„Diy Electric“riedlentė: 14 žingsnių (su nuotraukomis)

2024 Autorius: John Day | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2024-01-30 10:48

Po 2 metų tyrimų sukūriau savo pirmąją elektrinę riedlentę.

Kadangi mačiau instrukciją, kaip sukurti savo elektrinę riedlentę, aš įsimylėjau elektrines riedlentes. Pasidaryti savo elektrinę riedlentę man yra daugiadisciplininio meno forma. Tai apima mechaniką, elektroniką, dizainą ir pan. Yra daug inžinerijos disciplinų, susijusių su savo elektrinės riedlentės kūrimu, todėl mane tai taip žavi.

Šioje pamokoje paaiškinsiu, kaip sukūriau savo biudžetinę elektrinę riedlentę.

Ypatingas šauksmas elektrinės riedlenčių statybininkų forumui už visą pagalbą. Jei norite pasigaminti savo elektrinę riedlentę, būtinai apsilankykite forume! Tikriausiai į kiekvieną jūsų klausimą yra atsakyta, taip pat nedvejodami paklauskite manęs

www.electric-skateboard.builders/

Vaizdai, kurie nėra mano nuotraukos, yra vaizdai, rasti „Google“, man jie nepriklauso, bet išvardyti kiekvieną nuorodą yra šiek tiek nepatogu.

Jei jums patinka ši pamoka, būtinai balsuokite už mane!:)

1 žingsnis: planas

Tai mano pirmoji „pasidaryk pats“elektrinė riedlentė ir norėjau pagaminti pigiai. Pirmas dalykas, kurį patirsite, yra tai, kad elektrinės riedlentės yra gana brangios. Daugybė pigių „pasidaryk pats“plokščių yra maždaug 500 eurų, ir aš pastebėjau, kad tai vis dar gana brangu. Dėl šios priežasties praleidau tiek daug laiko skaitydamas ir tyrinėdamas elektrines riedlentes.

Jei statote savo elektrinę riedlentę, turite nustatyti minimalius reikalavimus. Mano buvo:

- minimalus atstumas 7 kilometrai (apie 4 mylios)

- minimalus maksimalus greitis 24 km/h (15 m/h)

- pigus

- paprasta naudoti

Man nereikia daug sukimo momento, nes Nyderlanduose mes neturime tikrai stačių įkalnių, bet vis tiek būtų malonu.

Atsižvelgdami į šiuos reikalavimus, galite pasirinkti savo konstrukcijos dalis!

2 žingsnis: dalių sąrašas

Kadangi norėjau pagaminti pigią lentą, aš daug ką užsisakiau iš „banggood“. „Banggood“(ar kitų svetainių, tokių kaip „aliexpress“) pranašumas yra maža kaina, trūkumas yra ilgas 20 dienų pristatymas. Taigi turėkite tai omenyje užsakydami visas dalis!

Kainos gali šiek tiek svyruoti priklausomai nuo pardavimo, vietinių kainų ir pristatymo.

Mechaninis:

-Variklis (€ 56):

-Pavaros traukinio komplektas (15, 6 EUR):

-Geresnis variklio tvirtinimas (13, 5 EUR):

-Papildomas diržas (1 €, 7):

Elektros:

-120A ESC (43, 95 EUR):

-2x 3S 5000mAh 20C zippy Lipo's (21, 4 EUR):

-6S BMS (14, 9 EUR):

-Nuotolinis + imtuvas (18, 8 EUR):

-25,2 V nešiojamojo kompiuterio adapteris (9,75 EUR):

-ESC programuotojas (5, 75 EUR):

-Baterijos įkrovos indikatorius (5, 75 EUR):

-XT90 uždegimo žvakė (3 €, 1):

-2 metrų 12AWG juoda viela (4 €):

-2 metrų 12AWG raudona viela (4 €):

-Įkroviklio prievadas (1, 3 EUR):

-Didelis fiksavimo mygtukas (2, 9 EUR):

-Mažas momentinis mygtukas (1, 65 €):

-3s JST-XH balansas (4 €):

Įvairus korpusas:

- įrankių dėžė iš techninės įrangos parduotuvės (2, 50 EUR)

- naudota „longboard“(30 eurų)

Iš viso: 281, 95 eurai

3 žingsnis: elektrinės riedlentės anatomija

Elektrinė riedlentė susideda iš trijų pagrindinių dalių: variklio, esc ir akumuliatoriaus. Šios trys pagrindinės dalys taip pat yra tos dalys, kurioms reikės daugiausiai tyrimų. Aš aptarsiu, kaip galite pasirinkti iš visų variantų. Galbūt aš nesigilinu į kiekvieną specifikaciją, bet kuriu išsamų vaizdo įrašą apie tai, kaip pasirinkti dalis.

Variklis:

Elektrinei riedlentei rekomenduojama naudoti bešepetį nuolatinės srovės variklį, nes jis gali tiekti tokį mažą variklį. Beveik svarbiausia bešepetėlių nuolatinės srovės variklio specifikacija yra KV santykis. KV reiškia: rpm/Volt, taikomas varikliui. Taigi, jei pritaikysite 10 voltų 190KV varikliui, gausite 1900 šovinių per minutę. Kuo didesnis KV, tuo mažesnis variklio sukimo momentas (jėga). Nesunku rasti tinkamą plokštės KV santykį. Naudojamas elektrinių riedlenčių KV santykis yra nuo 100 iki 300 KV. Jei turite aukštos įtampos akumuliatorių (pvz., 10 s), norite pasirinkti mažesnį KV, taip yra todėl, kad 300 KV variklis • 37 V akumuliatoriaus = 11100 aps./min. Aš naudoju 280KV variklį, nes turiu 6s bateriją, todėl žema įtampa, ir vis tiek norėjau tinkamo greičio, todėl renkuosi didesnį KV santykį. Ši tema gali padėti jums rasti gerą KV santykį.

www.electric-skateboard.builders/t/choosin…

Dar yra daug specifikacijų, kurias reikia peržiūrėti, bet netrukus apie tai padarysiu vaizdo įrašus!

ESC:

ESC tai gana paprasta: jūs tiesiog norite pasirinkti VESC, bet jei esate toks kaip aš ir turite ribotą biudžetą, rinkitės rc automobilį ESC. ESC turi keletą specifikacijų, į kurias reikia atsižvelgti. Didžiausias srovės stipris, labiausiai paplitęs ESC riedlenčių sporte, yra 120A esc. Kad ESC gali valdyti 120Amp ir tai tikrai bus gerai. Taip pat reikia atsižvelgti į maksimalią įtampą, kuri priklausys nuo to, kiek akumuliatoriaus elementų galite prijungti nuosekliai. Jei norite nustatyti jutiklinį variklį, jums reikės jutiklio ESC, kitaip jutimo variklis yra tik įprastas variklis. Paskutinė specifikacija, kurios norite ieškoti, yra tai, ar ji turi UBEC. UBEC reiškia, kad galite prijungti imtuvą tiesiogiai prie ESC be jokių išorinių energijos šaltinių. Beveik kiekviena ESC turi UBEC, tačiau protinga ir jos ieškoti.

Baterija:

Turite dviejų kategorijų baterijas: LiPo ir Li-ion. Atsisakymas: Nesu šios temos ekspertas. LiPo ir Li-ion baterijos turi beveik tas pačias elektronines charakteristikas. Jų maksimali įtampa yra 4, 2 V, o vardinė - 3, 7 V. LiPo baterijos yra šiek tiek pigesnės, tačiau yra trapesnės, Li-ion yra brangesnės, bet yra mažiau trapios. Yra tūkstančiai kitų svarstymų, tačiau tai yra vaizdo įrašas, kurį padarysiu ateityje. Bet ką aš girdėjau forume, pataisykite mane, jei klystu, kad Li-ion yra geriausias būdas, jei turite tam pinigų. Jei turite ribotą biudžetą, kaip aš: eikite į „LiPo“.

Visą pagrindinę informaciją taip pat galite rasti elektrinių riedlenčių statybininkų forume.

4 žingsnis: skriemulio pritvirtinimas

Skriemulio tvirtinimas yra svarbi elektrinės riedlentės dalis. Su pirktiniu pavaros mechanizmo komplektu buvo du reikalingi skriemuliai.

Skriemulio tvirtinimas buvo gana tiesus į priekį, nes varžtai ir varžtai buvo pristatyti kartu su jais, tačiau susidūriau su dviem problemomis: mažesnio skriemulio vidinis kiaurymės skersmuo buvo mažas, o mano ratai yra tvirto uretano be jokių skylių varžtui įkišti.

Pirma problema:

Mažo skriemulio, einančio ant variklio veleno, vidinis angos skersmuo buvo per mažas. Vidinis skylės skersmuo buvo 8 mm, o variklio veleno skersmuo - 10 mm. Daugumos elektrinių riedlenčių variklių variklio veleno skersmuo yra 8 mm, bet, deja, ne.

Šią problemą išsprendžiau gręždamas didesnę skylę skriemuliui. Aš skylę tiesiai gręžiau 10 mm gręžtuvu ir gręžtuvu. Tai buvo lengvas sprendimas, tačiau skriemulys galėjo sudužti. Kadangi skriemulys aplink skylę jau buvo gana plonas. Jei skriemulys sulūžtų, būčiau užsisakęs naują skriemulį su tais pačiais dantimis ir kurio vidinis kiaurymės skersmuo būtų 10 mm.

Antra problema:

Didžiojo skriemulio montavimas ant rato. Ant savo ilgosios lentos turiu tvirtus ratus, todėl, norint sumontuoti skriemulį, reikėjo gręžti visą ratą.

Aš išgręžiau skylutes varžtams su reikiamu grąžtu rato „viduje“(žr. Paveikslėlį). Rato vidinėje pusėje turiu omenyje pusę, kuri yra nukreipta į sunkvežimį, paveikslėlyje taip pat paaiškinta. Man pasisekė, kad ant mano rato puikiai tilpo skriemulys, skriemulys sklandžiai slydo rato viduje. Nes man nereikėjo jaudintis, kad skriemulys bus tiesiai ant rato. Vėl viską gręžiau gręžtuvu, nes norėjau kuo tiesesnių skylių. Pažymėjau, kur reikia gręžti, priskiriant skriemulį ir tiesiog gręžiau per varžtų skyles su nedideliu ratuku keletą milimetrų. Tada aš išgręžiau tas skyles per visą ratą su reikiamu antgaliu.

Kadangi varžtai, kurie buvo įtraukti į rinkinį, buvo šiek tiek trumpi, turėjau ką nors padaryti. Pagrindinė problema buvo ta, kad varžto galvutė riboja atstumą, kurį varžtas gali eiti gręžtoje skylėje. Tai buvo išspręsta lengvai: aš gręžiau didesnį ratą rato „išorėje“atgal į skyles. Kadangi aš tai padariau, galėjau varžtus į ratą įdėti toliau nei anksčiau. Tai taip pat paaiškinta paveikslėliuose.

Po to tereikėjo užsukti varžtus ir baigiau.

5 žingsnis: variklio montavimas

Variklio montavimas prie sunkvežimio sukėlė daugiausiai problemų. Paaiškėjo, kad kalnas, kurį nusipirkau, buvo šūdas. Yra daugiau žmonių, kurie naudojo kalną ir laikiklis užsifiksavo per trumpą laiką. Turėjau tokių problemų: laikiklis nuolat svyravo, o variklis netilpo ant laikiklio. Todėl aš rekomenduoju šį laikiklį:

Netrukus užsisakysiu šį produktą ir tikiuosi, kad per tą laiką mano dabartinis variklio laikiklis nesustos.

Variklio montavimas prie laikiklio:

Komplekte nėra varžtų, skirtų varikliui pritvirtinti prie variklio laikiklio. Taigi jūs turite nusipirkti naujų iš vietinės parduotuvės. Kalnas yra su nukreiptu įėjimu, kad variklis galėtų slysti. Deja, variklis, kurį nusipirkau, yra per platus tam įėjimui. todėl variklio laikiklis pasuktas „neteisinga“puse į išorę.

Stovo montavimas prie sunkvežimio:

Yra įvairių būdų, kaip pritvirtinti laikiklį prie sunkvežimio. Dažniausiai jį sumontuojama suvirinant, prispaudžiant arba prisukant prie sunkvežimio. Rinkinys gali tiesiog slysti ant sunkvežimio ir tvirtai prisukti prie sunkvežimio. Jei sunkvežimio angaras yra didesnio skersmens nei visas kalne, angarą galite paduoti norimo skersmens.

Komplekte esantys varžtai turi smailų galą. Šis smailus galas sukelia tvirtinimą, nesvarbu, kaip stipriai tvirtinate varžtus. Turite nusipirkti atskirus varžtus su plokščiais galais, kurie veikia žymiai geriau.

Tvirtinimo varžtai, labiausiai prispaudžiantys prie sunkvežimio, laikui bėgant atsilaisvina dėl vibracijos. Riedlentėje yra daug vibracijų, todėl tai yra didelis dalykas. Sprendimas yra loctitas. „Loctite“yra brangus gyvybės gelbėjimo „klijai“elektrinei riedlentei. Tai užtikrina, kad varžtai neatsilaisvintų dėl vibracijos. Loctite yra įvairių stiprumų: minkštas, vidutinio stiprumo. Elektrinėms riedlentėms rekomenduojama naudoti vidutinio stiprumo, nes tai neleis atsipalaiduoti, tačiau vis tiek galėsite viską atsukti. Aš panaudojau minkštą jėgą ir ji nekenčia.

6 žingsnis: Elektronika

Elektronika yra gana tiesi. Elektronika susideda iš litavimo ir (arba) jungiamųjų dalių. Vienintelis dalykas, kurį jums reikia padaryti, yra sekti mano sukurtą prijungimo schemą. Netrukus paskelbsiu vaizdo įrašą apie elektroniką, kad viskas būtų geriau paaiškinta. Jei turite klausimų, galite manęs paklausti arba rekomenduoti: eikite į elektrinių riedlenčių statybininkų forumą. Elektrinei riedlentei tai nėra pats sudėtingiausias laidas.

Keletas naudingų dalykų, kuriuos reikia žinoti:

Norint prijungti akumuliatorių prie ESC ir pan., Jums reikia gerų kabelių. Rekomenduojamas storis yra 12 awg, tačiau galite būti labai saugūs ir nusipirkti 10 awg kabelių.

Visi naudoja XT90 antispark jungtis, bet kodėl? Visų pirma, saugumas, jei įdėsite vieną tarp akumuliatoriaus ir visko, ką galite atjungti, jei kažkas negerai. Tačiau yra daug žmonių, kurie jį naudoja kaip įjungimo/išjungimo jungiklį. Taip yra todėl, kad negalite naudoti įprasto mažo mygtuko tarp akumuliatoriaus ir visko. Taip yra todėl, kad ESC gali prašyti, pavyzdžiui, 60 amperų srovės, o paprastas mygtukas negali valdyti tokios didelės srovės.

Ir paskutinis yra variklio prijungimas. Jūs tikrai neturite tam tikros tvarkos prijungti variklio laidus prie ESC. Jums tereikia prijungti variklį ir paspausti nuotolinio valdymo pulto gaiduką, jei variklis nesisuka tinkamu keliu, turite tik sujungti du laidus vienas su kitu ir jums bus gerai eiti.

7 veiksmas: įjungimo/išjungimo mygtuko pridėjimas

Kad gaubte būtų įjungimo/išjungimo mygtukas, turite išplėsti ESC mygtuką. Tai galima padaryti tik tuo atveju, jei turite antisparky jungiklio PCB arba ESC su įmontuotu įjungimo/išjungimo mygtuku.

Litavimo laidai prie mygtuko:

Norėdami prilituoti laidus prie mygtuko, turite atidengti mygtuką. Plastikinį korpusą laiko keturi varžtai, laikantys radiatorių. Taigi pirmiausia turite atsukti keturis varžtus, o tada lengvai atsegti mygtuką. Kai mygtukas yra atidengtas, galite lituoti du laidus prie abiejų mygtuko litavimo taškų, o tada dangtelį galima vėl užsukti. Kadangi laidai akivaizdžiai yra pločio, korpusas negali vėl visiškai užsidaryti. Kad to išvengtumėte, galite dremeliu šiek tiek šlifuoti nuo korpuso, kur iš jo išeina laidai. Visa tai yra lengva užduotis, jei neleidžiate jam nukristi kaip man (žr. Vaizdo įrašą), ir tai yra labai praktiška, todėl rekomenduoju atlikti šį mod.

Štai pamokymas, kuris mane įkvėpė tai padaryti:

www.instructables.com/id/External-Power-Bu…

8 žingsnis: BMS prijungimas

Norėdami įkrauti baterijas, pasirinkau naudoti BMS. Yra dvi įkrovimo galimybės: BMS arba LiPo įkroviklis. Jie turi savo privalumų, tačiau aš pasirinkau BMS, nes galimybė įkrauti akumuliatorių paprastu nešiojamojo kompiuterio adapteriu.

BMS yra PCB, kuris stebi baterijas ir palaiko jų pusiausvyrą.

BMS, kurį nusipirkau, skirtas tik akumuliatoriui įkrauti, nes jis negali atlaikyti didelių variklio energijos sąnaudų.

Kiekvienos ląstelės prijungimas yra gana paprastas. Diagrama, kurią galite rasti internete, tai gana gerai paaiškina. Norėdami prijungti dvi 3s baterijas prie 6s BMS, lituodavau du 3s jst-xh balansus prie BMS. BMS komplektuojamas su 6s balanso laidu, todėl tai tik litavimo reikalas, tačiau būkite atsargūs: suklydę jis gali suklysti. Štai kodėl aš rekomenduoju jums viską išbandyti, jei baigsite neprijungę baterijų. Aš taip pat padariau su multimetru ir patikrinau kiekvieno balanso kaiščio įtampą.

Kaip viskas turi būti lituojama, galite pamatyti nuotraukose.

Tai atliekant buvo neaiškūs du dalykai, kuriuos galbūt patogu žinoti. Pirmasis buvo tas, kur reikia lituoti antros baterijos įžeminimo laidą (GND), paaiškėjo, kad įžeminimo laidą galima lituoti prie trečiojo elemento balansavimo laido (žr. Paveikslėlį, kad suprastumėte). Antras dalykas, kur prijungti įkroviklį teigiamai ir neigiamai. Neigiamo įkrovimo laidas turi specialią nurodytą vietą pačiame BMS, todėl tai nebuvo taip lengva rasti. Teigiamo įkrovimo laidas turi būti prijungtas prie pagrindinio teigiamo akumuliatoriaus laido. Jei teigiamą įkrovimo laidą prijungsite prie šeštojo elemento balanso laido, ką padariau pirmą kartą, tai sugadins akumuliatorių. Taigi antroje nuotraukoje padariau neteisingai, raudonas laidas, vadinamas „teigiamu įkrovimo laidu“, turi būti ant teigiamo akumuliatoriaus.

9 žingsnis: gaubto pasirinkimas

Žinoma, jūsų statybai reikės aptvaro. Korpuso paskirtis yra apsaugoti elektroniką nuo vandens ir suspaudimo. Pagrindinės sudėtingos aptvaro dalys yra: lankstus ir įgaubtas denis. Dėl šių kintamųjų gali būti sunku padaryti korpusą.

Yra daug būdų, kaip pasidaryti savo korpusą. Galite jį pagaminti iš medžio ar metalo, galite atspausdinti 3D arba vakuumiškai suformuoti savo plastikinį dėklą. Aš pasirinkau pigų ir lengvą būdą. Tai tikrai nėra gerai atrodanti, tačiau, mano nuomone, turi tam tikrą stilių. Aš vietoje nusipirkau varžtų rūšiavimo dėžę ir naudoju ją kaip korpusą.

Tai lengvesnis sprendimas, nes jūs tikrai neturite į lentą įtraukti lankstumo ir įgaubimo. Kadangi dėžutė yra pagaminta iš plastiko, ji gali šiek tiek sulenkti su deniu jo kreivėmis. Šis sprendimas taip pat yra pats pigiausias variantas, varžtų rūšiavimo dėžė kainavo tik 2, 50 eurų.

Ateityje noriu formuoti vakuumą su ABS lakštais, nes tai atrodo gana gerai. Bet jei norite tai padaryti dabar, galbūt galite naudoti šį lapą:

www.banggood.com/ABS-Plastic-Plate-30x20x0…

Norėdami įkvėpti, galite pereiti prie tokios temos iš elektrinių riedlentininkų statybininkų forumo:

www.electric-skateboard.builders/t/enclosu…

10 žingsnis: apsaugokite baterijas

Be BMS, jums reikės kitos „LiPo“apsaugos. Vienas iš „LiPo“trūkumų yra tas, kad „LiPo“gali būti struktūriškai pažeistas, o tai gali sukelti sprogimą, gaisrą ir būti nepatenkintam. Kad išvengčiau to, jog aptvare pasirinkau narvelį iš putplasčio.

Turėjau šiek tiek putplasčio, nubrėžiau akumuliatoriaus kontūrus ir išpjoviau akumuliatoriaus angas.

11 žingsnis: suprojektuokite gaubto vidų

Aš nusipirkau dvi varžtų rūšiavimo dėžes, kad galėčiau padaryti vieną kaip prototipą, kad viską sutvarkyčiau.

Pirmiausia iškirpiau visas vidines dėžutės sienas, todėl vidus buvo tuščias. „Dremel“yra patogus įrankis, kurį reikia naudoti tai darant.

Vienintelė korpuso dalis, kurią reikėjo šiek tiek pakeisti, buvo baterijos. Kadangi baterijos negali atlaikyti tokios geros vibracijos, norėjau jiems pagaminti putų narvelį. Aš išmatavau korpuso, kuriame bus sumontuotos baterijos, plotį ir atimiau jį iš dviejų baterijų pločio. Paveikslėlis sako pakankamai, bet aš padariau putų narvelį, kuris buvo pakankamai storas, kad tilptų į narvo plotį, ir naudoju tą patį tirštumą kiekvienai putų sienai.

Kai vidus buvo tuščias, aš taip pat pradėjau galvoti apie kiekvienos dalies išdėstymą. Tai visiškai pagrįsta jūsų pačių skoniu. Geras patarimas yra bandymas panaudoti dėžutėje esančias sienas struktūrai ir galimoms vietoms prie ko nors pritvirtinti. Nors buvau iškirpęs sienas, galutinėje dėžutėje pažymėjau sienas, kurių nenorėjau iškirpti, nes, pavyzdžiui, galėjau prie jos pritvirtinti ESC. Korpuso vidaus projektavimas man buvo vienas sunkiausių dalykų, nes tam reikia daug įgūdžių.

Projektuojant gaubtą reikia daug dalių įdėti į korpusą ir maišyti. Vienas dalykas, į kurį reikia atkreipti dėmesį, yra laidai: elektrinėms riedlentėms būtina naudoti storus laidus, galinčius atlaikyti didelę srovę. Tie stori laidai nėra labai lankstūs ir užims gana daug vietos, saugokitės to!

12 žingsnis: gaubto apdaila

Aš nusipirkau naują dėžutę, kad viską supjaustyčiau taip pat, bet gražiau. Šlifavau kiekvieną kampą ar pjovimo angą švitriniu popieriumi, kad jis atrodytų geriau.

Korpuso dalys yra pritvirtintos klijais. Pavyzdžiui, putplasčio narvas baterijoms, ESC ir mygtukams. Klijai aplink mygtukus, įkrovimo kištuką ir „xt90“antižvakę taip pat daro korpusą šiek tiek atsparesnį vandeniui.

Baterijas savo vietoje laiko putplasčio narvas ir tam tikras velcro užsegimas.

13 žingsnis: gaubto montavimas

Aš nuėjau pritvirtindamas korpusą varžtais.

Kad varžtai būtų geri denyje, kiekvienam varžtui reikia išgręžti skylę denyje. Tai nėra per sunku, vienintelis dalykas yra tai, kad jums reikia gręžti rankenos pusėje. Tokiu būdu rankena nėra labai pažeista.

14 žingsnis: būsimi patobulinimai

Aš tikrai neturėjau laiko važiuoti savo riedlente, kad galėčiau padaryti išvadą, ką reikia patobulinti, tačiau kai kuriuos patobulinimus radau jau sukūręs lentą, todėl ketinu juos išvardyti.

Visų pirma noriu pabandyti padaryti korpusą kitai konstrukcijai iš ABS. Man tikrai įdomu, kaip veikia vakuumo formavimas ir pan., Ir tai, atrodo, atrodo nuostabiai. Kitas patobulinimas, kurį noriu padaryti, yra akumuliatoriai, tikiuosi, kad galėsiu pagaminti ličio jonų akumuliatorių ir įsigyti didesnį paketą, kad turėčiau daugiau diapazono. Motormount taip pat buvo didelė problema, kitą kartą turbūt norėsiu ją padaryti pati.

imtuvas nieuw

Aš taip pat noriu žaisti su apšvietimu ant savo elektrinės riedlentės. Šiuo metu dirbu ką nors savo riedlentei ir ateityje apie tai paskelbsiu! Taigi būkite atsargūs;)