100 W LED žibintuvėlis PVC vamzdyje: 8 žingsniai (su paveikslėliais)

2024 Autorius: John Day | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2024-01-30 10:48

Grįžtu prie mano 100 W LED žibintuvėlių antrojo etapo. Man labai patiko pirmasis ir jį pakankamai panaudojau, kad nusprendžiau sukurti kitą, kuris išspręstų keletą erzinančių problemų (baisus akumuliatoriaus tarnavimo laikas, nuolat stebima akumuliatoriaus įtampa, baterija už pagrindinio korpuso ribų). Aš galvojau statydamas tai keletą mėnesių, ir nuo to laiko, kai galiausiai nusprendžiau eiti į priekį ir tai padaryti, man prireikė maždaug 8 valandų darbo. Tai apima pasirinktinio akumuliatoriaus gamybą, visų dalių testavimą ir rezistorių verčių pasirinkimą.

Šis rašymas nebūtinai yra patarimas ir apibūdina mano patirtį kuriant šį žibintuvėlį - labiau „kūrimo žurnalą“.

Šį projektą taip pat galima pamatyti mano svetainėje čia:

a2delectronics.ca/2018/06/20/100w-led-flas…

1 žingsnis: dalys

Pradėkime nuo dalių pasirinkimo. Aš sumontavau viską 4 colių PVC vamzdžio viduje, nes buvau tai matęs anksčiau (nuoroda), ir jis yra daug tvirtesnis nei MDF, kurį naudoju originalui. Kalbant apie radiatorių, turėjau rasti tą, kuris tinka 4 colių viduje vamzdis. Tam puikiai tinka pagrindinis „Intel“procesoriaus aušintuvas. Valdymo grandinei naudojau beveik tas pačias dalis, kaip ir paskutinė - 150 W padidinimo keitiklį, XL6009 „Buck Boost“keitiklį, 2 potenciometrus, taip pat pridėjau papildomą jungiklį ir USB „Buck“keitiklį, kad turėčiau USB įkrovimo prievadą. Baterijos, kurias naudoju, yra 12 pilkų „Panasonic NCR18650“iš senų nešiojamųjų kompiuterių, maždaug 2800 mAh. BMS yra 4S 30A BMS iš aliexpress ir, kiek galiu pasakyti, puikiai veikia. Į žibintuvėlio galą pridėjau ir įtampos monitorių. Ir, žinoma, negalime pamiršti 100 W šviesos diodo ir pridedamo objektyvo. Visiems priedams naudojau M3 veržles ir varžtus, nes jų yra daug ir jie yra labai paplitę.

2 žingsnis: dalių nuorodos

Visos čia esančios nuorodos yra filialų nuorodos.

Žibintuvėlių dalys

100W LED eBay

60 laipsnių objektyvas „eBay“

150 W stiprinimo keitiklis „eBay“

10A svirtinis jungiklis „eBay“

„Buck Boost Converter“(ventiliatorius) „eBay“

„USB Buck“keitiklis „eBay“

Slydimo jungiklis „eBay“

Akumuliatoriaus dalys

4S BMS eBay

Baterijos indikatorius eBay

XT-60 jungtys „eBay“

3 žingsnis: DC-DC keitiklių reguliavimas

Pradėdamas nuo valdymo grandinės, aš sukamuoju įrankiu iškirpiau MDF apskritimą, šiek tiek mažesnį už vidinį PVC vamzdžio skersmenį, kad prijungčiau visą elektroniką. „Boost“keitiklis naudojamas akumuliatoriaus įtampai padidinti ne daugiau kaip 32 V šviesos diodui. Viskas, kas yra aukščiau, ir šviesos diodas pradės pritraukti per daug srovės, įkaisti ir galbūt sprogti dėl netinkamai suderintų diodų. Jei norite sužinoti daugiau apie tai, kodėl taip atsitinka, peržiūrėkite „Big Clives“vaizdo įrašą apie tai. Visada būtinai žinokite, ką darote žaisdami su didelės galios kiniškais šviesos diodais. Originalus stiprintuvo keitiklio potenciometras yra 10K trimpotas, tačiau akivaizdu, kad tai turėjo atsijungti, jei norėtume reguliuoti korpuso išorės ryškumą. Pradėjau nuo 10K potenciometro ir supratau, koks atsparumas sukėlė maksimalią 32 V įtampą, kuri pasirodė maždaug 9K. Aš naudoju serijinį 5K potenciometrą su 4K rezistoriais, kad maksimaliai išvestų 32 V įtampą, tačiau vis tiek turiu reguliuojamą įtampą. Aš taip pat norėjau turėti galimybę valdyti ventiliatoriaus greitį, todėl padariau tą pačią procedūrą su XL6009 „Buck boost“keitikliu, kurio maksimali įtampa yra 14 V, kad būtų galima perkrauti 12 V aušinimo ventiliatorių, kad būtų užtikrintas maksimalus aušinimo našumas. Bijojau, kad mažo „Intel“aušintuvo nepakaks, kad labai ilgai tinkamai atvėsinčiau 100 W šviesos diodą visu ryškumu. Pasirodo, kad pagrindinis „Intel“ventiliatorius turi įmontuotą greičio reguliatorių, todėl tai pasirodė nenaudinga, tačiau išsiaiškindamas aš pakepiau vieną ventiliatorių. Bandant ventiliatoriaus padidinimo keitiklį, potenciometras nepavyko ir sukūrė begalinį atsparumą tarp valytuvo ir kraštų. Tai paskatino „Buck boost“keitiklį padidinti iki didžiausios įtampos, kuri pasirodė esanti didesnė nei 60 V. Tai leido stebuklingiems „Intel“ventiliatoriaus dūmams, todėl turėjau paimti kitą iš savo šiukšliadėžės, bet negrąžinau jo į grandinę, kol nepakeičiau potenciometro ir daug kartų neišbandžiau išėjimo įtampos. Buvau nustebęs, kad „Buck boost“keitiklis pakilo iki tokios aukštos įtampos, nes jo maksimali reguliuojama išėjimo įtampa yra apie 35 V, tokia pati, kaip ir kondensatoriai. Džiaugiuosi (ir nustebau), kad neišpūtiau nė vieno kondensatoriaus, per juos stumdamas 25 V virš jų ribos. Dar vienas kinų inžinerijos pavyzdys. Jei nebūčiau to užfiksavęs prieš jį sumontavęs, kondensatoriai būtų sunaudoję tą 60 V daug ilgiau, kol suprasčiau, kas atsitiko, ir greičiausiai būtų susprogę.

4 žingsnis: LED suderinimas

„USB Buck“keitiklis taip pat buvo pridėtas su savo jungikliu ir jam nereikėjo jokių specialių laidų. Įdomu tai, kad lentoje nėra jokių ženklų, rodančių įvesties poliškumą, todėl išėmiau savo multimetrą ir išbandžiau tęstinumą tarp įvesties bloknoto ir įžemintos USB apvalkalo. Viena greita pastaba - šių šviesos diodų valdymas su įtampos riba nėra tinkamas būdas tai padaryti. Srovės ribojimo grandinė yra daug geresnė ir neleis šviesos diodams degti nepriklausomai nuo įtampos. Tačiau jie yra daug brangesni, todėl aš laikausi įtampos valdymo, tačiau riboju jį žemiau maksimalios įtampos. Šie šviesos diodai gali veikti iki 36 voltų (manau), jei tinkamai valdomi srovės ribojimo įtaisu. Aš labai rekomenduočiau nevairuoti kiniškų šviesos diodų maksimaliomis specifikacijomis, nes tai padidina pavojaus tikimybę (dar kartą žiūrėkite „Big Clive“vaizdo įrašą, kuriame daug geriau paaiškinta, kodėl tai pavojinga). Aš išbandžiau savo šviesos diodus, kad įsitikinčiau, ar jie nėra labai nutolę vienas nuo kito. Kaip matote iš paveikslėlio, manieji atitiko gana gerai - daug geriau, nei parodyta Big Clive vaizdo įraše. Aš vairuoju savo šviesos diodus ne daugiau kaip 33 V.

5 žingsnis: LED montavimas prie radiatoriaus

Norėdami pritvirtinti šviesos diodą ir objektyvą prie radiatoriaus, aš išgręžiau 8 skyles aplink centrą, vieną iš 4 rinkinių, kad tilptų šviesos diodas, o kitą - 4, kad tilptų objektyvo tvirtinimo taškai. Aš naudoju M3 varžtus, ir jie labai gerai įsiliejo į aliuminį. Prieš prisukdamas šviesos diodą, aš įdėjau šiluminio junginio lašelį į radiatoriaus vidurį. Ta pati procedūra, kaip ir procesoriaus aušintuvų prijungimas prie procesoriaus.

6 žingsnis: montavimo ir vėdinimo angos

Kai supratau visą valdymo elektroniką, aš pradėjau pjaustyti PVC vamzdį ir viską prie jo pritvirtinti. Aš išgręžiau skyles potenciometrams, jungikliams ir varžtams, tada išėjau į lauką ir pasukau sukamąjį įrankį, norėdamas iškirpti ventiliacijos angas, supjaustyti vamzdį iki ilgio ir padidinti kai kurias išgręžtas skyles. Labai svarbu tai padaryti gerai vėdinamoje vietoje, o idealiu atveju naudokite veido kaukę, kad neįkvėptumėte PVC dulkių.

Naudodamas kai kuriuos 6-32 varžtus, poveržles ir kai kuriuos cinkuotus diržus, aš sukūriau MDF valdymo plokštės laikiklį ir pritvirtinau jį prie vamzdžio. Lituodamas šviesos diodą prie išvesties ir patikrinęs, ar jis veikia, aš taip pat įdėjau jį į vamzdžio vidų ir išgręžiau 2 skyles per plastikinį ventiliatoriaus laikiklį, kad pritvirtinčiau jį prie PVC vamzdžio su kai kuriais M3 varžtais.

7 žingsnis: statykite akumuliatorių

Toliau dirbau kurdamas ir montuodamas pasirinktinę bateriją. Kaip jau minėjau anksčiau, baterija yra 4S3P konfigūracija, sudaryta iš „Panasonic NCR18650“elementų iš senų nešiojamųjų kompiuterių, maždaug 2800 mAh. Kiekviena ląstelė teigiamame gale yra atskirai sujungta su 3A saugikliu, o neigiami galai buvo lituojami kartu su nikelio juostelėmis.

BMS išvestis yra prijungta prie šviesos diodo padidinimo keitiklio įvesties, o prievado keitiklis - prie USB prievado. Aš taip pat pridėjau papildomą XT-60 jungtį prie pagrindinių akumuliatoriaus gnybtų, taip pat balansavimo diržus, kad galėčiau įkrauti akumuliatorių mėgėjų įkrovikliu. Į galinį žibintuvėlio galą įdėjau putplasčio gabalėlį, kad jis uždengtų visas MDF plokštės varžtų galvutes, apvyniojau bateriją 2 sluoksniais putų, tada įdėjau bateriją ir dar vieną porolono gabalėlį. Akumuliatoriaus supakavimas putomis tikrai nėra geriausias karštis, tačiau nemanau, kad tai bus problema. Šie batai gali tiekti ne daugiau kaip 15 A. Kad jis nenukristų iš nugaros, įpyliau dar vieną putplasčio gabalėlį ir ant viršaus uždėjau 80 mm ventiliatoriaus grotelę. Iškirpiau dalį ventiliatoriaus grotelių, kad galėčiau įdėti 4S įtampos monitorių ir jungiklį, kad galėčiau apytiksliai suvokti akumuliatoriaus lygį be jokių rūpesčių. Ventiliatoriaus grotelių varžtų angos buvo sulenktos žemyn ir išstumtos aplink putų išorę, kad 4 kompiuterio ventiliatoriaus varžtai galėtų būti prisukti prie PVC, kur anksčiau išgręžiau skyles, ir laikykite ventiliatoriaus groteles.

8 žingsnis: rankenos pridėjimas

Beliko pridėti rankeną, todėl dėlionės pagalba iš 1x4 gabalo išpjoviau šiurkščią formą, tada sukamaisiais įrankiais nušlifavau ir išgręžiau skylę abiejuose žibintuvėlio galuose ir rankenėlėje. tvirtai pritvirtinkite. Prie rankenos pridėjau skaidrių blizgių akrilinių purškiamų dažų sluoksnį, kad šiek tiek apsaugotų nuo drėgmės.

Taigi mano antrasis 100 W LED žibintuvėlis buvo baigtas! Jei norite pamatyti pirmąjį, galite jį patikrinti čia. Šis man labiau patinka, nes visa tai yra viename autonominiame įrenginyje, todėl jį naudoti ir valdyti yra daug lengviau nei ankstesnį.