį lizdui padaryti. Tai sutaupė man daug laiko ir rūpesčių, o aplink plokštes atsirado puikus švarus lizdas. Jis taip pat pasiūlė pagalbą atliekant kitą konstrukcijos dalį - nupjauti likusias plokštes ir išpjauti visas skyles.

4 žingsnis: kitų plokščių gamyba

Buvau sugadinta, kai kalbėjau apie kitas plokštes, nes vienas iš kitų mano pusbrolių dirbtuvių įrankių buvo lazerinis pjaustytuvas. Aš vertinu, kad tai yra prabanga, prie kurios neturi daug žmonių, tačiau tai sutaupė ir laiko, ir pinigų.

Pirmiausia visos plokštės buvo supjaustytos iki tinkamo dydžio ir „Starcade“instrukcijose nurodytais kampais (išskyrus ekrano apačią ir valdymo skydelio viršuje, kaip minėta aukščiau). Tada lazeriniu pjaustytuvu buvo iškirpta monitoriaus diafragma, galinis skydelis (išpjautas prieigos liukas, skylė IEC tinklo jungčiai ir 28 mm anga pasažo mygtukui, kuris bus naudojamas kaip kompiuterio maitinimo jungiklis) ir galiausiai valdymo skydelyje ir priekiniame skydelyje esančios skylės, naudojant meno kūrinio šabloną, patvirtinantį, kad viskas buvo teisingai sulygiuota.

Greitas skydo tinkamumo testas, naudojant spaustukus, kad visa tai būtų laikoma kartu, parodė, kad viskas atrodė gerai, todėl mes sujungėme varžtus, klijus ir lentjuostes ir surinkome pagrindinį apvalkalą.

5 žingsnis: pastatykite kabinetą

Mačiau vadovus, kuriuose varžtai perkišami per vidines lentjuostes į skydą, ir nors tai reiškia, kad vėliau nėra skylių, kurias reikia užpildyti, gali būti sudėtinga uždėti visus varžtus tiesiai ir tvirtai. Nors vėliau daugiau dirbdavau sau, iš išorės buvo daug lengviau gręžti skyles ir įdubas. Surinkimas užtruko porą valandų, įskaitant gręžimą, prisukimą ir klijavimą. Įdėjus pagrindines plokštes, visa spinta jau atrodė standi, ir nieko nekeičiant, aš galėjau užpildyti visas varžtų skyles ir vėliau viską nušlifuoti.

Nusprendžiau, kad visos dalys ar plokštės, kurias reikia retkarčiais nuimti, nebus tiesiog įsukamos tiesiai į medieną ar MDF, nes pakartotinis varžtų priveržimas ir nuėmimas nuneš medieną. Tai tiesiogiai susiję su valdymo lazdelėmis, valdymo skydeliu ir viršutine palapinės dalimi. Šiam tikslui nusipirkau šešiabriaunius varžtus-jie stambiu sriegiu įsukami tiesiai į medieną, o po to per vidurį yra smulkiai sriegiuota varžto skylė.

Norėdami padaryti skylutes lazdoms, laikiau jas iš apačios, patikrinau, ar jos yra centrinės iš viršaus, tada pažymėjau varžtų skyles po skydeliu. Tada galėčiau naudoti stulpinį gręžtuvą, kad padarytų reikiamą skylę, nesulaužydamas iki viršutinio paviršiaus. Šešiakampiai varžtai priveržiami šešiakampiu raktu ir tvirtai laikomi pagaliukai.

Panašų metodą naudojau valdymo skydelyje ir viršutinėje dalyje. Šį kartą rankiniu gręžtuvu padariau skylę per skydą, kuris yra tinkamo dydžio varžtui, ir naudodamas ją kaip bandomąją skylę žemiau esančioje lentelėje kartu su didesniu grąžtu, kad padarytumėte skylutes šešiakampiams varžtams.

Nežinojau, kaip pritvirtinti priekinį valdymo skydelio kraštą. Vienas variantas, apie kurį galvojau, buvo du varžtų rinkiniai - vienas prie priekio, kitas - užpakalinis. Vietoj to, aš eksperimentavau įdėdamas medžio laužo gabalėlį išilgai apatinės pusės prie valdymo skydelio priekio. Tai veikia tikrai gerai, nes yra įpjovos priešais priekinio skydelio vidų ir dėl plokščių kampo tai reiškia, kad valdiklių negalima ištraukti. Kartu su pjūvių pakeitimu, kai skydas susitinka su ekranu, valdymo skydelį lengva nuleisti ir iškelti.

Kitas sprendimas, kurį turėjau priimti, buvo garsiakalbių grotelės. Aš nusprendžiau naudoti lengvus ovalius garsiakalbius, kuriuos išgelbėjau, bet stengiausi rasti pakankamai siaurą ovalią grotelę. Vienintelis kitas variantas, kurį galėjau sugalvoti, buvo išpjauti keletą skylių apatinėje palapinės plokštėje. Aš išbandžiau kelių dydžių grąžtus ant MDF laužo gabalo ir greitai parengiau MS Paint planą. Pritvirtinus planą prie MDF ir iškišus kiekvieną skylutę smeigtuku, skydelyje liko eilė įdubimų, kurias išgręžiau. Buvau nustebintas, kaip tai gerai veikia, ypač su galutiniais dažais - jūs jų net nepastebite. Prisukant garsiakalbius virš jų, jie taip pat skleidžia garsesnį garsą, kurio tikėjausi iš mažų 2W įrenginių. Galinėje palapinės dalyje išgręžiau skylę kabeliams pravesti ir pritvirtinau LED lemputės tvirtinimo spaustukus.

Galiausiai atėjo laikas išsiaiškinti, kaip montuoti monitorių. Pašalinti monitorių paprasta: pirmiausia reikia nuimti laikiklį, laikantį jį prie stovo, o po to - varžtą kiekviename kampe. Tada tai yra atvejis, kai nuo galinio korpuso ištraukiama priekinė apdaila; abi pusės susikabina iki galo. Yra nedidelis juostelės kabelis, jungiantis priekinius mygtukus prie pagrindinės plokštės, tačiau monitorius puikiai veikia, kai jis nėra prijungtas, todėl nereikia ieškoti būdų, kaip montuoti bet kokius valdiklius spintelės viduje. Nuplėšęs monitorių, paėmiau seną medinę lentyną, kurią nukirpiau iki tokio dydžio, koks buvo vidinis spintelės plotis, taip pat pakankamai giliai, kad būtų keli centimetrai virš ir žemiau tvirtinimo angų. Lentynoje padariau 4 skyles ir prie jos pritvirtinau monitorių. Kartu su bandymais ir klaidomis ir šiek tiek sėkmės, sugebėjau laikyti monitorių spintelės viduje su pritvirtinta lentyna ir pažymėti šoninių plokščių vidų, kur lentyna ją sutiko. Tada buvo pridedama lentjuostė iš abiejų pusių, atitinkanti žymes, ir prisukama lentyna prie juostų. Dar nebuvau visam laikui prisukęs priekinio ekrano MDF skydo prie spintelės, ir tai pašalinus prieš tvirtinant lentyną į vietą buvo lengviau. Dėl to, kad monitoriaus skylė yra pakankamai didelė, kad būtų galima montuoti monitorių lygiagrečiai su skydeliu, o ne už jo, monitorius montuojamas ir nuimamas per korpuso priekį, o ne už jo. Vėlgi, tai dizaino sprendimas, kuris labai palengvina dalykus. Norėdami paskirstyti varžtų įtempimą lentynos gale, aš naudoju originalų monitoriaus tvirtinimo laikiklį kaip tarpiklį, nes jis jau buvo tobula darbo forma.

6 žingsnis: pasiruošimas bandymui

Prieš pirmą kartą uždegant viską, reikėjo atlikti dar kelis veiksmus. Svarbiausias buvo „Raspberry Pi“nustatymas. Aš nusprendžiau išbandyti iš anksto paruoštą vaizdą. Turėjau 32 GB „MicroSD“kortelę, todėl atsisiunčiau labai rekomenduojamą versiją. (Nesu tikras, ar „Instructables“leidžia nuorodas į tokius dalykus, todėl tik pasakysiu, kad ieškojau „Damaso 32GB Ultimate v4“). Vaizdo įrašymas į SD kortelę užtruko, todėl kol jis veikė, aš įdiegiau lazdas ir mygtukus ir prijungiau juos prie kodavimo įrenginio.

„Xin-Mo“kodavimo įrenginys yra mažas, todėl jį sumontavau prie spintelės pagrindo toje vietoje, kuri yra po valdymo skydeliu. Kiekvienas mikrojungiklis, nesvarbu, ar tai mygtukas, ar kryptis ant lazdelės, turi dvi jungtis. Tiesioginis laidas iš kodavimo plokštės ir įžeminimo jungtis, sujungta su grandine prie vienos iš jungiklių kiekviename jungiklyje. Man pasirodė, kad lengviausia prijungti pirmąją įžeminimo jungtį prie jungiklio, esančio netoli valdymo skydelio centro, tada dirbti prie vieno galo ir vėl. Kitas patarimas, kurį galėčiau pasiūlyti, yra uždėti juostos gabalėlį aplink kiekvieno antžeminio laido apvalkalą ir pažymėti, prie ko reikia prijungti (ty U, D, L, R, 1, 2 ir tt). Jei tai padarysite, taip pat įsitikinsite, kad prijungę kitą galą prie kodavimo įrenginio, sudėsite juos visus vienodai (aš nusprendžiau išjungti sidabro briauną), tai reiškia, kad jei turite visiškai pašalinti jungtis, tai gana paprasta užduotis juos vėl sugrąžinti. Aš taip pat pastebėjau, kad tai padėjo pažymėti lazdos pagrindą tam tikru būdu, kad būtų galima nustatyti, kuris mikro jungiklis atitinka kokią kryptį, nes tai ne visada akivaizdu.

Priekiniai mygtukai turi būti prijungti prie pagrindinio skydelio mygtukų, taigi, kai visi pagrindiniai yra prijungti, gali būti naudinga, kad kas nors laikytų skydą uždarytą, kol bus baigtas papildomas laidų sujungimas.

Dabar ateina didžioji dalis - išbandymas, ar viskas iki šiol veikia. Šiuo metu visi vidiniai komponentai buvo tiesiog nuleisti spintelės viduje be jokio išdėstymo, tačiau tai suteikė puikią galimybę įsitikinti, kad viskas veikia taip, kaip turėtų. Veržlės už mygtukų buvo priveržtos tik pirštais, o kai kurios dirbo šiek tiek praradusios, bet šiaip šis testas man padėjo įsitikinti, kad tai bus sėkminga.

Po poros savaičių bandymų turėjau pašalinti visus komponentus ir grąžinti korpusą į tuščią apvalkalą, kad galėčiau pereiti į kitą etapą

7 žingsnis: gruntavimas ir dažymas

Prieš dengiant bet kokį gruntą ant spintelės, buvo keletas varžtų skylių, kurias dar reikėjo užpildyti ir nušlifuoti. Tada aš užtepiau gruntą, naudodamas mažą putų volelį daugumai plokščių, ir mažą šepetėlį, kad patektumėte tiesiai į kampus. po poros dienų išdžiovinus, visa tai daviau lengvą smėlį ir antrą sluoksnį.

Pastaba: gruntas, kurį naudojau, yra vandens pagrindu. Skaičiau apie kai kuriuos žmones, turinčius problemų su vandens pagrindu pagamintais gruntais ant MDF, todėl pluoštai pūliuoja, ypač kraštuose. Iš anksto išbandžiau laužą ir tokių problemų nemačiau. Bet kokiu atveju siūlau išbandyti iš anksto.

Kitame etape aš nusprendžiau naudoti purškiamus dažus, tačiau tuo metu Anglijoje buvo vėlyvas ruduo, ir man reikėjo purkšti lauke. Kadangi dėl oro sąlygų tai buvo neįmanoma, aš pasikonsultavau su asmeniu, kuris profesionaliai gamina spinteles, ir jis pasiūlė Sadolino medžio dėmę. Jis pagamintas aliejaus pagrindu, ir teoriškai nereikėjo grunto, nors kai išbandžiau jį su kokiu nors gruntuotu MDF, džiaugiausi, kad vis tiek gruntuoju. Naudojant nedidelį putų volelį, jis išdžiūsta iki gražios juodos tekstūros ir šiek tiek blizga. Vienas dalykas, kurį reikia žinoti, yra tai, kad jį reikia tepti aukštesnėje nei 8 ° C temperatūroje, o išdžiūti 20 ° C temperatūroje užtrunka apie 24 valandas. Lapkričio mėnesį tapydamas oranžerijoje, jis buvo tik šiek tiek aukštesnis už minimalią temperatūrą, ir aš pastebėjau, kad džiūvimo laikas tarp sluoksnių buvo arčiau savaitės nei diena. Tačiau laukti buvo verta, nes apdaila tikrai atrodo gerai. Tarp sluoksnių buvo padarytas labai lengvas smėlis su smulkiu popieriumi, o aš užtepiau 3 sluoksnius ant nugaros, viršaus ir priekio. Kadangi šonuose buvo pritaikyti meno kūriniai, aš tiesiog prilipau prie vieno sluoksnio.

Šiuo metu aš taip pat atkreipiau dėmesį į galinį prieigos skydelį. Aš žaisdavau įdėdamas ventiliatorių į spintelę. Tikriausiai šiuo metu jo nereikia su „Pi 3“viduje, bet jei bet kuriuo metu jį pakeisiu kažkuo, kas generuoja daugiau šilumos, galėčiau džiaugtis ventiliacija. Ventiliatorius, kurį pasirinkau, yra kompiuterio korpuso ventiliatorius, kuriame yra terminis jutiklis. Tai turi pranašumą, kad esant žemesnei nei 30-ies laipsnių temperatūrai, ventiliatorius veikia labai mažu greičiu ir vos kelia triukšmą. Aš panaudojau didžiausią skylių pjūklą, kurį turėjau, ir išpjoviau ventiliatoriaus ventiliacijos angą, tada nudažiau galinį skydelį, kad jis atitiktų likusį korpusą. Korpuso apačioje taip pat padariau dvi 32 mm skylutes, kad praeitų oras. Jie buvo uždengti mažomis ventiliatoriaus grotelėmis ir nematomi, nebent spintelė padėta ant galinio krašto. Turėjau apsvarstyti, kaip pataisyti ir šį skydelį. Aš nusipirkau naudoti pianino vyrį, bet neturėjau tinkamų įleidžiamų varžtų. Vietoj to aš turėjau idėją įdėti dvi vertikalias MDF juosteles į spintelės angą, kad skydas nenukristų į vidų, ir naudoju MDF gabalėlį, esantį skydo apačioje, kartu su kumštelio užraktu viršuje. neleisti jam iškristi į išorę. Tarp jų skydas turi būti užfiksuotas. Turėjau išgręžti 18 mm skylę šalia skydo viršaus, kad tilptų spyna, ir nudažyti vertikalias juosteles, kad jos atitiktų. Galiausiai, aplink angą pridėjus 1 mm storio sandarinimo juostą ir papildomą juostelę skydo apačioje, reiškia, kad ji yra tinkamame aukštyje.

8 žingsnis: Elektros įrangos paruošimas

Bandymų metu aš turėjau galios viskam, kas vyko į prailginimo laidą per atvirą nugarą, ir turėjau individualius maitinimo adapterius kiekvienam komponentui („Raspberry Pi“, monitorius, stiprintuvas ir apšvietimas). Galutiniam pastatymui turiu maitinimo laidą, prijungtą prie vienos IEC jungties gale. Aš nutraukiau ilgintuvo laido kištuką ir užspaudžiau kastuvines jungtis prie laidų, kad galėčiau jas pritvirtinti prie IEC jungties. Aš supratau, kad kai per jungtį tekės elektros srovė, gali būti atviros jungtys su tinklo įtampa, todėl šiuo metu grubiai padariau dėžutės skyrių, kad uždengčiau jungties galą, ir priklijavau ją į vietą. Aš naudoju perjungiamą jungtį su neoniniu apšvietimu. Galima juos prijungti keliais būdais - arba neonas visada nenaudojamas, įjungtas, kai jungiklis įjungtas, arba įjungiamas, kai tik yra elektros tinklas. Aš pasirinkau vidurinį variantą, kad neonas veiktų kaip maitinimo lemputė.

Kad galėčiau tiekti stiprintuvo, ventiliatoriaus ir šviesos diodo įtampą, turėjau užkliūti. Norėjau palikti vieną lizdą laisvą, tačiau šviesos diodas ir ventiliatorius veikia nuo 12 voltų, tačiau stiprintuvui reikia 9 V. Tai reiškia, kad stiprintuvas užims likusį lizdą. Aš tai supratau naudodamas seną nešiojamojo kompiuterio 12 V maitinimo šaltinį, kad valdyčiau šviesos diodą ir ventiliatorių, ir prijungdamas DC-DC keitiklį, kad sumažinčiau stiprintuvo 12 V iki 9 V. Viskas tapo tik tvarkingiau, nei pridėti papildomą maitinimo bloką. Prijungiau ventiliatoriaus ilginimo kabelį, kad galėčiau visiškai išimti galinį skydelį, atjungdamas ventiliatoriaus kabelį nuo ilgintuvo.

9 žingsnis: meno kūriniai ir lipdymas

Meno kūrinys buvo pagamintas naudojant lipnią pagrindą ir buvo lengvai suderinamas su tiesiais plokščių kraštais. Jis nėra toks lipnus, kad jo negalima nulupti ir vėl išdėstyti, todėl buvo pakankamai lengva patekti į reikiamą vietą. Kraštų apipjaustymas atliekamas rankdarbių peiliu, taip pat išpjaunamos skylės sagoms ir lazdoms. Palapinė buvo padaryta kaip atvirkštinis atspaudas, kai paveikslėlyje klijuojamas sluoksnis uždedamas priekyje, o ne gale, ir pritvirtinamas prie 2 mm perspex gabalo.

Dėl rėmelio turėjau iš naujo sumontuoti monitorių ir išmatuoti atstumą tarp spintelės kraštų ir ekrano krašto. Tada mano pusbrolis pakeitė rėmelį, kuris buvo pridėtas prie meno kūrinio, kad būtų atsižvelgta į šiuos dydžius, taip pat pašalino kai kuriuos simbolius, kurie būtų nukirpti dėl ekrano dydžio.

Turėdamas meno kūrinį, pritvirtinau t-piliakalnį. Lizdas buvo pakankamai didelis, todėl man nereikėjo jo įkalti į vietą, jis yra pakankamai tvirtai laikomas, kai viską spaudžiu ranka. Bet kokiam kampui, kuris virsta „T“, aš naudoju „Stanley“peilį, kad pašalinčiau mažas „T“dalis, kad jis nesusiglamžytų. Lygiai taip pat toms dalims, kurios bet kokiu laipsniu pasisuka į išorę, padariau „T“pjūvį, kad piliakalnio išorė galėtų lengvai sulenkti.

10 žingsnis: Įdėkite viską viduje

Pradėjau nuo garsiakalbių ir šviesos juostelės, laidydamas laidus per prieigos angą ir pritvirtindamas juos prie spintelės šono. Norėjau viską padaryti gana tvarkingai, todėl daug pagalvojau. Kabeliai yra nukirpti taip, kad jie būtų kuo trumpesni, arba yra pririšti arba pririšti, kad visur netvarkingi laidai. Aš naudoju karštų klijų pistoletą, kad pritvirtinčiau plėtinį prie spintelės apačios, taip pat pritvirtinčiau nešiojamojo kompiuterio maitinimo šaltinį šalia jo.

Mano naudojamas „Raspberry Pi“dėklas buvo pasirinktas, nes jis turi įmontuotą laikiklį. Vienintelė problema, kurią mačiau, buvo ta, kad ji priartins SD kortelę labai arti paviršiaus, prie kurio ji buvo sumontuota, todėl pritvirtinus ją prie spintelės šono ar apačios, gali būti sunku įvesti ar išimti SD kortelę. Dėl šios priežasties aš pritvirtinau dėklą prie monitoriaus palaikymo skyriaus, kuo arčiau krašto, kad būtų pakankamai vietos kortelei įkelti ar išimti be didelių pastangų.

Stiprintuvas yra pritvirtintas prie šoninio skydelio, kad garsumą būtų galima reguliuoti pasiekus vidų.

11 žingsnis: palapinė

Norėdami pritvirtinti palapinę prie spintelės, man pavyko gauti maždaug 500 mm ilgio aliuminio, išlenktą iki „L“formos, trumpas vidinis kraštas buvo tik 2-3 mm, o ilgesnis-apie 20 mm. Į ilgesnį kraštą buvo išgręžtos trys skylės, o tada visas „L“naudojamas laikyti palapinę prie šviesos dėžutės priekio, naudojant tris varžtus į palapinės sekcijos išorę

12 žingsnis: rėmelis

Paskutinis etapas yra rėmo montavimas. Aš apsvarstiau įvairius būdus, kaip pataisyti rėmelį, o tai reikštų, kad jį galima pašalinti, jei reikia patekti į monitorių. Iš pradžių tikėjausi, kad rėmelis tiesiog sėdės virš milimetro virš valdymo skydelio, o tai reikštų, kad jį reikia nuimti, kad galėčiau ištraukti valdymo skydelį (nes skydelis iš tikrųjų sukasi į priekį). Man buvo įdomu gręžti ir naudoti varžtus ar galbūt magnetus. Galutinis sprendimas yra daug paprastesnis-keli dvipusės „Sellotape“gabalai. Jis turi tiek rankenos, kad prilaikytų ekraną prie ekrano, tačiau prireikus jį lengva ištraukti.

Per paskutinį sėkmės smūgį perspexas iš tikrųjų yra maždaug 3 mm gilesnis, nei tikėjausi, todėl valdymo pultas atsiremia į jį. Tai puikiai tinka, kai reikia vėl nuimti skydelį, tačiau iš karto kilo dvi problemos - pirma, kad rėmelis turėjo tendenciją lėtai slysti žemyn, o antroji problema buvo rimtesnė. Valdymo skydelio kraštas, o ne visiškai paremtas MDF už nugaros, dabar yra tik ant plonos šlakelio perspex. Apsižvalgiau ir apžvelgiau maždaug 2 mm storio medieną, kurią galėčiau pritvirtinti po rėmeliu, išspręsdamas perspexo kritimo problemą, taip pat suteikdamas valdymo pultui tvirto poilsio.

Sprendimas buvo šiek tiek netikėtas, tačiau pastebėjau, kad ledo lazdelės yra tik tinkamo storio, todėl ištaisiau eilę jų po monitoriumi, abi problemas išsprendžiau vienu ypu.

13 žingsnis: „Snag“sąrašas

Baigęs statybą susidūriau su keliomis problemomis. Kaip jau minėjau anksčiau, ranka užveržtos veržlės už mygtukų turėjo tendenciją prarasti darbą. Šį kartą aš juos visiškai priveržiau veržliarakčiu, tačiau vis dėlto kai kurie iš jų laikui bėgant pasimetė. Nenorėjau rizikuoti jų priveržti, todėl nuėmiau valdymo skydelį ir ant kiekvieno mygtuko tarp sriegio ir veržlės užtepiau nedidelį karštą klijų gabalėlį. Turėtų pakakti, kad veržlė vėl neveiktų, bet ją galima lengvai nuimti, jei kada nors reikės vėl pašalinti mygtuką.

Kitas klausimas buvo pačios lazdos. Vienas iš komentarų apie „Zippyy“lazdas buvo sunku kartais pataikyti įstrižaines. Kuo daugiau žaidžiau žaidimus, tuo labiau pastebėjau problemą. „Google“ieškodami simptomų, vienas patarimas yra pašalinti ribojimo plokštelę iš po lazdelės (tą, kuri leidžia pakeisti 2, 4 ir 8 krypčių lazdą). Tai šiek tiek pagerino problemą, bet nepakankamai. Po ribotuvu yra antra plokštė, o jei aš taip pat pašalinčiau, kad lazda buvo daug geresnė, tačiau pats lazdos apačioje esantis plastikas trinasi tiesiai ant metalinės plokštės įrenginio apačioje ir gali ją nusidėvėti laikas. Mano sprendimas buvo naudoti „Dremel“, kad nušlifuotų dalį šios antrosios plokštės plastiko, kad jis būtų daug labiau suapvalintas, bet vis tiek užtikrintų, kad lazdos apačia trina plastiką, o ne plastiką. Iki šiol ši pataisa puikiai veikė ir lazdelės tapo daug malonesnės.

Redaguoti: Prieš kelis mėnesius pakeičiau „Zippyy“lazdelių mikro jungiklius į „Cherry“firminius. Tai atnešė du privalumus. Pirma, lazdos dabar yra daug tylesnės; su „Zippyy“lazdelėmis tiekiami jungikliai yra labai „spragtelėję“, nesuvokiau, kiek, kol neišbandžiau „Cherry“. Antra, tai sumažino bendrą kelionę, reikalingą norint užregistruoti judesį iš lazdos. Dėl to žaidimas tapo sklandesnis ir tikslesnis, o tai reiškia, kad lazdos labiau jaučiasi kaip tikros „Siemitsu“lazdos, kurias rasite daugelyje arkadinių mašinų. Iš viso tai man kainavo šiek tiek daugiau nei 15 svarų, kad galėčiau padaryti abi vairasvirtes, įskaitant pristatymą.

14 žingsnis: mėgaukitės

Kai viskas bus padaryta, beliks tik mėgautis savo sunkaus darbo vaisiais.

Tikiuosi, kad šis vadovas yra geras kitų kūrimo instrukcijų palydovas ir kai kurios užuominos bei patarimai buvo naudingi.

Redaguoti: įkėliau originalų kūrinį į „Google“disko paskyrą, nes nesu tikras, ar jį lengva gauti iš pirminio šaltinio. Jį galite atsisiųsti čia - originalūs meno kūrinių failai

2 REDAGAVIMAS: Aš taip pat pridėjau paskutinį kūrinį prie „Google“disko. Jame yra pakeistos šoninės plokštės, kurių vienoje pusėje sukeisti dinozaurai, paskutinė palapinė, išvalyta valdymo skydelio ir priekinio skydelio grafika. Galutinio rėmelio grafikos nėra, tačiau jie daugiausia pagrįsti originaliu atsisiuntimu. - Galutinis kūrinys