LED prožektorių konversija: 8 žingsniai

2024 Autorius: John Day | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2024-01-30 10:46

Naršiau vietinėje dėvėtų daiktų parduotuvėje ir radau vieną iš tų milijonų žvakių nešiojamų prožektorių. Aš visada norėjau vieno, tačiau jis neveikė, bet kitaip nepažeistas, todėl vis tiek jį pasiėmiau būsimam projektui. Manau, kad sumokėjau gal 4 USD, nes išvydau ir iš ten gavau kitų dalykų.

Greitai persukti į priekį po 6 mėnesių. Turėjau kai kurių atsarginių dalių dėl projekto, kurio atsisakiau, todėl jas tinkamai panaudojau ir nusprendžiau padaryti kaitrinę lemputę LED.

Šviesos ir energijos šaltinį iš kaitinamosios lempos ir įkraunamos švino rūgšties baterijos paversiu didelės galios šviesos diodų ir ličio jonų baterijomis. Tai pateikė gana sunkių įveikti dizaino kliūčių, kurių nesitikėjau, tačiau tai leido pasidalinti puikiu projektu.

Prekės

Norėdami įsigyti medžiagų ir įrankių, jums reikia: „šeimininko“arba prožektoriaus, kurį norite pakeisti. Norite jį atidžiai pasirinkti, nes nuo jo priklausys, kiek pritaikysite. Dydis taip pat svarbus. Ji turi sugebėti išlaikyti viską!

Baterijos. Galite naudoti bet kokio tipo ir dydžio norimą nikelio kadmį, nikelio metalo hidridą arba ličio joną/polimerą. Aš pasirinkau „Samsung INR18650 25RM“ličio jonų baterijas dėl talpos ir srovės valdymo galimybių. Mano naudojama tvarkyklė reikalauja didelės srovės iš baterijų, iki 8 amperų. Priklausomai nuo jūsų vairuotojo pasirinkimo ir įvesties įtampos reikalavimų, galite naudoti tiek elementų, kiek jums reikia.

LED tvarkyklė. Tai labai svarbu, nes jums reikia kontroliuoti šviesos diodo ryškumą ir srovę. Aš naudoju 22 mm skersmens bendrąjį kinišką kėbulo tvarkyklę, skirtą žibintuvėliui. Jūsų vairuotojo pasirinkimas priklauso nuo naudojamo šviesos diodo ir nuo to, kiek energijos norite per jį praleisti. Atminkite, kad didesnės galios tvarkyklė reikalauja didelės baterijų energijos.

Dėl šviesos diodo aš nuėjau su „Cree XHP 70.2“. Galite naudoti bet kurį norimą šviesos diodą, nuo mažo 1 vato iki beprotiško 100 vatų, arba net kelis šviesos diodus. Atminkite, kad kuo daugiau galios, tuo sudėtingesnis bus jūsų projektas, nes jums reikia maitinti ir atvėsinti tą galingą šviesos diodą.

Šaldytuvas ir ventiliatorius (pasirinktinai), skirti aušinti šviesos diodą ir tvarkyklę. Tai taip pat labai svarbūs elementai, nes esant didelei galiai spinduolis ir vairuotojas sukuria daug šilumos. Galite naudoti pasyvų arba aktyvų aušinimą (be ventiliatoriaus arba su ventiliatoriumi). Pasyvus aušintuvas bus didesnis nei ventiliatorius, o jo veikimo laikas tarp pakilimų ar atvėsimų bus trumpesnis. Aš naudoju vieną su ventiliatoriumi.

Pagalbinis atšvaitas (vėliau turėjau jį pridėti). Tai buvo iš kito mano turėto šeimininko

Įvairių dydžių termiškai susitraukiantys vamzdžiai. Aš daugiausia naudoju 2 mm ir 4 mm.

Skaitmeninis multimetras, skirtas įtampai matuoti ir patikrinti. Tam tikrai nieko įmantraus nereikia

Lakštinis metalas, 16 gabaritų yra gerai, 1,5–1,8 mm storio yra tinkamas. Galite naudoti viršutinius dėklus kietiesiems diskams, kompaktinių diskų įrenginiams ir kt. Tai skirta atšvaitui modifikuoti, kad jis imtų šviesos diodą.

22 ir 18 gabaritų silikoniniai laidai, po 2 pėdas raudonos/ juodos spalvos. Raskite jį savo vietinėje pomėgių parduotuvėje, tačiau „Amazon“, „eBay“ar „Aliexpress“yra žymiai pigesnės

Akumuliatoriaus balanso/apsaugos plokštė. Pigiai įsigykite juos iš „eBay“ar „Aliexpress“

Nikelio akumuliatoriaus skirtukai/juostelės, skirtos akumuliatoriui gaminti iš „eBay“, „Amazon“ar „Aliexpress“. Įsitikinkite, kad jie yra gryno nikelio, o ne nikeliuoto plieno.

Deano T jungtis arba kitos akumuliatoriaus ir ventiliatoriaus jungtys, jei naudojate vieną „eBay“, „Amazon“ar „Aliexpress“

3S balanso jungtys, vyrai ir moterys iš „eBay“arba „Aliexpress“

.25 colių aliuminio jungtys ir atitinkami varžtai arba kitos atramos. Aš savo gavau iš techninės įrangos parduotuvės varžtų ir varžtų skyriuje

.45 mm vario lakštas, skirtas vairuotojui laikyti. Tai galite gauti iš senų nešiojamųjų kompiuterių radiatorių arba santechnikos skyriaus. Galima nupjauti vario vamzdžio gabalus, išmušti jį plokščią ir sulituoti.

Klijai arba Velcro. Gali būti ir karšti klijai. Aš naudoju „Velcro“akumuliatoriaus tvirtinimui, o „JB Weld“ir cianoakrilatą (super klijus) kitiems daiktams klijuoti

Plastikinės atramos atšvaitui ir ventiliatoriui montuoti. Iš skaldytos elektronikos ir žaislų jie iš esmės yra apvalūs plastikiniai strypai, kurių abiejuose galuose išgręžtos skylės varžtams įsukti. Juose laikomos dėklo pusės arba dangteliai. Įrankiai: „Dremel“įrankis su išjungimo ratuku, šlifavimo ir šlifavimo diskai ar akmenys ir greitaeigio plieno pjaustytuvai Hobio ar skutimosi peilis Atsuktuvai Adatos arba smulkių detalių failai 40–60 vatų lituoklis arba stotis. Turiu vieną, nusipirkau „Quicko T12 942“iš „Aliexpress“, kuriame naudojami Hakko T12 patarimai. Veikia iki 70 vatų, priklausomai nuo maitinimo šaltinio. Lydmetalis švino pagrindu. Aš naudoju Kester 44 63sn/37pb.31 mm skersmens gręžtuvą

Balansinis įkroviklis ličio baterijoms

Grąžtai. Aš naudojau 8 mm, 2 mm, 2,5 mm ir 6 mm dydžius. Aš taip pat naudojau 1/2 colio dydį. Diržo malūnėlis (pasirinktinai) Karšto klijų pistoletas (pasirinktinai)

Tai tik mano įrankių ir medžiagų sąrašas. Jūsų gali būti kitoks, bet tai aš naudoju baigdamas projektą. Aš norėčiau turėti tekinimo staklę ar frezavimo staklę, nes tai būtų padariusi daug greičiau.

1 žingsnis: šeimininkas

Pasirinktas prožektorius yra 1 milijono žvakių galia su pistoleto rankena. Šviesos šaltinis yra automobilių tipo H3 35 vatų halogeninė lempa. Jis turėjo platų seklų atšvaitą, pagamintą iš plono plieno, kad išlaikytų kaitinamosios lempos skleidžiamą šilumą. Maitinimo šaltinis yra 6 voltų sandari švino rūgšties baterija. Jis buvo išmestas į šiukšliadėžę ir visas elektrolitas išdžiūvo. Baterija buvo įkrauta išoriniu sieniniu įkrovikliu, o visas maitinimo ir įkrovimo reguliavimas pagrįstas rezistorių bloku. Nėra žemos įtampos išjungimo ar apsaugos, ir tai labai sunku švino rūgšties akumuliatoriui, nes akumuliatorius yra nuolat giliai veikiantis, giliai išsikrovęs, tada visiškai įkrautas arba papildomas, jei iš dalies išsikrovęs. Įkroviklis įkišamas į korpuso galą per 5,5 mm ir 2,1 mm statinės lizdą. Aš pakartotinai panaudosiu šią dalį. Šis korpusas puikiai tiko pertvarkymui, nes jį lengva išardyti ir surinkti nesulaužant daiktų. Be to, man patinka šaunūs camo dažai. Viduje yra pakankamai vietos visoms konversijos dalims. Be to, korpusas pagamintas iš labai tvirto ABS plastiko. Atšvaitas yra laikomas už korpuso ir užfiksuotas, kai pusės yra prisukamos kartu be tvirtinimo stulpų ar varžtų. Turėjau atlikti porą remonto darbų. Vienas iš varžtų stulpų nusprendė nupjauti ir neleisti varžtui įsitvirtinti ir uždaryti korpuso. Aš jį priklijavau naudodamas savo super stiprų momentinį super klijų epoksidą (daugiau apie tai vėliau). Dėklas taip pat buvo šiek tiek ištirpęs, todėl turėjau jį sulenkti atgal. Taip pat trūko rėmelio. Apskritai tai atrodo įmanoma, todėl pradėkime!

Vieninteliai kiti pakeitimai buvo pašalinti kai kuriuos vidinius skirtukus, kad būtų vietos akumuliatoriui, ir iškirpti balanso lizdo angą.

2 žingsnis: galia

Kaip energijos šaltinį naudoju 3S2P ličio jonų baterijų paketą, pagamintą iš 6 18650 baterijų. Man labai patinka ličio baterijos, nes jos turi aukštesnę įtampą nei nikelio kadmis arba nikelio metalo hidridas (4,2 ir 1,5 visiškai įkrautos), gali imti daug srovės ir turėti gerą talpą. Baterijos, kurias naudoju, yra „Samsung INR 1865025RM“, 2500 mA talpos, įvertintos esant 20 amperų CDR (nuolatinis iškrovimas). Kadangi turiu 3 iš eilės po 12,6 voltų ir 2 lygiagrečiai, tai suteikia 5000 mAh, kuris turėtų maitinti šviesą maksimalia galia 45 arba 50 minučių. Tai yra daugiau nei pakankamai mano tikslams. Be to, dabartinės valdymo galimybės padvigubėja. Nereikia naudoti lygiagrečios konfigūracijos. Galite naudoti serijas arba paleisti jas lygiagrečiai, jei naudojate „boost“tvarkyklę. Aš naudoju serijinę paralelę, nes mano vairuotojas yra „buck“vairuotojas, o akumuliatoriaus įtampa turi būti didesnė už išėjimo įtampą. Šiuo atveju 12,6 volto sumažinama iki maždaug 6,5 volto. Sukūriau instrukciją, kaip sukurti tokio tipo akumuliatorių, todėl patikrinkite, ar yra dar viena ar keturios informacijos. Pradėkite kurti savo paketą pagal savo šeimininko matmenis. Turėjau būti kūrybingas organizuodamas savo, kad jis tinkamai tilptų. Aš sujungiau ląsteles litavimo būdu, o tai nėra rekomenduojamas būdas, tačiau neturėjau taškinio suvirintojo. Štai kodėl 40–60 vatų lygintuvas ir geros kokybės švino lydmetalis yra būtini, nes mažesnės galios nešildo pakankamai, kad tinkamai lituotų ląsteles, ir jūs panaudosite per daug šilumos, kad lydmetalis ištirptų. Tai pavojinga ir gali sugadinti jūsų baterijas, o dar blogiau - perkaisti ir išleisti orą. Naudokite didžiausią geležies antgalį, kurį gali paimti lygintuvas, ir sukurkite karštį. Nelaikykite geležies ant elementų ilgiau nei užtrunka, kol lydmetalis tekės. Tam naudokite grynas nikelio juosteles, nes akumuliatoriaus srovė bus iki 10 amperų, kai įtampa sumažės ir ji veiks maksimalia galia. Plieninės juostos turi didesnį atsparumą.

Nuotraukose parodyta pradinė akumuliatoriaus konstrukcija, kuriai buvo naudojami 16 gabaritų laidai, jungiantys serijinius/lygiagrečiuosius elementus, tačiau galutiniam variantui aš juos pašalinau ir vietoj jų panaudojau nikelio juosteles, nes jos yra plokščios ir neišsiskiria. akumuliatorius yra kartu ir tikrinate jungtis, baigsite, jei lygiagrečiai naudojate vieną elementą arba kelis, arba mano atveju reikia pridėti akumuliatoriaus valdymo sistemą arba plokštę (BMS). Tai labai svarbu nuosekliose jungtyse, nes jums reikia, kad kiekviena ląstelė būtų įkraunama ir iškraunama tolygiai, taip pat norint stebėti atskirus elementus, ar nėra žemos įtampos. Jei nenaudosite BMS, tada iš baterijų negausite optimalaus veikimo ir galiausiai pakenksite dėl per didelio išsikrovimo ar per didelio įkrovimo. Aš taip pat pridėjau balanso jungties laidą, kuris yra būtinas norint tinkamai įkrauti ląsteles balanso įkrovikliu. Aš labai rekomenduoju naudoti balansinį įkroviklį ličio jonų akumuliatoriams, nes jie tarnaus ilgai. Pridėjau įkrovimo lizdo įvesties laidus ir išvestį, kurie eina į vairuotojo plokštę. Aš taip pat pridėjau laidą ir 2,1 mm JST jungtį aušinimo ventiliatoriui.

Paskutinis žingsnis buvo izoliuoti plikas jungtis elektros juosta ir termiškai susitraukiančiais vamzdeliais ir apvynioti maskavimo juostele.

3 žingsnis: lengvas variklis

„Lengvas variklis“yra šviesos diodų ir vairuotojo paketas. Nors šviesos diodą galite paleisti be tvarkyklės, norint pasiekti geriausių rezultatų, šviesos diodams tikrai reikia tvarkyklių. Žibintuvėliams vairuotojai prideda vartotojo sąsają, skirtą šviesos diodo išėjimui valdyti. Kadangi jūs tikriausiai nenorite, kad jūsų šviesos diodas visą laiką veiktų visu pajėgumu, jums reikia tvarkyklės su vartotojo sąsaja ir i režimais, skirtais jai valdyti.

Šviesos diodui naudoju „Cree XHP 70.2“spinduliuotę. Tai 5000K spalvų temperatūra (neutrali balta). Jis sumontuotas ant 16 mm skersmens tiesioginio šiluminio kelio plokštės ant 1,5 mm storio vario gabalo. Tai vadinama MCPCB arba metalo šerdies spausdintine plokšte. Visiems šviesos diodams, veikiantiems nuo 350 iki 400 miliamperių, reikės vario arba aliuminio. Šis turi specialų pagrindą, kuris leidžia visą šilumą iš šviesos diodo nukreipti tiesiai į radiatorių. Tai svarbu, kad šviesos diodas veiktų didžiausiu galingumu ir tarnautų ilgai.

Priekinė įtampa yra maždaug 6,3 volto, o „Cree“labai konservatyviai įvertina pavaros srovę esant 5 amperams (30–32 vatai). Šis emiteris lengvai užims 10-20 amperų (12 voltų/6 voltų), gerai aušinant! Mano vairuotojas veikia tik 5 amperais, apie 32 vatus. Taip pat galite paleisti šį šviesos diodą 12 voltų su kita grandinės plokšte.

Vairuotojas, kurį naudoju, yra iš „Aliexpress“, kuri jiems yra puiki vieta. Jų taip pat galima rasti kitur, tačiau kaina gali šiek tiek pakilti. Aš gavau savo už maždaug 7 USD. Tai gana paprasta, 2-3 ličio jonų elementai nuosekliai įvedami (8,4–12,6 voltai) ir 6,5 volto išvestis (priklausomai nuo režimo). Išvesties srovė nustatyta į 5 amperus, tačiau atminkite, kad tai nelinijinė tvarkyklė, o išėjimas nesikeičia priklausomai nuo akumuliatoriaus įkrovos lygio! Tai reiškia, kad akumuliatoriaus energija bus didelė esant 100% galiai, iki 8 amperų, kai įtampa pradės mažėti! Štai kodėl mums reikia didelės galios baterijų. Jis turi 5 režimus, žemą, vidutinį aukštą (100%), SOS režimą ir stroboskopinį režimą. Jis tampa gana karštas 100%, todėl reikia jį atvėsinti.

4 žingsnis: atšvaito ir pagrindo montavimas

Kadangi šviesos diodo ir kaitinamojo (kaitinamojo) ar net lankinio išlydžio šviesos šaltinio atšvaitas skiriasi, originalų atšvaitą reikėjo modifikuoti. Šviesos diodai ir kaitrinės šviesos šaltiniai projektuoja šviesą kitaip nei šaltinis. Kaitinimo siūlas skleidžia šviesą 360 laipsnių kampu, o LED - maždaug 120–130 laipsnių kampu nuo centro. Šviesos diodai paprastai sėdi atšvaito gale, sėdėdami beveik viename lygyje, o kaitinamosios lempos yra pastatytos nuo atšvaito pagrindo, kad būtų geriau surinkta ir sufokusuota šviesa.

Toliau aplink šviesos diodą pridėjau tarpinį žiedą, kad laidai būtų laisvi, kad jie netrumpėtų ant metalinio atšvaito pagrindo. Aš naudoju tarpinį žiedą iš kompiuterio kietojo disko, nes jis puikiai tinka šiam aukščiui, apie 3,5 mm. Žiedo apačioje pridėjau terminės pastos ir padėjau ant radiatoriaus, o JB suvirino. Norėjau, kad atšvaito pagrindas pridėtų šiek tiek šiluminės masės, todėl termo mišinį uždėsiu ant žiedo viršaus, kur jis stovi prie atšvaito pagrindo.

Turėjau padaryti „pagrindą“, nes kaitrinis atšvaitas jo neturėjo. Naudojau viršutinį kompiuterio standžiojo disko dangtelį, nes jis buvo plonas, bet ne per plonas ir lengvai poliruojamas, o tai svarbu gerai šviesai sklaidyti ir fokusuoti. Aš supjaustiau jį pagal formą su savo „Dremel“įrankio išjungimo ratuku (dėvėkite akių apsaugą!). Galite naudoti skardines skiautes, tačiau tai gali sulenkti dalį ir tapti netinkama. Atšvaitas turi būti beveik visiškai plokščias. Baigsiu šlifuoti pagrindą vėliau, kai viskas bus sutvarkyta. Čia labai padeda diržo šlifuoklis ir „Dremel“. Jei jų neturite, naudokite metalui skirtą smulkiagrūdį švitrinį popierių. Pradėjau šlifuoti atšvaitą, pagamintą iš plono lakštinio metalo, padengto atspindinčiu sluoksniu, tada skaidraus lako sluoksnį. Šlifavimo procesas yra tikrai svarbus norint tinkamai sutelkti dėmesį. Tai pati varginanti šių konversijų dalis. Deja, atšvaitas buvo per platus ir per seklus, kad galėtų dirbti su šviesos diodu, todėl teko improvizuoti. Aš paėmiau atšvaitą iš kito šeimininko ir sumalau pagrindą žemyn, kol gerai susikaupiau su gera karšta vieta ir daugybe išsiliejimų. Dėl šios priežasties man labai patinka „XHP 70.2“. Naudodami gerą atšvaitą galite daug mesti, todėl šviesa sklinda toli ir išsilieja, apšviečiant didelį plotą. Šis atšvaitas sėdės originalo liekanose ir veiks kaip korpusas. Galų gale aš abu suklijavau. Ryšys turėjo būti tikrai stiprus, nes jis atlaikė visos sąrankos svorį. Tada turėjau sugalvoti būdą, kaip pritvirtinti atšvaitą ir pagrindą prie šilumos kriauklės. Svarbu, kad jį būtų lengva išardyti techninei priežiūrai ar remontui, todėl klijai buvo neįmanomi. Prireikė bandymų ir klaidų, tačiau radau keletą 0,25 colio skersmens aliuminio cilindrų, kurie buvo sriegiuoti iš abiejų galų viduje. Jie yra srieginių strypų jungtys, tačiau puikiai tinka mano sprendimui. Aš įžeminau juos iki tinkamo aukščio (apie 5/8 colio), kad juos atstumčiau nuo radiatoriaus, kad būtų palikta šviesos diodų. Stovai buvo pritvirtinti prie radiatoriaus naudojant „JB Weld“. Bandžiau juos užsukti, bet nepavyko. Kai pagrindas buvo sumontuotas, turėjau pritvirtinti atšvaitą prie pagrindo. Naudojau keletą plastikinių atramų, kurias išgelbėjau iš nešiojamojo kompiuterio. Jie laiko nešiojamojo kompiuterio dėklą. Aš turėjau juos sumalti, kad atitiktų atšvaito pusės kontūrą, ir tada klijuoti. Tam panaudojau savo superklijus ir kepimo sodos cementą, nes jis akimirksniu sukietėja ir sukuria labai tvirtą uolienų cementą. Tiesiog padėkite ant dalių superklijų sluoksnį, paspauskite jas į vietą, tada ant dalių pabarstykite soda. Kepimo soda akimirksniu sugeria superklijus ir virsta itin stipriu cementu, kaip momentinė epoksidinė medžiaga. Tvarkinga! Jis atrodė gana grubus, o kai tik įjungiau šviesos diodą, iš atšvaito šonų prarandama daug šviesos, todėl nudažiau jį keliais juodų dažų sluoksniais. Išorinio atšvaito likučius taip pat nudažiau pusiau blizgiu juoda. Kai tvirtinimai buvo pritvirtinti, prisukiau atšvaitą prie pagrindo ir dar kartą išbandžiau fokusavimą. Kai aš sulygiuosi, aš jį užklijavau juosta ir naudoju smulkų „Sharpie“, kad pažymėčiau laikiklių padėtį ir išgręžčiau skylutes pagrinde montavimui. Čia turite būti labai tikslūs, nes kitaip dėmesys bus nukreiptas. Kartais gręžiu skyles, kurios yra didesnės nei turėtų, kad būtų galima šiek tiek prisitaikyti. Dėmesys pasirodė gerai! Jei pažvelgsite į gatavą atšvaitą iš priekio, galite pamatyti LED lemputę.

5 veiksmas: šviesos diodo, tvarkyklės ir aušinimo ventiliatoriaus montavimas

Aušinimo tirpalą sudaro „Intel“aušintuvas ir 80 mm x 10 mm korpuso ventiliatorius. Aš naudoju aušintuvą iš „Intel Core i7-3770“. Man tai patinka, nes jis nėra didelių gabaritų, jis yra apvalus, plonas ir skirtas 84 vatų galiai valdyti. Tai yra daugiau nei pakankamai valdyti LED ir tvarkyklę. Ventiliatorių pašalinau nukirpdamas atramas. Aš taip pat nuėmiau tvirtinimo kojas, nes man jų nereikės. Originalų ventiliatoriaus laikiklį pasilikau vėlesniam laikui. Storesnis 20 ar 25 mm ventiliatorius buvo nepakeičiamas, nes man reikėjo viso kambario, kurį galėjau gauti. „XHP 70.2“yra gana efektyvus liumenų vienam vatui, tačiau, kaip ir visi didelės galios šviesos diodai, jis generuoja daug šilumos esant didelėms pavaros srovėms, todėl labai svarbu gerai vėsinti. Aš neturėsiu jokių išorinių orlaivių šiam šeimininkui, todėl aš sukūriau sistemą.

Pirmasis žingsnis buvo šviesos diodo montavimas. Šilumos kriauklės viršuje išgręžiau 4 skyles. Du - laidai, skirti šviesos diodui praeiti iš vairuotojo, ir du - įsriegti varžtus, skirtus tvirtinimui. Pridėjau šiluminę pastą tarp šviesos diodo varinės plokštės (vadinamos MCPCB) ir šilumos kriaukle, kad tarp jų būtų geresnis šilumos laidumas. Tai lygiai taip pat, kaip ir jūs, jei pakeisite savo kompiuterio šilumos kriauklę. Aš išgręžiau dvi 2,5 mm skyles laidams iš vairuotojo nukreipti į šviesos diodą, tada dar dvi tvirtinimo varžtams. Kadangi vairuotojas sukurtas dirbti su žibintuvėliu ir jam reikia gero aušinimo, negalėjau palikti jo laisvai kabinti. Žibintuvėlyje vairuotojas pritvirtina „piliulę“, kuri yra tuščiaviduris vamzdelis su LED lentyna viršuje ir anga su atvira lentyna apačioje, kad vairuotojas galėtų sėdėti. Jis įsukamas į žibintuvėlio korpusą aušinimui, o elektros kontaktas - neigiamam akumuliatoriaus veikimui. Teko vairuotojui sukonstruoti „piliulę“arba laikiklį, kuris taip pat veikia kaip neigiamas akumuliatoriaus (žemės) kontaktas. Vairuotojo centras yra teigiamas kontaktas.

Statyba ir inžinerija užėmė daug laiko. Galų gale aš panaudojau maždaug 0,5 mm vario lakštus iš seno nešiojamojo kompiuterio aušintuvo, lituodavau du iš jų ir viduryje išgręždavau 22 mm skylę. Lituodavau ant trečio, šiek tiek didesnio gabalo su šiek tiek mažesne skylute, laikančia vairuotoją. Tai užtruko daug laiko, šlifuojant su „Dremel“ir tada paduodant rankomis, kad būtų tinkama. Jis turėjo labai saugiai laikyti vairuotoją, kad jis nenukristų ir išlaikytų gerą elektros jungtį.

Laikiklyje taip pat yra tvirtinimo kaiščių varžtams, kurie jį pritvirtino prie radiatoriaus. Prie vairuotojo laikiklio apačios pridėjau terminės pastos, kad būtų geras šiluminis kontaktas su radiatoriumi. Tai nebuvo puikus sprendimas, turintis geriausią šiluminį kelią, bet veikia gerai. Korpuso ventiliatoriui pritvirtinti naudojau originalų „Intel“ventiliatoriaus rėmą. Senas rėmo rėmas tvirtinamas prie radiatoriaus, todėl jį pasilikau, nes man nereikės kurti naujo jo tvirtinimo sprendimo. Paaiškėjo, kad skersmuo buvo maždaug toks pat, kaip ir mano naudojamo ventiliatoriaus montavimo angos. Aš turėjau nupjauti kai kurias medžiagas, kad galėčiau tinkamai kovoti. Šlifuodami tokio tipo plastiką šlifuokliu, dėvėkite kaukę ir akių apsaugą ir, jei įmanoma, darykite tai lauke, nes nuo to sklinda tikrai dvokiantis kvapas, o dulkės sklinda visur. Turbūt ne pats geriausias dalykas įkvėpti.

Paskutinis žingsnis buvo JB suvirinimas ant 4 tvirtinimo stulpų, pagamintų iš plastikinių atramų. Perveržiau varžtus, kad pritvirtinčiau ventiliatorių. Jis yra maždaug 6-7 mm virš vairuotojo, todėl yra geras oro srautas ir vieta laidams. Ventiliatorius nėra pats tyliausias dalykas, bet pakankamai geras.

6 veiksmas: viską sujunkite ir išbandykite

Laikas uždegti lituoklį! Elektros jungtys buvo gana paprastos. Momentinis jungiklis yra tikrai jautrus ir gali valdyti 125 voltų kintamąją srovę ir 15 amperų, todėl su šia sąranka nebūtų jokių problemų. Tai taip pat įdomus jungiklis, kurį galima pamatyti žibintuvėlio dizaine, nes jis yra NO, NC, COM tipas. Jis gali būti naudojamas kaip momentinis jungiklis (NO) arba kaip avarinio išjungimo jungiklis (NC paprastai uždarytas), kuris iš esmės yra pertraukiklis, panašus į rankinę relę ar solenoidą.

Baterijų jungtims aš naudoju 18 AWG laidą ir 22 AWG - visa kita. Aš naudoju jungiklį kaip momentinį jungiklį. Neigiamas akumuliatoriaus išėjimas patenka į vairuotojo laikiklį, o neigiamas - į vairuotojo centrą, kur paprastai eina spyruoklė. Ant išvesties uždėjau dekano T jungtį, kad būtų lengviau nuimti atšvaito mazgą. Aš naudoju termiškai susitraukiančius vamzdelius, kad uždengčiau visas plikas vielos jungtis, kad išvengtumėte trumpų jungčių ankštose šeimininko viduje. Šviesos diodo, ventiliatoriaus ir tvarkyklės bandymas buvo tiesiog geras! Anksčiau tai išbandžiau atlikdamas fokusavimą, todėl žinojau, kad tai veikia.

Įkrovimo kištuko laidai nuvyko į teigiamą ir neigiamą BMS plokštės išėjimo pusę.

Kadangi aš suprojektavau bateriją, kad ji būtų neatskiriama nuo žibintuvėlio, ją sumontavau su Velcro juostelėmis, kurias karštai priklijavau prie pagrindo. Aš naudoju esamą įkrovimo lizdą, bet nupjautau pusiausvyros kištuko angą. Vairuotojo išvestis eina į šviesos diodą. Pridėjau laidą su 2 kontaktų JST HX jungtimi ventiliatoriaus įėjimui ir išėjimui, kad galėčiau lengvai jį pašalinti. Ventiliatorius maitinamas iš akumuliatoriaus išvesties ir įjungiamas paspaudus jungiklį. Kadangi ventiliatorius skirtas 5 voltų įtampai, aš negalėjau jo išjungti iš 12,6 voltų akumuliatoriaus, jei jis viršijo greitį, buvo triukšmingas ir galbūt sutrumpino jo tarnavimo laiką. Pridėjau keletą serijos rezistorių, kad sumažintų ventiliatoriaus įtampą ir lėčiau suktųsi. Atšvaito mazgą sudaro atšvaitas, aušintuvas su ventiliatoriumi, šviesos diodas ir tvarkyklė. Aš laikiau jį moduliniu, kad būtų lengviau prižiūrėti. Jis pritvirtinamas prie lizdų, esančių šeimininko priekyje, ir pritvirtinamas, kai abi pusės yra prisukamos.

Norėdami įkrauti akumuliatorių, pasilikau 5,5 mm x 2,1 mm įkrovimo lizdą ir pridėjau adapterį prie balansinio įkroviklio. Tai „SkyRC iMax B6“klonas. Jis veikia puikiai, įkrauna akumuliatorių ir gerai balansuoja. Aš prijungiau prie akumuliatoriaus ir įkroviklio balanso laido ilgintuvą su dviem išoriniais galais. Akumuliatorių kraunu 1,5–2 amperų greičiu, o tai įkrauna apie 2 valandas.

7 žingsnis: galutinis surinkimas ir bandymas

Užmezgus visus ryšius ir viską užstrigus pagrindiniame kompiuteryje, atėjo laikas išbandyti! Kaip matote iš paveikslėlių, viduje beveik nėra vietos, tačiau visa tai telpa ir yra pakankamai vietos orui cirkuliuoti. Aš naudoju „Velcro“, kad pritvirtinčiau akumuliatorių prie kompiuterio, jei man kada nors prireiktų jį išimti.

Šviesa yra labai ryški visa galia. Vairuotojas turi 5 užprogramuotus režimus: žemas vidutinis, aukštas, SOS ir stroboskopas. Gana lengva naudoti.

Išsiliejimas yra labai platus. Jis apšviečia visą mano valgomąjį ir svetainę. ir šviesa meta gerą atstumą. Ne tiek, kiek mažesni šviesos diodai, bet labai geri. Jis lengvai apšviečia už 300 metrų esantį medį. Šiluma nėra problema, nes ventiliatorius pašalina pakankamai šilumos, kad ilgą laiką veiktų aukštai. Baterijos išsikraus, kol neperkaista. Veikimo laikas yra tinkamas, maždaug 60 minučių esant aukščiausiam nustatymui ir daug ilgiau žemai. Vairuotojas turėjo žemos įtampos apsaugą, kai išėjimas sumažėja, o tada išsijungia, kai akumuliatorius pasiekia 9 voltų įtampą. Šviesos srautas tikriausiai yra nuo 4300 iki 4500 liumenų, maždaug dvigubai ryškesnis už originalią H3 automobilių kaitinamąją lempą, ir didesnis efektyvumas vienam liumenui. Aš tikrai patenkinta!

8 žingsnis: Išvada

Aš tikrai džiaugiuosi šiuo projektu. Pradėkite baigti, tai užtruko 2 mėnesius ir tikriausiai 100–200 valandų darbo savaitgaliais. Bendra kaina buvo apie 60 USD. Palyginus, tai yra pats brangiausias mano iki šiol atliktas projektas, tačiau jei palyginsite tai su panašiomis šio tipo lemputėmis, pridėjus baterijas, kaina gali būti daug didesnė. 25 USD už baterijas 11 USD už šviesos diodą 5 USD už šilumos kriauklę 5 USD už ventiliatorių Vairuotojai buvo 18 USD (aš nusipirkau tris, nes aš nužudiau du, norėdamas išsiaiškinti vairuotojo montavimą) 6 USD už BMS plokštę

Didžiąją dalį to gavau iš JAV, bet kai kuriuos iš Kinijos (LED, tvarkyklė), nes tai daug pigiau ir lengviau rasti.

Likusius daiktus jau turėjau.

Apskritai, jis nėra gražus, šiek tiek didelių gabaritų, bet bet kurią dieną perimsiu funkciją. Jis tikrai ryškus, apie 4500 liumenų, geras veikimo laikas ir yra praktiškas. Tai didžiulis patobulinimas, palyginti su sena kaitrine lempa ir švino rūgšties baterija, ir tai suteikė puikią patirtį! Aš daug išmokau iš šio projekto ir mano kitas bus dar geresnis. Ačiū, kad peržiūrėjote mano „Instructable“!